Інструкції
Автоматика для розпашних воріт
Телефонуйте! Сьогодні 23 Листопада ми працюємо та робимо відправлення - Сат, Нова Почта
Переваги купівлі у нас
Доставка за наш рахунок і наочна книжка-інструкція по монтажу в подарунок при покупці акційних моделей.
Цілий рік на тестування: не підійшла - повертаєте техніку і отримуєте всі гроші назад.
Акція - тільки 23 Листопада знижка 10 € на автоматику для розпашних воріт Edinger
Покрокова інструкція по самостійно установці Rotelli mt 400
Відкривання всередину
Відкривання назовні
Покрокова інструкція по самостійному встановленню Edinger E5
Відкривання всередину
Відкривання назовні
Акция! Только 23 Листопада
Уникнути помилок у виборі автоматики допоможе прочитання цієї статті!
Цю ж інформацію можна отримати на українською мовою
Автоматика для воріт - річ надзвичайно зручна, але, на жаль, далеко не кожному доступна. Погодьтеся, що в нашій країні 99% орних стулок все так же відкривають вручну. Не по кишені нашому населенню дані блага цивілізації - у багатьох мова йде про фізичне виживання, нормальне харчування та найнеобхідніше в побуті забезпечити б. Ми прекрасно розуміємо, що в таких умовах виділити кошти на привід не так вже й просто. І ще знаємо, що помилка у виборі може обійтися надто дорого.
У багатьох, думаю, є будинки речі, які лежать мертвим вантажем через те, що при виборі щось не врахували, чогось не знали, а в результаті використовувати їх як мінімум не зручно. Ось тому і закликаю спочатку отримати максимум інформації, розібратися в особливостях вибору і експлуатації автоматики, а вже потім здійснювати дорогу покупку.
Не дивуйтеся, коли побачите нижче дані про конструкції приводів і опис монтажу - все це також важливо при підборі підходящої техніки. Ознайомтеся з цією інформацією - і Ви зрозумієте, від чого слід відштовхуватися, так що і собі, і знайомим зможете зі знанням справи підібрати якісні електроприводи. Це погляд практика, а не теоретика - більш ніж десятирічний досвід установки приводів самих різних виробників дозволяє ділитися такими нюансами, про які жоден продавець Ви не повідає.
Аргументи я буду приводити свої, особисті. Вони отримані в результаті декількох тисяч виїздів на монтажі та обслуговування різноманітних приводів. Моя думка цілком може не збігтися з поглядами офісних працівників, найнятих продавати техніку. Багато з таких «диванних консультантів» судять про можливості різних моделей лише по таблиці характеристик і рекламних слоганів бренду, а на реальному монтажі жодного разу і не були присутні. Чи варто говорити, що їхні поради не завжди йдуть на користь? Нікому і в голову не прийде вчитися водінню автомобіля у людини, який за кермо не тримався, зате інструкцію вивчив.
Попадеться Вам кваліфікований консультант або спритний продавець - невідомо. Так що безпечніше буде розібратися в ознаках якості, особливості монтажу та експлуатації. Час, витрачений на ознайомлення зі статтею, в подальшому може значно заощадити гроші, час і нерви. Приступимо.
Встановити самостійно - легко!
Для багатьох покупців електроприводів запрошення кваліфікованих монтажників - само собою зрозумілий крок. У них навіть думки не виникає, що техніку можна встановити своїми руками. Насправді особливих складнощів в монтажі немає.
Скажімо, якщо куплений мінімальний комплект з блоком управління і моторами, але без елементів безпеки, то для підключення автоматики досить по три дроти до кожного приводу прикрутити - завдання для школяра. З аксесуарами проводів трохи додасться.
Закріпити механіку теж не складно. Для кожного приводу один кронштейн приварюється до опорного стовпа, другий - до рами стулки. Можна зробити ворота з нуля і оснастити електромотором, а можна автоматизувати старі, зварені старшим поколінням ще з куточка.
Спростить процес монтажу наша докладна інструкція. У ній все детально прописано, так що досить просто виконувати рекомендації крок за кроком. Імовірність помилок при такому підході є надзвичайно малою.
Як встановити автоматику своїми руками?
Самостійного монтажу у нас присвячений спеціальний розділ. Там можна знайти детальну інформацію про встановлення та налаштування. Головне не бійтеся! Зі свого боку ми даємо не тільки інформацію, але і технічну підтримку як при установці, так і під час експлуатації. Технічний фахівець нашого сервісного центру дасть відповіді на всі Ваші запитання. Дана послуга - безкоштовна для наших клієнтів. Якщо якимось дивом не вийде встановити, то зможете повернути автоматику і забрати свої гроші.
Пам'ятайте - «не боги горщики обпалюють». Електроприводи від нас замовникам йдуть навіть не сотнями - тисячами. І більшість клієнтів встановлюють техніку самостійно. Так що у Вас теж вийде. Тим більше що ми будемо допомагати.
Чим відрізняється автоматика, придатна для самостійної установки, від звичайної?
Нами були розроблені комплекти автоматики, придатної для самостійної установки. Розберемося, що відрізняє їх від інших приводів.
По перше, Самостійна установка суперечить умовам надання гарантії. З іншою технікою таке рідко дозволено. Більшість виробників передбачають пункт про те, що монтаж повинен виконуватися спеціалізованою організацією, про що ставиться потім відмітка в гарантійному талоні. З нашими «заточеними» під самостійний монтаж комплектами гарантія надається не залежно від кваліфікації, статусу і досвіду установника.
По-друге, Розроблені нами докладні інструкції дозволять навіть новачкові розібратися з монтажем, підключенням і налаштуванням. Всі етапи детально описані, доповнені схемами, фотографіями, описом всіх дій - необхідно просто крок за кроком виконувати ці рекомендації. Комплекти, що не підготовлені для самостійного монтажу, подібними інструкціями не забезпечуються. У кращому випадку Ви отримаєте заводську інструкцію, розраховану на фахівця, але іноді складну навіть для досвідченого монтажника. Іноді керівництво представлено тільки іноземною мовою (італійська, англійська, німецька) або з недостатньо якісним перекладом.
По-третє, Для наших клієнтів діє безкоштовна технічна підтримка. При виникненні питань можна зателефонувати нам, і досвідчений інженер, який на реальних монтажах собаку з'їв, допоможе знайти оптимальне рішення в кожному конкретному випадку. Але якщо Ви придбали приводи без уточнення придатності до самостійної установки, то куди дзвонити будете? Продавцю або відразу на завод в Італії? Звичайно, якщо автоматика була замовлена «під ключ», то продавець зобов'язаний взяти питання щодо встановлення на себе, а гроші Ви віддасте тільки після перевірки працездатності. Але якщо приводи плануєте ставити самостійно, то варто задуматися про наявність інформаційної та технічної підтримки. Рекомендовані нами комплекти мають на увазі наявність інструкції, можливість проконсультуватися і отримати технічну допомогу, тому підходять навіть тим, хто в своїх силах абсолютно не впевнений.
Запам'ятався випадок, коли люди просто відправили на смітник «крутий» блок управління. Техніку вони купили в Італії, інструкції виявилися тільки на італійському, за допомогою інтуїції розібратися в настройках не вийшло. Три місяці безплідних спроб запустити автоматику - і цей блок йде в утиль, а замість нього купується блок з рекомендованого нами комплекту самостійної установки. До речі, з ним електроприводи заробили менше ніж через годину.
Рекомендовані нами комплекти - універсальні. Вони дозволяють виконувати плавне регулювання потужності від 0% до 100%, тому їх робота підлаштовується під невеликі легкі або великі важкі стулки. Конструктивно приводи сумісні з воротами, які відкриваються як всередину двору, так і назовні. І, нарешті, дані комплекти встановлюються не тільки на вузькі, але і на широкі опрозпашні стовпи.
Налаштування плати управління зроблені максимально простими, щоб з ними міг розібратися людина без спеціальної підготовки без технічних навичок. Виробники врахували наші вимоги і розробили настільки інтуїтивно зрозумілі блоки управління, що налаштувати їх можна навіть без інструкції. Далеко не у всіх брендів такий же підхід: до блокам деяких без мануала наближатися марно, а плати інших можуть виявитися складними навіть для досвідчених монтажників.
Відмінною особливістю пропонованих нами комплектів приводів для самостійної установки є демократична ціна при високій якості - для гарної італійської техніки старт цін від трьох сотень Євро можна вважати дуже вигідним. У дешевших комплектах пропонується ширвжиток з дешевими підшипниками і пластиковими шестернями. У нас же все шестерні тільки з металу, а підшипники - високої якості.
Окрема розмова про заводських гарантійних зобов'язаннях на комплекти для самостійної установки - вони даються на 36 місяців з дня покупки. Гарантійним випадком вважаються будь-які поломки, які виникають під час установки або експлуатації, за винятком тих випадків, коли псування устаткування є умисною.
Як виробляють приводи?
Особливості виробництва автоматики для воріт
Сподіваюся, Вам буде цікаво дізнатися, як виготовляють приводи. Ми відвідали завод, що випускає автоматику фірми Rotelli. Нам вдалося побачити всі етапи виробництва: від виточування окремих шестерень до збірки і упаковки готової продукції. Подивіться відеозвіт - не пошкодуєте!
Якщо Ви зацікавилися - натисніть на фото або кнопку, щоб перейти до огляду заводу-виробника електроприводів.
Сучасний пластик міцніший за сталь
Подібна брехня - не мої слова, а запевнення продавців дешевої автоматики. Я не заперечую, що десь в космічних проектах, можливо, дійсно можуть бути розроблені такі спеціальні полімери, які не поступаються металам за своїми властивостями. Але і ціна їх буде в сотні разів дорожче, ніж у металу.
Для космосу кожен грам враховують, так що є сенс знизити вагу подібної заміною. Можливо, що деякі специфічні властивості закладаються. Ось і б'ються над таким суперпластіком. Але запевняю Вас, що у випадку з електроприводами для воріт таких високих цілей не ставлять і пластик вводять для економії.
Поясню свою точку зору. Шестерні з металу в наші дні виготовляти не настільки зручно і вигідно, як з пластика. Для випуску металевих доведеться придбати металообробні верстати з ЧПУ, причому різного профілю - фрезерний, зубонарізний, токарний, шліфувальний. Кожен обійдеться в 200-300 тисяч Євро. Плюс їх не по одному треба, і місце для розміщення. Для написання програм і обслуговування верстатів потрібні розумні інженери. Сам процес виготовлення деталей досить тривалий - нарізається заготовка, проточується на токарному, обробляється на фрезерному, гартується, відпускається, шліфується ... Так що дорого це і довго.
Наприклад, на фото нарізка зубів відразу на 5 заготовках за допомогою зуборізного верстата з ЧПУ. На виході отримаємо черв'ячні колеса для моделі Rotelli MT400, виконані з зносостійкого бронзи. Але металевий редуктор, на жаль, є лише в обмеженому колі сучасних моделей автоматики.
А ось наклепати пластикових шестерень хоч фуру, хоч вагон, можна особливо не напружуючись. З прес-форми такі деталі вилітають як з автомата АК-47 з одиночними пострілами. Один прес-автомат здатний виготовити деталей стільки, щоб завалити приводами ринок.
Ось і виробники вирішили, що не варто довго і дорого нарізати надійні зуби, куди вигідніше швидко і дешево відлити партію шестерень з будь-якого підручного пластика.
Виробники із залишками совісті застосовують поліамід, ну а особливо економні беруть полістирол або поліпропілен, які навіть з пластиків найдешевші. Про космічних технологіях може йти мова? Економія і здешевлення - ось головні принципи такого підходу.
Типу підшипник
На фото показана втулка із пластику білого кольору, розміщена перед шестернею з полімеру. Вона виконує роль опорного підшипника, точніше імітує його. Якісний звичайний підшипник такого розміру за оптовими цінами обійдеться в 0,15-0,20 $. Так що виробник заощадив аж 40 центів на парі моторів. Таке обдурювання просто разюче. За що тоді платити 250 Євро? За кіло алюмінію і півкіло пластика? Подібне жлобство при копійчаної економії виробника призводить до зниження ресурсу приводів в десятки разів. Але якби він при цьому хоча б ціну на цей ширпотреб знижував адекватно - так ні, продає за сотні Євро. У мене особисто на адресу такої техніки навіть матів не вистачає.
Якби виробник поставив металеву шестерню і нормальні підшипники, то техніка здатна була б служити років 10 і більше. А так - запчастини добре продаються, незабаром за наступним приводом клієнт прийде. Навіть один із знайомих монтажників перейняв цю філософію - встановлює техніку виключно з полімерними шестернями. Вважає, що при установці металу незабаром стане безробітним. А з пластиком до нього через кожні рік-два повторно звертаються, так що він завжди потрібен буде.
Насправді хороший фахівець завжди при ділі - задоволені клієнти включають «сарафанне радіо», після чого слідують замовлення від їх родичів, друзів, колег і сусідів. Так що у мене інший девіз: пропонуй надійну автоматику і роби роботу якісно - і на шматок хліба завжди заробиш.
Для серйозного обладнання застосування пластика в конструкції навіть не розглядається. На фото представлений ведений вал редуктора Rotelli MT400, на яку виробник 3-річну гарантію заявляє абсолютно спокійно.
Пластик рулить всюди
Не спокушайтеся, що заощадити можуть лише на шестернях. Є виробники, які з пластика відливають також корпусу приводів. На жаль, число «економістів» зростає. Найчастіше пластикові корпусу йдуть з Піднебесної. На фото якраз такий китайський товар.
Але і у європейців подібне зустрічається часто-густо. На фото вище привід уже німецької фірми, де продукція позиціонується як елітне.
Я особисто не так вже сильно заперечую проти використання полімерів для корпусів приводів. Насторожує лише те, що перепад робочих температур для автоматики належить занадто великий - близько 100 ° С (від -30 ° С взимку до +70 ° С влітку під впливом сонячних променів). Мороз здатний зробити пластик крихким, а спека розм'якшує даний матеріал. При цьому техніка в пластикових корпусах поставляється в чималих кількостях.
Але якщо чесно, то для мене більш прийнятні моделі, корпуси яких виконані з алюмінію. У даного матеріалу властивості від клімату залежать слабкіше. На фото такий корпус для Rotelli MT400 з Італії. Виготовлений він з високоякісного алюмінієвого сплаву методом лиття під високим тиском. Такий підхід забезпечує точність геометрії, «нутрощі» не зміщуватися, а половинки корпусу прилягають максимально щільно, не дозволяючи пилу і вологи потрапляти всередину пристрою.
Лінійні або важелі електроприводи вибрати?
Лінійна автоматика розпашних воріт діє завдяки скороченню або подовження штока. Даний тип елекропріводов є найбільш поширеним. 95% розпашних воріт автоматизуються саме лінійної автоматикою. Популярність цілком з'ясовна. Такі приводи конструктивно простіше інших видів автоматики, при цьому вони сильніші, відмовостійкості, надійніше і при цьому дешевше. У моделях лінійного типу передача крутного моменту від мотора до стулки ведеться за рахунок масла (гідроциліндр) або редуктора (електромеханічні моделі). Редуктори бувають черв'ячними або планетарними. Найбільш поширеними є електромеханічні приводи з черв'ячним редуктором.
Тип штока дозволяє розбити лінійну автоматику на підвиди: ползунковиє і з висувним штоком. На фото представлені дві моделі приводів одного бренду. Приводная частина у них однакова, але відмінності довжини і типу штока роблять їх дуже різними за можливостями. Телескопічний привід завдяки висувному штоку виходить майже вдвічі довше, ніж модель ползункового типу.
Я рекомендую вибирати приводи саме з висувним штоком. Для цього є кілька аргументів.
По перше, у моделі з висувним штоком кронштейн кріплення до стулки дотягнеться вдвічі далі від петель, ніж у ползункового приводу. Завдяки цьому для відкривання і закривання буде потрібно значно менше зусиль, ризик поломки знижується, а ресурс приводу зростає. Погодьтеся, що відстань в 335 мм між кронштейнами на стовпі і на воротах - замало для роботи з воротами. Сумніваєтеся - встановіть ручку двері на такій дистанції від петель ...
По-друге, Передній і задній кронштейни кріплення у приводів ползункового типу розташовані на різній висоті, тому передача сили від електромотора ведеться за допомогою шарнірного з'єднання (порівняно з наконечником рульової тяги). Прикладання сили на різній висоті викликає згинальний момент, що може привести до перекосу самого приводу. В результаті ворота будуть рухатися нерівномірно, ривками.
Виникають знакозмінні навантаження, які здатні зрізати пальчик-наконечник. Подібним чином кульової палець нерідко ламається на приводах, встановлених на важких воротах, а також при експлуатації техніки з установкою потужності на максимум.
У телескопічних моделях виникнення згинального моменту не спостерігається, так як ходовий гвинт і наконечник штока тут розташовані в одній площині, що дозволяє силі прикладатися прямолінійно. Привід даного типу забезпечує плавний хід стулки без ривків.
Здавалося б, що недоліки ползункових приводів повинні були просто витіснити їх з ринку. Але в дійсності іноді потрібні саме короткі приводи. Наприклад, всередині стулки може бути вбудована хвіртка, яка заважає встановленню довгої моделі. Короткий привід стане в нагоді для автоматизації хвіртки. Так що дане обладнання призначене під свій фронт завдань.
Важільні приводи діють за іншим принципом. Корпус з багатоступеневим редуктором всередині кріпиться до опорного стовпа, а до стулки йде довгий важіль з двох частин, з'єднаних рухомим шарніром. Завдяки можливості згинати важіль на манер людської руки, такі приводи сумісні з широкими опорними стовпами. Важільна автоматика найчастіше обходиться значно дорожче лінійної, але в надійності при цьому програє.
За весь цикл відкривання або закривання вал важільного приводу повертається лише на чверть обороту. Для того, щоб перемістити довгу важку і наглухо зашиту стулку, товщина цього валу повинна бути значною. На практиці я стикався в основному з тоненькими алюмінієвими вихідними валами. Не важко уявити, як подібні вали в лічені секунди будуть зрізати при поривах вітру. Важільні приводи допустимо використовувати з невеликими гратчастими орними воротами, але для великих непродувними вітром стулок вони однозначно не годяться.
Ще одним типом приводів для розпашних воріт є підземні моделі. Сам привід при цьому ховається під землею в сталевому коробі, а назовні стирчить лише вал, який важелем з'єднаний з нижнім зрізом стулки воріт. Основна перевага - непомітність. Але при цьому доведеться зіткнутися з питаннями дренажу, відведення води і снігу, забезпеченням безпеки користувачам і т.д.
Герметичність герметичністю, але сама думка, що вода зможе проникнути в короб з електромотором і торохнути по ногах Вас або дітей, буде отруювати задоволення від використання такої техніки. А чи можете Ви гарантувати, що кабель, що йде в короб з приводом, ніколи не продірявиться? Так що складність установки, питання надійності і безпеки роблять такий тип не дуже популярним, тому і розглядати його докладно не будемо.
Зосередимося на дійсно надійних приводах - лінійних моделях з черв'ячним редуктором і телескопічним штоком. Решту можна вважати шлаком.
Гідравліка або механіка?
Багато клієнтів все телескопічні моделі вважають гідравлічними - конструкція дуже нагадує гідроциліндр. Насправді питома вага гідравлічних лінійних моделей з висувним штоком становить всього 0,1-0,2% від загального числа встановленої в нашій країні орної ворітної автоматики. За кордоном вони трохи більш популярні, але все одно поступаються моделям з електромеханічної начинкою. Варто розібратися, чому ж гідравліка у нас не користується попитом.
На фото представлені електромеханічні електроприводи, але переплутати їх з гідравлічними за зовнішнім виглядом дуже легко.
Гідравлічні моделі значно дорожче електромеханіки. Ті приводи, що завозяться в нашу країну, зазвичай мають порівняно невеликою потужністю і ніжною конструкцією, так що підійдуть лише на дрібні легкі ворота. впровадити потужний гидроцилиндр підвищеної надійності можна, але потрібно збільшена маслостанция, у якій резервуар буде обсягів в пару відер олії. Природно, що це обійдеться досить дорого, потребуватиме додаткового місця, ускладнить монтаж, додасть клопоту з прокладання шлангів високого тиску. Плюс обслуговувати таку техніку необхідно регулярно - будуть потрібні фахівці.
Є й ризики при експлуатації. Наприклад, чи знаєте, що буде, якщо хтось закриті за допомогою гідроприводу ворота примусово спробує відкрити? Як мінімум сальники потечуть, доведеться їх міняти і доливати масло. А може і шток гідроциліндра зігнутися або лопнути. У нашій країні ще клімат проблем додає - підвищена через мороз в'язкість масла іноді блокує нормальну роботу техніки. Рівень масла потрібно постійно контролювати, доливаючи в міру необхідності масло, причому не будь-яке, а дорогу низковязкую синтетику.
Потужна гідравліка підвищеної надійності для розпашних воріт можлива, але її ціна може вийти за межі розумного. Для підвищення продажів випускають в основному слабкі приводи, де всередині корпусу 3в1 передбачено - в одному футлярі йде все відразу: гідроциліндр, насос і маслостанция.
Моя думка - гідравлічні приводи не варті уваги. Великі витрати - і суцільний головний біль в перспективі. Хоча фанатики гідравліки при бажанні цілком можуть переконатися в цьому на власній шкурі.
Черв'як проти планетаркі
Електромеханічні приводи оснащуються редукторами з черв'ячної або з планетарною передачею.
Спочатку познайомимося саме з передачею черв'ячного типу. У даній конструкції вал двигуна закінчується черв'яком, який обертає шестерню, пов'язану з ходовим гвинтом електроприводу. Редуктор даного типу працює майже безшумно, плавно. Йому властива самоторможения. Незворотність черв'ячної передачі не дозволить відкрити ворота в обхід включення двигуна, спроби обертати ведену шестерню не передадуть на поворот валу двигуна. Привід сам виконує роль замку для воріт.
Виникає питання, для чого черв'як ротора роблять сталевим, а ведену шестерню - з бронзи? Сталь міцніше, при цьому дешевше бронзи. Для застосування такого дуету можна назвати не менше трьох причин:
По перше, Пара сталь-бронза дозволяє в рази знизити тертя в порівнянні з дуетом сталь-сталь. Такий прийом застосовується і в автомобілебудуванні: багато місця тертя в двигуні внутрішнього згоряння забезпечені бронзовими деталями, наприклад, є бронза у втулках шатуна, а також на розподільному валу. При зменшенні тертя буде знижуватися знос.
По-друге, Існує різниця в робочих площах черв'яка і шестерні, і для забезпечення більш рівномірного зносу беруть черв'як з більш твердого матеріалу.
По-третє, Природний знос все одно буде присутній, при цьому дешевше і простіше замінити саме ведену шестерню, ніж повністю ротор з черв'яком і черв'ячним колесом. Тому черв'як робиться сталевим, і в парі з відомою шестернею з більш м'якого металу він практично не схильний до зносу.
Якщо ж розбиратися з точки зору виробництва, то виробнику простіше і дешевше робити сталеву ведену шестерню, ну а з пластику елементи взагалі практично задарма обходяться. Але довговічність і надійність систем для досягнення саме пара стали з бронзою - знижений знос і простий недорогий ремонт при необхідності. Моя рекомендація - вибирайте техніку саме з описаними матеріалами в редукторі.
Тип передачі по одному тільки зовнішньому вигляду пристрою визначити проблемно. Найбільш велика ймовірність «вгадати» наявність саме черв'ячної передачі у моделей, де привід з віссю розташовані перпендикулярно. Найбільш яскравим прикладом буде Rotelli MT400, де вертикально розміщений електромотор з черв'яком обертають горизонтально йде ходовий гвинт.
Є приводи, де двигун розташований не перпендикулярно, а під кутом до ходового гвинта, черв'ячна передача присутній, але доповнюється конічними шестернями. При закритому корпусі розпізнати даний тип передачі важко. Прикладом описаної черв'ячної передачі може служити Miller Technics 4000.
Черв'ячний редуктор може мати інший пристрій: двигун з ходовим гвинтом розташовується на одній лінії, але передача обертання ведеться через більш довгий ланцюжок: з черв'яка на ведене колесо і далі через пару конічних шестерень.
Перераховані вище конструкції редукторів - це варіації саме черв'ячної передачі, де обов'язково присутні черв'як в якості ведучої шестерні і колесо як шестерня ведена. У першому прикладі з Rotelli MT400 застосовується найбільш проста схема, що робить її найбільш надійною - в зв'язці дві шестерні і нічого зайвого.
«Начинка» лінійних приводів буває принципово інший, наприклад, з багатоступеневим планетарним редуктором. Одним з недоліків подібних передач є відсутність самоблокировки. Якщо натиснути на стулку, то сила тиску цілком успішно передається з ходового гвинта за планетарним редуктора до мотору. Зловмисники або навіть вітер можуть без зайвих перешкод відчинити ворота. Для обходу даної проблеми в редуктори додають спеціальний блокіратор, тобто не дозволяє двигуну обертатися електромагнітний замок.
Планетарна передача забезпечується за рахунок великого числа шестерень. Найчастіше застосовують двох і триступеневу конструкцію. На круглому корпусі редуктора бачимо зубчики, що забезпечують зачеплення з шестернями. В основному такий корпус і шестерні випускають із пластику, що виправдовується як мінімум двома причинами.
Перша вже була озвучена - банальна економія. Видовбувати зуби в корпусі зі сталі і нарізати фрезою зубчики на десятці дрібних шестерень складно, довго і клопітно, продуктивність знизиться, собівартість зросте. Ось від металу і відмовилися.
Друга причина - зниження гучності роботи. Велика кількість металевих шестерень при роботі видавали б багато шуму, а пластикові працюють набагато тихіше.
Битва концепцій
Переміщення штока забезпечується за рахунок обертання ходового гвинта, на який через редуктор передається крутний момент двигуна. У будь-якому електромеханічному лінійному приводі є такий гвинт. Підйом різьблення на ньому виконують під великим кутом, щоб забезпечити можливість ковзання по різьбі в розблокованому стані при відсутності електрики. Якщо кут підйому буде менше необхідного, то гайка не зможе опускатися по болту, тому вручну відкрити ворота не вийде.
При збільшенні кута підйому до потрібного рівня виникає інша проблема - площа контакту гайки з гвинтом зменшується, тому потрібно нарощувати товщину самого гвинта для компенсації такого зниження.
Впродовж останнього десятиріччя стали застосовувати більш нову технологію - многозаходная різьблення. Розберемося в її особливостях. На фото показаний ходовий гвинт з шестізаходной різьбленням, який встановлюється в приводи Rotelli. Візуально різьблення виглядає цілком звичайно, що не відповідає дійсності. Тут відразу шість резьб з високим нахилом йдуть паралельно один одному, а їх зміщення становить 360 ° / 6 = 60 °.
Отримуємо, що у гвинтів однакової товщини при шестізаходной різьбі площа контакту гайки з гвинтом буде в 6 разів більше, ніж з простої. Це дозволяє застосовувати багатозахідні гвинти меншого діаметру, ніж було б потрібно однозаходний. Плюс з'явилася можливість зробити кути підйому різьби екстремально високими, завдяки чому в розблокованому ручному режимі привід також йде м'яко і плавно.
Варто відзначити, що з'єднання гайки з многозаходная гвинтом виходить дуже міцним. При краш-тестах і реальних аваріях, коли автомобіль в'їжджав в стулку воріт, спостерігалися поломки на кшталт лопнув гвинта або зламаних шестерень редуктора, але гайка і її з'єднання з многозаходная гвинтом зберігалися в цілості й схоронності.
Многозаходная різьблення - це перевірена технологія, не один рік використовується в промисловості. Саме її застосовують у всіляких фрезерних, токарних та інших металообробних верстатах. Гвинти там відповідають за переміщення супортів. А ось в конструкцію техніки включати даний тип різьблення стали порівняно недавно, але ефективно.
Не гальмуй! Снікерсни!
Здавалося б, навіщо приводу гальмо? Виявляється - дуже потрібен. Якщо редуктор не перешкоджатиме передачі моменту в зворотну сторону - від стулки до мотору, то ворота зможуть відкриватися від вітру або випадкового натискання на стулку. Заходи хто хоче. Чи не до цього Ви прагнете.
Проблему несанкціонованого відкривання в приводах вирішують двома способами:
- Застосовується необоротна черв'ячна передача, необхідність встановлювати гальмо просто відпадає.
- У конструкцію включається електромагнітний блокіратор.
Черв'ячна передача по своїй суті йде самоблокується. Можна спробувати обертати ходовий гвинт, докладаючи максимальних зусиль, але вал двигуна при цьому крутитися не стане, швидше за зуби шестерень зламаються. Так що черв'ячний редуктор виконує роль гальма і не дозволяє воротам мимоволі відкриватися.
Інші типи передачі (планетарний, шестерний багатоступінчастий або конічний), властивістю самоторможения не володіють, тому вимагають присутності окремого електромеханічного пристрою, яке б могло заблокувати вали від зайвого провертання. На фотографії на електродвигуні бачимо додаткове циліндричний пристрій, який і є гальмом-блокатором.
Якщо заглянути всередину даного пристрою, то виявимо закріплене на валу двигуна феродо, на яке в стані спокою тисне сталевий диск.
Тиск диска до феродо забезпечується закріпленої на соленоїді пружиною. Соленоїд - це електромагнітна котушка, яка вичавлює даний аналог зчеплення.
Гальмо влаштований з соленоїда, який за допомогою пружини запобігає провертання вала двигуна. При відкриванні воріт сталевий диск притягається соленоидом, тому вал двигуна звільняється для обертання в нормальному режимі.
Електрогальмами запобігає мимовільному розорювання стулок, але сприяє виникненню пари інших проблем:
- Загальна надійність системи знижується. Додатковий вузол - додаткове місце для поломки. Соленоїд є котушку з намотаним мідним дротом, а подібна котушка здатна перегоріти за цілою низкою причин: напруга знизилася або підвищилася надмірно, сам провід виявився бракованим, лак застосували низької якості. В результаті мотор буде мукати, але ворота залишаться на місці.
- Обмотки гальма схильні до вібрації з частотою живлячої їх мережі змінного струму, тобто 50 Гц, що стане причиною значного шуму. Шум на даній частоті сприймається як дуже гучний докучливий свербіж, немов гудуть величезні бджоли. Люди часто вважають це заводським дефектом, намагаються замінити автоматику по гарантії. Однак даний недолік - результат застосування соленоїда-електроблокіратора в конструкції, і заміна аналогом шуму не знизить.
Я навіть взяв шумомір (прилад з чорним набалдашником на фото) - спеціальний вимірювач шуму. З його допомогою я заміряв рівень шуму, що виникає через гальма-блокатора.
Виявилося, що шум дійсно значний - понад 80 дБ. Подібний рівень у пилососа, щось подібне спостерігається на жвавому перехресті. У комплекті з дратівливою частотою виходить неприємний гучний свербіж. Даний фактор уже викреслює конструкцію з багатоступеневим планетарним редуктором і гальмом-блокатором з числа тих, що могли б мені сподобатися. А якщо додати підвищену складність конструкції при зниженої надійності, то взагалі не зрозуміло, кому знадобилося конструювати подібне скупчення недоліків.
Я не рекомендую приводи з планетарним редуктором і соленоидом. Моє негативне ставлення до даної конструктивної зв'язці підтверджено регулярними претензіями від власників подібної техніки. Мінімальна проблема - невдоволення шумом, але крім цього вистачає і несподіваних поломок механізму.
Потужність зайвою не буває?
Висока потужність - безперечне достоїнство автоматики. Продавці та покупці дружно з цим погоджуються. А ось я продемонструю, що іноді зайва потужність все ж йде на шкоду.
Безперечним є той факт, що потужності обраного приводу має бути досить для безвідмовної роботи в штатному режимі без перевантажень при будь-якій погоді. Бувають випадки, коли виробник на догоду клієнту ставить потужний двигун, який здатний підвищити ризик поломки редуктора.
Електромотори з фото належать двом популярним моделям автоматики для воріт. В очі кидається різниця їх розмірів. При цьому зліва показаний мотор без редуктора, а двигун справа йде з планетарним редуктором в зборі.
Почнемо з цього меншого двигуна. Безпосередньо електродвигуном є та частина, що виглядає чорним циліндром. В алюмінієвому корпусі укладено багатоступінчастий планетарний редуктор.
На електромотор подається напруга в 12 Вольт. При підключенні ваттметра я був шокований показаннями. Інструкція свідчила про потужності в 250 Вт. Розглянувши скромні габарити мотора, я підозрював, що це виробник бажаний максимум в таблиці проставив, а на ділі менше виявиться. Але що цифри будуть настільки різними - я не очікував. На екрані висвітилося значення 5,2 Вт споживаної на холостому ходу потужності.
У момент максимального навантаження перед зупинкою вала пікова потужність зазвичай підвищується до 9-10 Вт. Ці значення не йдуть ні в яке порівняння з обіцяним. Прилади справні, настільки високою похибки вимірювання не може бути. Тим більше що мотор можна зупинити простим стисненням вала пальцями. І це не дивлячись на велику знижує число редуктора!
Розкриємо корпус редуктора. Усередині виявляється планетарний редуктор з пластика.
Розміри цього редуктора вельми скромні. Та й не потрібно більший з мотором потужністю всього в 5,2 Вт. Пластик в якості корпусу, більшість шестерень також з цього матеріалу. Я б такий редуктор в дитячу радіомашінку поставив би, а не на розпашні стулки воріт.
В даному випадку все зроблено з розумом. Моторчик в 5,2 Вт потужністю якраз відповідає подібному редуктора. Будь двигун трохи сильнішим, то просто знищив би пластикові шестереночкі, які дрібніше монеток в 1 або 10 копійок. А ось будь-хуліган або просто сильний вітер шансів вижити редуктора навряд чи дадуть, але виробник в цьому вже буде не винен - зовнішній вплив під умови гарантійного ремонту не потрапляє. Так що проблема заміни редуктора ляже повністю на Ваші плечі, причому вартість складе близько половини початкової ціни приводу.
Побачив такий механізм навряд чи ризикне поставити його на ворота. Але є чимало людей, які не вникають в суть питання і вірять ушлим продавцям. Ось тому і ставлять в приводи незрозуміло що в розрахунку на лохів, які перевіряти якість не будуть. Реальна потужність подібного «монстра» автоматики раз в 20-30 нижче тієї, що обіцяна в документації. Але при цьому щось не чутно було, щоб якогось виробника за обман до відповідальності притягнули.
У мене навіть конфлікт був з представником одного виробника. Після м'якого натяку про дещо заниженою потужності мене ж дурнем спробували виставити. Мовляв, неправильну методику вимірювання застосовую, прилади взяв не ті, що потрібні, і взагалі, італійці брехати не будуть, якщо вони щось заявили, то це так і є. Головним аргументом є те, що на заводі в Італії інженери кваліфіковані, їм видніше, яка потужність, яку вони поставляють техніки.
Я ж вважаю за краще вірити не обіцянка зацікавлених осіб, а власним очам і вимірювальних приладів.
Передоз
Повернемося до другого двигуна - більшому асинхронного мотору. Той же ватметр показав потужність на холостому ходу дорівнює 177 Вт, при цьому в інструкції зазначено лише 150 Вт. Частина спожитої потужності йде гальма-блокатору, так як соленоїду також необхідна енергія, щоб утримати пластину. Для чистоти експерименту можна було б зняти блокіратор і виміряти чисту потужність, споживану двигуном. Я цього робити не став - і так очевидно, що вона близька до заявленої в інструкції до техніки.
Виникає питання, як переварить цю потужність редуктор даної моделі? Для цього слід розібратися, з чого він складається. Бачимо кілька полімерних шестерень порівняно невеликих розмірів.
Наступне фото демонструє побували в роботі шестерні редуктора. Функціонувати далі вони не зможуть. Більш тверді зуби в подібних умовах розкришилися б. Але в нашому прикладі бачимо злизані зуби, наче пластилінові. Так що якщо поставити хороший мотор в комплекті зі слабким редуктором, то останній не довго витримає. Виробники намагаються пом'якшити ситуацію, розміщують між редуктором і мотором гумовий демпфер, покликаний згладжувати стартові ударні навантаження, але це не рятує. Привід залишається подібний колос на глиняних ногах.
Проблеми індіанців шерифа не хвилюють!
Покупці воліють вірити в те, що в разі чого ремонт редуктора в сервісному центрі буде абсолютно безкоштовним. Поширена помилка, що переходить в розчарування. Практично завжди йде відмова в гарантійному ремонті, так що оплата ляже в повній мірі на користувача. Розберемося в причинах.
Офіційні сервісні центри дотримуються такої політики: гарантійним випадком вважається непрацездатність, викликана дефектами виготовлення, наприклад, привід зібраний неправильно або якась деталь відсутня. Будь-які механічні пошкодження механізму будуть ремонтуватися за рахунок клієнта.
У формулюванні відмови часто фігурують неприпустимі помилки монтажу або механічний вплив на стулку. Такі висновки робляться без відвідування об'єкта на одному лише підставі характерних ушкоджень самих шестерень.
Я ж вважаю, що в 95% випадків поломки виникають через прорахунки в конструкції, а саме внаслідок заміни металевих деталей недостатньо міцними пластиковими. Але прислухатися до мого або Вашу думку ніхто не буде. Хіба вигідна правда виробнику?
Підмочена репутація
Двигун або редуктор повинен розташовуватися зверху?
При здоровому міркуванні легко прийти до висновку, що безпечніше буде розташувати двигун саме зверху, щоб в нього ні за яких обставин вода не потрапила. Як показує практика, герметичність корпусу іноді порушується. Випадки скупчення води в нижній частині корпусу тільки мені зустрічалися не один десяток разів. Чи варто уточнювати, що моделі, в яких двигун розташовувався там же, не вижили?
римером приводів, у яких електромотор розташований знизу, служать представлені на фото зразки.
Місця, вразливі для проникнення води всередину приводу:
- Отвір пристрої аварійного розблокування;
- Стик редуктора і штока;
- Стик корпусу електродвигуна і редуктора;
- Ущільнення в районі висувного штока.
При нижньому розташуванні двигуна такі протікання приведуть до ситуації, коли електрична частина пристрою буде плавати в скопилася воді. Сумісність у вологи з електроприладами нульова, так що результат передбачуваний і володаря не порадує.
«Підмочена репутація» - не гарантийный случай, влияние дождя и прочих природных явлений виной производителя не считаются. Хотя очевидна ошибка проектировщиков, которые не учли условий эксплуатации – не для помещений же разрабатывается воротная автоматика.
Для електроприводів, де мотор розташований зверху, ситуації з попаданням води в обмотки двигуна практично неможливі. Хіба що вода почне знизу-вгору текти, всупереч всім законам фізики.
У зв'язку з вищепереліченим я і рекомендую брати моделі, у яких двигун розташований зверху. Ефективність захисту мотора від затоплення продумана конструкторами і підтверджена на практиці.
У кого-то приводи і з нижнім розташуванням двигуна працюють без проблем довгі роки. Але ризик «утоплення» все ж досить великий.
Сім-сім, відкрийся!
Ми вже з'ясували, що приводи додатково виконують роль замку. Але якщо відключать електрику чи сама електроніка зламається, то як ворота відкрити? Для аварійного розблокування є спеціальний механізм. Відразу попереджаю, що якщо окремої хвіртки у двір немає, то все одно доведеться через паркан лізти, так як для перекладу в ручний режим потрібен доступ до самого приводу. Всередині механізм може бути влаштований по-різному, але для користувача алгоритм залишається один - вставляється спеціальний ключ, повертається - і ворота можна відкривати вручну.
За зовнішнім виглядом ключі можуть сильно відрізнятися у різних моделей. Десь це багатогранники з руків'ям, а десь звичайні на вигляд ключі. Замкова щілина на корпусі може бути прикрита кришкою, ковпачком, рідше на увазі без захисту від негоди. Вставляєте ключ - і повертаєте. В інструкції з експлуатації обов'язково прописаний алгоритм перекладу в ручний режим і назад.
Як виняток з правил можна зустріти і інші технічні рішення. Часом вони бувають досить сумнівними. Наприклад, варіант на фото передбачає висмикувати чеку і виймати блокуючий палець. Мало кому до душі подібна конструкція. Жінки взагалі від неї в жаху. Плюс в поспіху чека або пальчик загубитися можуть.
Перша мысль – очередная идея экономных китайцев. Тем сильнее удивление, когда узнаешь, что это немецкий привод по далеко не маленькой цене. Да за такие деньги выйдет пара итальянских комплектов. Я бы технику с подобной конструкцией не взял бы, мне с ключом больше нравится. Но и на этот товар есть свои покупатели.
Загнаних коней пристрілюють
Неприпустимо при виборі електромотора забувати про такий важливий критерій як інтенсивність роботи. Іноді він виражається в максимально допустимій кількості циклів в годину або в добу, але частіше представлений в процентах і відображає ставлення періоду активності мотора до загального часу (протягом циклу, за годину чи іншу одиницю часу).
Розглянемо на прикладі. Нехай є привід з інтенсивністю 30%, здатний відкрити або закрити стулку за 20 секунд. Тоді протягом циклу двигун буде працювати 40 секунд, а 1 хвилину 34 секунди зобов'язаний відпочивати. Протягом години мотор може працювати лише 18 хвилин (30%), якщо розбити по 40 секунд - вийде 27 циклів. Максимальна пропускна здатність буде 27 автомобілів за годину. Але це на межі можливостей. Причому робота і відпочинок повинні чергуватися, не можна ганяти привід кілька разів без перерв.
Нами був проведений експеримент - включили асинхронний двигун з живленням 220В в мережу, спостерігаючи за його роботою, але не відключаючи. Вже через 8 хвилин температура мотора піднялася до критичних розмірів. Інфрачервоним термометром з цифровим табло була зафіксована цифра в 99 ° С. Дані стосуються поверхні електродвигуна. Само собою зрозуміло, що всередині обмоток температура вище відсотків на 20 як мінімум. У цей момент лак обмоток почав підгоряти, пішов не дуже приємний запах, так що довелося перервати процес щоб не угробити статор.
Неприємно здивувало, що не спрацювало теплове реле, яке при перегріванні зобов'язане було відключити двигун. Але варто бути готовим до подібних випадків:
- реле може бути відсутнім;
- може передбачатися більш висока температура відключення;
- реле є, але з дефектом.
У будь-якому випадку експеримент встиг підтвердити, що обмеження на тривалість роботи двигуна накладають не без вагомих підстав.
Орним воротам приватного будинку інтенсивності 30-40% більш ніж достатньо. Багатоквартирні будинки або компанії, де великий транспортний відділ (або багато співробітників з особистими авто), обмеження за кількістю відкриттів обов'язково порушать, особливо в години пік. А якщо ще й жарко буде, то перегрів двигуна гарантований ще швидше, ніж в граничних умовах прописано.
Для частого відкривання призначені спеціальні приводи з високою інтенсивністю використання. В основному в них застосовують низьковольтні двигуни постійного струму. Такі мотори не схильні до перегріву, хоча у них є деякі інші недоліки.
Двигуни постійного або змінного струму краще?
У ворітної автоматиці частіше використовують двигуни змінного струму, що харчуються напругою 220В. Конструктивно вони влаштовані простіше, не вимагають застосування дорогого трансформатора. Останній періодично буде намагатися згоріти при підвищенні навантаження на мотор або стрибку напруги.
Недоліком таких двигунів є порівняно невелика інтенсивність використання, так як асинхронні двигуни гріються в процесі роботи. Забезпечити примусове охолодження двигуна в компактній орної автоматиці важко, так що інтенсивність в 100% просто недосяжна.
Для 220-вольтних приводів характерно відключення за часом. Необхідне значення задається при монтажі і налаштуванні автоматики і залежить від ходу штока.
Асинхронний двигун забезпечений 3-ма обмотками, які з'єднуються зіркою. При подачі напруги 220В на контакти U і W електромотор буде обертатися в одну сторону, а якщо змінити на V і W, то змінить на протилежну. Завдяки цьому забезпечується реверс, щоб ворота не тільки відкривалися, але і поверталися на місце. Блок управління за допомогою реле по черзі подає напругу то на першу, то на другу групу контактів.
В даному блоці управління все ж є трансформатор - невеликий зелений елемент. Він необхідний для живлення плати і аксесуарів, а на приводи надходить напруга 220 В. З асинхронними приводами з живленням від мережі змінного струму обов'язково йдуть конденсатори. Дані елементи мають циліндричну форму і білу (рідше чорну) забарвлення. На фото вище вони розміщені в спеціальних затискачах. Якщо Ви побачите в коробі блоку управління конденсатори - то автоматика 100% -во забезпечена асинхронними 220-вольтними моторами. З іншого боку, конденсатори іноді ховають в самому приводі. Харчування до двигунів подають трижильним кабелем.
Мотори на 220 В мають ряд переваг:
- двигуни з харчуванням 220 в зазвичай більш потужні, ніж низьковольтні на 12-24 В;
- конструкція моторів простіше, не містить щіткового вузла;
- собівартість двигуна нижче, він простіше у виробництві;
- немає необхідності в силовому трансформаторі, який сам дуже вразливий до поломок;
- більш стійкі до перепадів напруги.
Не обходиться без недоліків:
- не передбачено доповнення системи автономним резервним живленням;
- напруга небезпечно для життя і здоров'я;
- інтенсивність роботи обладнання нижче.
У високоінтенсивних моделях воліють використовувати мотори, що харчуються напругою 12 або 24 В постійного струму.
З низьковольтними двигунами також є ряд складнощів. У систему обов'язково входить трансформатор, а він досить дорогий, при цьому дуже чутливий до перевантажень і перепадів напруги. Для отримання потужності, відповідної аналогічного асинхронного мотору, трансформатор потрібен великий, за розмірами рівний або більше самого двигуна. На практиці можна виявити трансформатори і двигуни на 24 В, які розраховані на струм 4-6 ампер, що забезпечує споживану потужність на рівні 80-120 Вт, не більше. Асінхроннікі на 220 В без праці можуть забезпечувати 200-300 Вт.
При зниженні напруги спостерігаємо зростання сили струму, що тягне за собою застосування посилених силових елементів конструкції - більш потужні силові реле, контактні групи, діодні мости та інші елементи.
Система в цілому виходить дорожче і складніше, надійність при цьому дещо знижується. Але інтенсивність роботи забезпечується більш висока, плюс підвищується пасивна безпека.
Як бачимо на фото, трансформатор низьковольтної автоматики має значні розміри. Він перетворює вхідну напругу 220 В в що йде до моторів 24 В, яке безпечно для людини. Відключення приводів на 24 В може бути спровоковано зміною сили струму. Це необхідно для реакції на перешкоду: якщо стулка упреться в перешкоду, то сила струму зростає, що призводить до відключення живлення приводу.
Існує хибна думка, що для низьковольтних моделей до самого блоку управління також необхідно підводити напруга всього 24 В. Це не вірно. Будь-блок управління підключається до мережі 220В, але до низьковольтних моторам буде подаватися знижений трансформатором напруга в 24 В.
До переваг 12-24-вольтной системи можна віднести:
- низька напруга забезпечує підвищену безпеку користувачів;
- можна організувати резервне живлення за допомогою підключення акумуляторів, що особливо актуально при частих відключеннях електроенергії.
Недоліки також є:
- низьковольтні моделі більш чутливі до підвищеного і навіть зниженого напрузі в мережі;
- при рівних потужностях низьковольтні моделі будуть дорожче 220-вольтних;
- знижується надійність системи в цілому.
Які відмінні риси є у систем на 12/24 В і 220 В?
Для низьковольтної системи характерна наявність великого трансформатора, а харчування до моторів подається двожильним кабелем. Система на 220 В обходиться без великого трансформатора, зате є конденсатори, харчування до двигунів підводиться трижильним проводом.
Однозначно назвати краще напруга не вийде. Для одних задач необхідно одне, для інших - друге.
Скажімо, для приватного будинку актуальніше буде недорога, проста, надійна, але при цьому потужна система, тобто приводи з харчуванням 220 В змінного струму.
Для підприємства важливо забезпечення високої інтенсивності, так що краще підійдуть системи постійного струму, переплата тут виправдана.
Для будь-яких цілей в умовах нестабільності подачі електрики (часті відключення або збої) є необхідність в підключенні акумуляторних батарей, тоді буде потрібно низьковольтна автоматика. Дорожче, але працювати буде завжди, без регулярного переведення в ручний режим.
Чи не наїжджай!
Автоматика може працювати тільки з якісними воротами. Якщо стулки перекошені, в тому числі провиснули згодом, то вони при закриванні будуть стикатися між собою. Вручну людина змогла б заштовхати стулки в закрите положення, але приводи цього зробити не здатні.
Автоматика як правило закриває спочатку одну стулку, потім другу. В ідеалі друга повинна стати поруч з першою і піджати її удаваною планкою. При дуже малому зазорі стулки зіткнуться між собою, тому необхідно відрегулювати його величину. Якщо буде потрібно, то доведеться переробляти самі ворота, переважувати просевшие стулки, вирівнювати похилені стовпи.
Зазор важливий для нормальної роботи техніки. Слід враховувати кліматичні температурні коливання від -30 ° С взимку до + 70 ° С під променями сонця влітку, які будуть змінювати величину зазору. Така колосальна різниця температур в сотню градусів впливає на довжину стулок - навіть метал стискується і розширюється при коливаннях.
У практиці зустрічалися випадки, коли ворота / хвіртку встановлювали прохолодним ввечері, а вже на наступний день власники скаржилися, що в полудень стулки заклинило. Приїхавши увечері монтажники бачили знову нормально працюють ворота або хвіртку.
Існують спеціальні формули, що дозволяють передбачати теплове розширення металу. Для ілюстрації візьмемо ситуацію, коли 4-х метрові ворота встановлюють при -20 ° С. Тоді влітку при нагріванні до + 70 ° С стулки стануть довшими на
ΔL = Lα (T-T0) = 4000 × 11,96 × 90/1000000 = 4,306 мм
Це означає, що потрібно закласти зазор не менше 5 мм, щоб уникнути заклинювання.
Не забувайте про тепловому розширенні металу під час проектування, щоб не виникли проблеми під час експлуатації воріт.
Грамотний підбір автоматики по вазі
Саме вага стулки часто беруть базовим параметром при підборі електроприводів. Насправді в обмеженнях для приводів мова йде про навантаженнях, а не про чисту масі стулки. Є багато інших критеріїв, від яких залежить необхідна для ефективної роботи потужність техніки. У комплексі слід враховувати вагу, довжину і площу стулки, кліматичні особливості, інтенсивність відкривання, тип приводу (важільний або лінійний), а також легкість ходу воріт і деякі другорядні деталі.
Погодьтеся, що метрові стулки відкрити набагато простіше, ніж п'ятиметрові, особливо якщо прикладати зусилля на одному і тому ж відстані від петель. Ще більший вплив робить площа стулки і продувність обшивки. У порівнянні з цими критеріями вага часто йде на другий план.
В добре відрегульованих воротах легко ходять стулки будь-якої ваги. Але при вітряну погоду глухі полотна надають сильну протидію, в той час як гратчасті на цей факт слабо реагують.
Багато замовників вимагають продати недорогу модель до 200 кг навантаження, так як ворота зовсім легкі, буквально до сотні кілограм вагою. Насамперед ми уточнюємо габарити і характер обшивки. Якщо з'ясовується, що кожна стулка має розміри 3 * 3м і зашита наглухо, то робляться нехитрі розрахунки:
9 кв. м (площа стулки) * 50 кг / кв. м (середнє вітрове тиск) = 450 кг (доп. навантаження)
У деяких регіонах вітрове тиск може бути трохи нижче, в інших буває і вище, це слід враховувати.
Разом навантаження вже виросла до 550 кг, а взимку ще крижана кірка і шапка снігу додасться, обмерзлі петлі та інші принади роботи в далеко не ідеальних умовах. В цьому випадку привід до 200 кг просто порве на частини.
Так що можна порадити підбирати техніку відразу з урахуванням вітрової і кліматичних навантажень. Це означає, що до ваги стулки додається вітрове тиск і маса можливих «довесков», ну і залишається деякий запас сил. Як правило, за основу береться 2-х - 4-х кратний вага стулки: з воротами до 200 кг вибирати треба серед моделей на 400-800 кг.
Запас потужності і міцності забезпечить роботу в будь-яку погоду і довгий термін служби. Куплена ж «впритул» автоматика може не витримати боротьби з вітром і погодою і вийти з ладу дуже швидко.
Особливості відкривання воріт всередину двору
Більшість замовників дивуються питання про те, в який бік відкриваються їх ворота - у двір або на вулицю. Це не дозвільний інтерес наших менеджерів - без цієї інформації можна отримати привід, який не зможе дотягнути стулки до потрібного кута або солідно звузити отвір. Деякі моделі встановити на наявну конструкцію зовсім не вийде - обмеження по монтажним параметрами не дозволять. Перед аналізом сумісності слід визначитися, всередину або назовні будуть розчинятися стулки.
Традиційним вважається відкривання всередину двору, щоб не перегороджувати відкритими стулками вулицю - не скрізь це допустимо. На такі ворота можна підібрати автоматику лінійного або важільного типу. На фото вище показана позиція лінійного приводу при закритих воротах: шток висунутий, задній кронштейн розміщений на зверненої у двір межі опорного стовпа. При відкриванні шток буде зменшуватися, підтягуючи стулку, сам привід повернеться на кронштейні і цілком опиниться за межами отвору - корисне простір не звужується.
З вузькими опорними стовпами, наприклад, з швелера або профільованою металевої труби, сумісна практично будь-яка модель лінійного приводу. Лінійна автоматика надійніше і дешевше інших типів, так що тут і сумнівів бути не може - вибирається привід підходящої потужності і інтенсивності.
З широкими стовпами із цегли, каменю, бетону вибір кілька звужується. Стулки навішуються зазвичай посередині опор, тому відстань від межі, де буде задній кронштейн, до петель може становити 15-20 см, а часом і більше. Багато моделей лінійної автоматики просто не здатні працювати зі стулками в цьому випадку. Одні будуть упиратися в куток, не дотягуючись до стулки. Інші дістануть, але дуже близько до петель, де зусиль необхідно прикладати значно більше, ніж можна «вичавити» з даної техніки.
Є ряд моделей, які нормально себе почувають на широких стовпах. До них можна віднести Miller Technics 4000 і Miller Technics 5000 або Rotelli MT400 і Rotelli MT600.
На фото вище представлена таблиця монтажних параметрів моделі Rotelli MT400. Італійський виробник дозволяє видалити точку кріплення приводу від лінії петель (параметр А) на дистанцію до 300 мм, дотримуючись рекомендовані відступи по іншій осі (параметр В). Таких допусків з лишком вистачає для сумісності зі стандартними цегляними стовпами.
В якості експерименту по виявленню монтажних меж дана модель була встановлена на ще більш широкий стовп. Rotelli MT400 непогано себе почував на відстані 32 см від петель до кута і цілих 36 см до місця кріплення приводу. Такий показник сміливо можна вважати абсолютним рекордом, так як інші моделі не можуть похвалитися хоча б скільки-небудь близькими цифрами. Втім, зловживати виходом за зазначені в інструкціях рамки не варто - навантаження на техніку все ж буде підвищуватися.
Шукаємо дятла на роботу!
Більшість наявних на ринку приводів не розраховані на подібні видалення. Дуже часто максимальна дистанція від краю стовпа до центру петлі не повинно перевищувати жалюгідні 5-6 см.
Встановити подібні моделі на кам'яний / цегляний стовп все ж можна, але опору доведеться спотворити - видовбані нішу. Чим ширше стовп - тим більше буде потрібно поглиблення. Погодьтеся, що якщо доведеться видаляти фрагмент 15 * 25 * 25 см, то це не кращим чином позначиться на зовнішньому вигляді і міцності стовпів.
Якщо стовпи тільки зводяться, то можна нішу акуратну зробити або зовсім петлі наблизити до потрібної межі стовпа. Але в переважній більшості випадків спочатку зроблять стовп, а потім беруть болгарку з перфоратором і свердлить «дупла». Мало того, що несуча здатність знижується, так ще й вода затікає в нішу, просочується всередину стовпа і сприяє руйнувань, особливо при циклах «відлига-заморозок».
Корисно планувати роботу завчасно, переглядаючи ситуацію на кілька кроків вперед. Тоді підробляти «дятлом» не доведеться.
Пам'ятай про заставних!
При кладці цегляних або кам'яних несучих стовпів важливо не забути про виведення на їх межі декількох металевих закладних, з'єднаних з сердечником. Одні призначаються для надійного кріплення самих комірних петель, інші - для розміщення на них кронштейнів приводів. Також бажано відразу передбачити приховану розводку електричних кабелів.
Зробити все це на етапі будівництва набагато простіше, ніж потім виправляти ситуацію. Погодьтеся, що кабелю, які будуть бовтатися на вітрі, краси не додадуть, плюс самі стануть більш уразливі до пошкоджень. Ще гірше, коли кронштейни приводів періодично вириваються з саману, красивого, але не дуже міцного для цих цілей.
Для отримання надійних заставних при виготовленні колон металеві куточки закладаються однією стороною в шов кладки, додатково привариваются відрізками арматури до несучого стовпа-сердечника. Таку заставу з стовпа вирвати просто нереально, тому й привід буде слухатися міцно.
Якщо ж стовпи були виконані без заставних, то все ж можна виправити ситуацію. Для цього сталеву пластину закріплюють на потрібній межі.
При цьому кріплення анкерними болтами іноді виявляється не найнадійнішим, особливо в поєднанні з порожнистим декоративною цеглою, піноблоків або черепашником. Справа в тому, що привід викликає знакозмінні зусилля, що сприяє розхитування заставної і може з часом вирвати її з стовпа. Кріпити ж кронштейни безпосередньо до не надто міцного матеріалу стовпа взагалі неприпустимо - під час роботи приводу дюбеля висмикнути без особливих зусиль.
Оптимальним кріпленням для заставної у випадку з пористими або порожнистими матеріалами є хімічні анкери. Це більш сучасна технологія. У стовпі за допомогою перфоратора висвердлюється отвір, в нього вставляється особливий сітчастий дюбель, в який пістолетом для герметика закачується двокомпонентний клей. Далі вставляється сталева шпилька і все це залишається на півгодини для схоплювання. Коли анкер набере міцності, то вирвати його можна хіба що з шматком самого стовпа.
Таким чином хімічні анкера склеюють в єдине ціле анкер і цегла. Детальніше про даний кріпленні і особливості роботи з ним можна подивитися в інтернеті - там інформації більш ніж достатньо, тому в даній статті зупинятися докладніше не будемо.
Простягаємо проводку правильно
Питання про те, куди який дріт повинно проводитися через, звичайно виникає вже після покупки автоматики. Розумніше зробити розводку ще при зведенні стовпів, тоді кабелі можна заховати всередину кладки. Таке розташування більш надійно, безпечно, при цьому результат буде виглядати привабливіше. Навіть заховані в пластикові короби дроти все ж псують загальне враження.
Почати слід з визначення розташування блоку управління. Він повинен розміщуватися на вертикальній поверхні неподалік від одного з приводів. Можна закріпити його на самому несе стовпі, на паркані або розташованої неподалік стіні - як буде зручно. Важливо лише, щоб до нього без проблем можна було прокинути кабель живлення, а далі легко можна було з'єднати плату проводкою з приводами і аксесуарами. Ще одне вимоги - не збільшувати відстані, щоб через велику довжину проводів не отримати падіння напруги. Так що розміщення поруч з приводами цілком виправдано - напруга залишається в нормі, а самих кабелів потрібно менше.
Виникає питання, які дроти найкраще підійдуть? Я використовую кабелі ПВС. Вони являють собою багатожильні мідні дроти з полівінілхлоридною ізоляцією та в оболонці. Подвійна ізоляція забезпечує посилений захист від несприятливої зовнішньої середовища. Сам провід зручний в роботі. Насправді можна застосовувати й інше проведення, але обов'язково багатожильний. Одножильний кабель може швидко зламатися в зв'язку з тим, що кабелі рухаються під час роботи двигунів. Якість ізоляції теж має бути на висоті, щоб забезпечити належний рівень безпеки, тому і рекомендується подвійний ізоляційний шар.
Кабелі та перетину під різні завдання:
| Призначення | Кількість жил | Перетин, кв.мм |
| Блок керування | 3 | 1,5 |
| Лівий прівод4 | 4 | 1,5 |
| Правий привід | 4 | 1,5 |
| Близький фотоелемент | 4 | 0,75 |
| Далекий фотоелемент | 2 | 0,75 |
| Сигнальна лампа | 2 | 0,75 |
Іноді пристроями безпеки нехтують - фотоелементи і сигнальну лампу просто не ставлять. У цьому випадку досить підвести живлення одним кабелем до блоку управління і зробити від нього розводку до приводів - ще пара проводів і все.
Схема вище відноситься для систем, де на асинхронні двигуни подається напруга 220 В. При наявності заземлення беруться 4-х жильні кабелі перетином 1,5 мм, без заземлення можна зупинитися на 3-х жильному того ж перетину.
Необхідність в 4-х жилах легко з'ясовна. З самого асинхронного мотора йде три дроти від трьох обмоток, які підключені зіркою. Четвертий якраз і потрібен для заземлення, його прикручують до корпусу приводу.
Для низьковольтної автоматики з харчуванням 12/24 В постійного струму 4-х жильні кабелі на мотори не потрібні, там досить 2-х жильних. Ця напруга для людини безпечно, тому заземлення не потрібне. Реверс в приводах цього типу діє за іншою схемою - на клемах змінюється полярність струму.
Схема електропроводки проста і зрозуміла, так що для її організації не обов'язково бути електриком.
Потурати ліні шкідливо
Іноді навіть на користь йде, якщо людина рідко має справу з проводкою. Такий господар просто виконає рекомендації. Але є люди, які вважають за краще робити все по-своєму. Написано, що потрібен кабель 4 * 1,5, але їхати за таким в магазин лінь, значить просто міняємо його на два шматки двожильного з лежачої в гаражі бухти 2 * 1,5. Звідси ж відмотуємо на аксесуари. І тут же виправдовуємо свою лінь тим, що бензин целее і час витрачати не довелося.
Теоретично ніби все вірно: при здвоюванні отримуємо необхідні чотири жили де треба. На практиці до блоку управління проходить вже не 6 кабелів, які мають відмінності між собою, а 9, причому тільки 3-х жильний харчування впізнати і можна без праці, а інші двожильні будуть однаковими. І ось на цьому етапі починається плутанина, а що ж до чого йде і куди його підключити треба? Береться тестер, зветься помічник і півдня витрачається на вирішення цієї захоплюючої головоломки. До слова, ризик зробити помилку при підключенні зростає багаторазово!
За цим слідують гнівні дзвінки нашим технікам з претензіями типу: «Фотоелементи прийшли браковані! Один з них просто вибухнув під час запуску системи! »
Насправді пристрої безпеки були ні до чого, не брак їх погубив, а неправильно підведений кабель - провід від елемента встромили в роз'єм для лампи або самого мотора. Ось так лінь людська губить техніку і ускладнює життя.
Якщо ж взяті різні кабелю, то їх розмір і навіть різний колір жив значно спрощують підключення. Помилок практично не виникає. І хитросплетіння однакових на вигляд жив розплутувати не доводиться.
Відкиньте ліньки і придбайте відповідні дроти - ось тоді час, нерви і гроші витрачатися даремно не будуть. Поїздка в магазин відніме півгодини, а ось на виявлення причин поломки і ремонти можуть піти тижні.
Дійсно важливі функції автоматики
Установка зусилля приводу
Одна з основних функцій, яка, однак, є далеко не у всіх моделей. Наприклад, потужний привід легку стулку з недостатньою жорсткістю рами може просто зігнути через кілька циклів роботи. Є ж у деяких ворота з каркасом із сталевого прута або куточка без ґрунтовних ребер, де особливо важливо ставити автоматику з регульованим зусиллям. Наприклад, у моделі Rotelli MT 400 потужність регулюється плавно від 0% до 100%, так що цей привід сумісний як з слабенькими стулками так і з потужними важкими конструкціями.
Одна з основних функцій, яка, однак, є далеко не у всіх моделей. Наприклад, потужний привід легку стулку з недостатньою жорсткістю рами може просто зігнути через кілька циклів роботи. Є ж у деяких ворота з каркасом із сталевого прута або куточка без ґрунтовних ребер, де особливо важливо ставити автоматику з регульованим зусиллям. Наприклад, у моделі Rotelli MT 400 потужність регулюється плавно від 0% до 100%, так що цей привід сумісний як з слабенькими стулками так і з потужними важкими конструкціями.
Час роботи двигуна
Дана можливість є в будь-якому приводі, але регулювання може бути реалізована по-різному у кожного виробника.
Перший спосіб. Час роботи обох стулок вважається однаковим, мотори відключаються одночасно. Для відкривання стулок на різні кути такий привід не підійде, так як для кожної стулки час має бути різним. Можна задати максимальне для обох, але тоді один з моторів буде працювати зайвий час, що загрожує перегрівом обмоток і передчасним зносом. Скажімо, одну стулку можна відкрити за 15 с до кута в 70 °, другий необхідно 25 с для відкривання до кута 120 °. Пара секунд потрібна для затримки другий стулки щодо першої, тобто задавати доведеться 27 с, з яких (27-15) = 12 з перший привід буде гарчати і грітися. Термін служби це явно не продовжить.
Другий спосіб. Час роботи регулюється індивідуально для кожної стулки. У цьому випадку кожен двигун буде працювати рівно стільки, скільки необхідно. Це забезпечує оптимальний режим роботи автоматики без перегріву обмоток і зайвих зусиль. Та ж модель Rotelli MT 400 дозволяє виставляти час роботи кожної стулки з точністю до 1 секунди. Саме цей тип приводів і варто розглядати в першу чергу.
Наявність вповільнень (плавний старт і стоп)
Робота приводів, в яких не передбачена функція уповільнення, залишає бажати кращого. Стулки врізаються в механічні упори на повній швидкості з усіх закладених в привід сил. Гуркіт удару - це лише зовнішні неприємності. Набагато небезпечніше ударні навантаження на вали, шестерні та ходові гвинти. Жахливий трансмісійний удар раз по раз знижує ресурс приводу. Це можна порівняти з відсутністю гальм в автомобілі, коли він змушений зупинятися за допомогою удару об бетонну стіну. Таку техніку я і ворогу не поставив би. На жаль, навіть в супербрендових італійських приводах за 5-6 сотень євро часом не передбачений цей важливий момент. Ось і луплять ворота по упору з усієї дурі, доводячи до сказу господарів і сусідів.
У приводах Miller Technics і Rotelli плавний старт і плавний стоп передбачені. Стулки можуть тихо та плавно підійти до упору. Задаються ж уповільнення просто і зручно.
Можливість вибору між покроковим режимом і автозакриваніем
Зазвичай за умовчанням встановлено покроковий режим, при якому спочатку подається сигнал на відкривання, потім в потрібний момент інший на закривання. У більшості моделей передбачений і автоматичний режим, коли досить тільки скомандувати воріт відкритися, а закриються вони через виставлене в настройках час. При всієї начебто зручність, застосовувати автозакриваніе слід акуратно: трохи забарився в проїзді - і отримав стулками з боків машини, спробував проскочити далі - і обдер фарбу. Без двох пар фотоелементів такий режим краще не використовувати: одна пара розміщується в проїзді, друга - за лінією відкритих воріт.
Наскільки потрібні концевики?
Існує думка, що купувати варто лише ті моделі, в яких є кінцеві вимикачі. Що це, як влаштовано і для чого необхідно - мало хто замислюється. Кінцевий вимикач - це невелика деталь з крихітним висувним штоком або мікрокнопка, яка дозволяє розмикати контакт, якщо на цей шток натиснути. Такий пристрій легко можна знайти на радіоринку або в магазині радіодеталей.
Кінцевий вимикач розміщують в корпусі приводу таким чином, щоб переміщається по ходовому гвинту каретка в потрібний момент натискала цей вимикач, щоб розімкнути контакт і зупинити привід.
Теоретично це дозволяє відмовитися від установки механічних упорів для самих стулок. На практиці настійно рекомендуємо цього не робити. Ось що будете робити, якщо кінцеві вимикачі банально примерзнуть? Феном для волосся рятувати їх від замерзання?
Без упору на закривання ворота будуть бовтатися, смикаючи за собою і приводи, знижуючи термін експлуатації останніх. Якщо такий упор є, то при закриванні все люфти на шестернях і кронштейнах будуть обрані, ворота жорстко пригорнуться до упору і будуть стояти нерухомо. Якщо вся надія тільки на кінцеві вимикачі, то в з'єднаннях залишаться люфти, а під впливом вітру або натиску на стулки почнуть з'являтися щілини і деформації стулок, не кажучи вже про шкоду для самої техніки. Не дивуйтеся потім, якщо при начебто закритих воротах залишиться пристойний прохід - така собі «щілинки» до півметра. Відсутність упорів на відкривання підвищить навантаження на приводи при сильному вітрі - Ви ж не хочете, щоб механізм навпіл розірвало?
Часто бувало, що спочатку замовник вимагає поставити йому модель обов'язково з кінцевими вимикачами, а буквально через тиждень припрошує зняти цей кінцевик і поставити наголос на закривання. Робота приводів по вимикачів мало кого влаштовує на ділі. Задумка хороша начебто, але варто покористуватися якийсь час - і спливають в пам'яті рекомендації монтажників, що без центрального упору обійтися ніяк не можна. Тільки ось перевірку на своїй шкурі проводити - не найкращий метод, може варто відразу прислухатися до поради професіоналів?
Парадокс в тому, що приводи без кінцевих вимикачів працюють надійніше, а стоять при цьому дешевше. Тим більше що обмежують хід воріт упори все одно потрібні.
Хотілося б нагадати, що кожне додаткове пристрій в механізмі - зайве місце для поломок або несправностей. Чим простіше - тим надійніше. Бувають ситуації, коли без кінцевих вимикачів обійтися майже неможливо. Стануть в нагоді вони в тих випадках, коли різкий ухил за орними в сторону вулиці воротами не дозволяє поставити упори на відкривання. Хоча навіть при цьому обмежувач часом на опорному стовпі монтують, але зовсім без упорів ворота не залишають.
Так чи можна обійтися без упору?
Упор на закривання 100% необхідний. Не важливо, є кінцеві вимикачі у обраної моделі чи ні, але цей обмежувач встановлюється завжди. Багато клієнтів категорично не хочуть бачити ніяких виступів на проїжджій частині, побоюючись пошкодити шини або навіть днище машини. Але ці страхи безпідставні.
Зовсім не обов'язково робити високий упор, якщо можна розмістити невеликий виступ, а відповідну частину організувати на самій стулці воріт. Край упору можна закруглити і згладити, щоб не було нічого гострого і небезпечного для автомобіля. Іноді елемент роблять взагалі з широким плоским верхом. Так що питання безпеки легко вирішується.
Є цікаві заводські рішення, але цілком достатньо і саморобного упору, важливий лише результат. Так що витратитися чи на готовий або змайструвати з підручних матеріалів (профільної труби, куточка) - вирішувати Вам.
Думав, що схитрував - виявилося, що попався
Є люди, які ігнорують наполегливі рекомендації поставити упори. Вони роблять «геніальне відкриття», яке, як їм здається, дозволить їм обійтися без зайвих елементів. При установці приводів передній кронштейн до стулки приварюється при повністю викручені штоку. Таким чином зупинятися ворота будуть тоді, коли шток дійде до упору, тобто коли далі викручуватися або закручуватися йому буде просто нікуди.
Ми гарантуємо, що незабаром це призведе до поломки автоматики. 100% -а гарантія виходу з ладу.
Сила мотора буде не тільки відкривати-закривати ворота, але і намагатися просунутися далі, а значить, відчувати привід на розрив або намагатися зім'яти його при ході в зворотному напрямку. І так день у день. При закриванні друга стулка буде вдаряти по першій, добиваючи привід. А якщо до цього вплив поривів вітру додати - то залишається пошкодувати працюючу без упорів автоматику. Знос механізму буде дуже прискореним, а то і зовсім можна отримати розірваний на дві частини привід.
Все ще сподіваєтеся, що саме Вам пощастить і техніка все витримає? Або все ж довіритесь професіоналам, які ставлять і обслуговують автоматику на протязі багатьох років?
Якщо руки золоті, то не важливо, звідки вони ростуть!
Є монтажники, які не сумніваються, що руки у них золоті, а інтуїція і досвід цілком можуть позбавити від необхідності читати інструкції. Іноді це «прокатує», але ще частіше стає причиною поломки. Не ігноруйте інструкції, а щось подібне посвідчення отримати недовго!
Приклад геніальної установки перед Вами. Монтажники просто взяли і поставили мотор догори ногами. Їм так інтуїція підказала, напевно. Вже через тиждень дощ з ентузіазмом через отвір для кабелів залив водою електромотори. Ремонтувати виявилось марно, так як на заміну обмоток статора на обох приводах пішло б близько 70% початкової вартості автоматики. Ось і поставили новий комплект, на цей раз за рахунок монтажників.
У пустелі Сахара помилку установки могли б і не помітити - занадто рідко там дощі бувають. Може дотягла б автоматика до кінця гарантійного терміну. Але у нас клімат зовсім інший. Так що отримали вельми смішний приклад результатів ігнорування інструкції. Є й інші, не настільки прикольні, але не менш руйнівні для автоматики.
Одні помилки викликають некоректну роботу моторів. Біда в тому, що часто це списують на «глюки» техніки, в той час як нормальне обладнання страждає саме через неправильне монтажу. І мучаться потім господарі з технікою.
В інших випадках наслідки ще більш сумні - ламається сам привід або його блок управління. Тоді до незручностей додаються фінансові витрати на ремонт.
Дуже прошу - уважно читайте керівництво по монтажу та експлуатації обраної моделі, щоб уникнути втрати грошей, часу і нервів, причому і Ваших, і наших.
Автоматика - не чарівна таблетка
До установки автоматики обов'язково слід переконатися в легкості ходу стулки. Якщо ворота правильно встановлені і добре відрегульовані, то відкриватися вони будуть буквально пальцем.
Якщо хід утруднений, то слід виявити і усунути причину. Це може бути перекіс стулки або самого стовпа, несмазанние або косо навісили петлі. Будь-який з цих недоліків може зажадати підвищених зусиль при відкриванні та закриванні. На це електропривод просто не розрахований, так що довгої і бездоганної роботи від нього вимагати буде марно.
Варто врахувати, що додатковий опір ходу стулок надаватимуть і фактори, на які неможливо вплинути. До них можна віднести погодні умови - сніг, мороз, іній. Так що при виборі приводу слід передбачити запас сил, щоб потім не довелося допомагати автоматиці взимку.
Буває, що косяки самої ворітної конструкції не перевірялися або їх просто полінувалися виправити. Дзвонять тоді до нас за порадою, мовляв, що б таке натиснути і покриття, щоб приводи почали працювати. Але «чарівної таблетки» не буде, привід не здатний виправити недоліки самих воріт. Марно ставити максимальну потужність, якщо стулки криво приварені або петлі закисли. Треба виймати руки не з того місця і лагодити ворота.
Чесно - набридло переконувати людей відкинути лінь і зробити все як слід. Входиш в проблему, вказуєш недоліки, говориш про шляхи вирішення - немає, все одно «таблетку» просять, щоб швидше, простіше, без зайвих рухів тіла. Ну поставите Ви потужність на межу, і можливо приводи навіть зароблять, тільки ось чи довго вони тоді протягнуть?
Підійдіть до питання серйозно - і автоматика прослужить довго і без нарікань.
Муляж приводів
Автоматика - товар популярний і не дешевий. Ось і з'являються на ринку ділки, які норовлять підсунути підробку. Деякі навіть примудрялися незнаючому людині втюхати актуатор, призначений для повороту супутникових антен.
В якості наживки вони ставлять дуже приємну ціну. Воно й зрозуміло: купити такі актуатори в Китаї можна по 15-20 доларів, пару пристроїв доповнити найпростішим китайським блоком управління з радіоприймачем баксів за 20, вкласти ще парочку пультів взагалі по 2,5 долара - собівартість в 55-65 доларів вийде. Але продати таке «чудо» як оригінальний «американський» комплект примудряються по 200 Євро. Слово «американський» привертає увагу, а Євро душу гріють краще доларів.
Погляньте на фото - ось це і є актуатор для антени, якщо хто його не бачив. Купити їх не складно - в Інтернеті вистачає пропозицій. Ну а якщо в Китаї брати і ось так от перепродувати у вигляді дешевої ворітної автоматики, то, мабуть, вигідніше наркотрафіку буде.
Так як ціна на подібні «комплекти» є найнижчою на ринку, то є бажаючі автоматизувати ворота цими пристроями. На ціну ведуться, а потужність, функціональність і надійність навіть не перевіряють. А дарма. Нормальним приводам вони в підметки не годяться.
Потім ще з'ясовується, що аварійне розблокування в цьому «диво техніки» не передбачено. Воно-то й зрозуміло, актуатора супутникової антени подібні можливості абсолютно не потрібні. Природно, продавець про це не попереджає. Так що при відключенні електрики можна взяти ключ на 13, відкрутити їм болт кріплення, зняти привід - і шлях вільний, можна виїжджати. Правда, потім ворота треба закрити, привід поставити на місце, прикрутити ...
Терпіння нашому народові не позичати, проблем і серйозніше вистачає, так що подібні незручності за дрібниці вважатимуть. Звичайно, надійності такої «моделі» явно не вистачає (у неї спочатку зовсім інші завдання поставлені) - але це теж не біда, можна просто завалити ринок актуаторами, нехай купують по мірі необхідності.
Так що якщо Вам потрібна модель не дорожче 200 доларів - то це Ваш варіант. Шкода грошей на нормальну, а перед сусідами похвалитися хочеться - ставте такий ось муляж.
Як не потрапити в довічну кабалу?
Пульти дистанційного керування у різних виробників можуть відрізнятися за ціною на порядок. Наприклад, за вартість одного пульта німецького бренду можна придбати жменю китайських брелоків, щоб всю сім'ю забезпечити і запасні залишити. Але ось чи варті італійські і німецькі пульти настільки великих переплат?
Щоб прояснити питання якісних відмінностей хоча б для себе, я набрав пультів самого різного походження - німецьких, італійських, тайваньських, американських, російських, китайських. Вийшло кілька десятків. Після розбирання виявилося, що технології виготовлення у них у всіх приблизно однакові, різниці в якості друкованих плат і складових елементів, а також акуратності пайки не помітно. Якщо показати кому-небудь плати без корпусу, то навряд чи він зможе відрізнити європейські вироби від китайських.
Водночас з'ясувалося, що часом в більш дешевих пультах корпус має герметичне ущільнення, що захищає від вологи. Кидати в воду, природно, не варто, але якщо під дощем промокніть з пультом в кишені або в сніг брелок упустите, то з ним нічого страшного не трапиться. У італійців, як правило, навіть бризкозахист немає. Волога всередину може проникнути безперешкодно. А варто подібний виріб від 20 до 40 Євро кожне. На мішок телевізійних пультів вистачило б.
Німецькі пульти взагалі рекорди б'ють - 60-80 Євро за кожен. Можна дуже цінувати німецьку техніку, але платити за крихітний брелок, що складається з маленької друкованої плати і пластикової оболонки, подібні суми може тільки божевільний.
Не забувайте, що пульти для воріт прирівнюються до видаткового матеріалу. Їх не видно, падають в калюжі, потрапляють під колесо автомобіля і т.д. І якщо ціна на брелок непомірно завищена, то на новий доведеться збирати. Це вже виходить за рамки розумного.
Елітна німецька та італійська автоматика комплектується дорогими пультами, причому саме такі Вам і доведеться купувати в майбутньому у міру необхідності. Виходом із ситуації може стати установка універсального приймача, що підтримує роботу з недорогими пультами. Але такий приймач треба купити, запросити фахівця для його установки і настройки техніки. Загалом, знову час і гроші. Ось і виходить, що за час служби автоматики на пульти піде більше грошей, ніж коштував сам комплект.
Прицінитися до пультів ще на етапі вибору приводу, щоб прикинути майбутні витрати.
Що гарантує висока ціна?
Вважається, що чим дорожче, тим краще. Але у випадку з електроприводами висока ціна гарантує тільки те, що автоматика обійдеться в більш кругленьку суму. Інших гарантій на кшталт поліпшеної якості або збільшеного терміну служби вона дати не може.
Не раз стикалися з тим, що в рамках одного модельного ряду якогось бренду старіші і дешеві моделі виявлялися надійніше і довговічніше «просунутих» нових. Просто в новинках нерідко можна знайти сумнівні інженерні рішення для зниження собівартості, наприклад, заміну підшипників пластиковими втулками, металевих шестерень - полімерними або Силумінові.
На початку двохтисячних комплекти були моторошно дорогими - були потрібні тисячі євро, зараз ціна обчислюється вже сотнями. Але за цей час вартість сировини зросла, зарплати піднялися, тому зниження вартості виробів виробники ведуть будь-яким доступним методом.
Згоден, що занадто низька ціна нічого доброго не обіцяє. За 200 доларів якраз актуатор для супутникових антен отримати можна, не більше. Якісну техніку можна знайти в ціновому діапазоні 300-400 Євро. Наприклад, 300 Євро досить для покупки Rotelli MT400 з трирічною гарантією і відмінним сервісом.
Ясна річ, що техніка за 600-900 Євро теж може бути дуже хорошою. Але вона навряд чи буде працювати сильно краще, ніж автоматика за 300 Євро. Та й гарантію на те, що вона ніколи не ламається, ніхто не дасть. Зі своєї практики додам, що розкручені дорогі приводи від провідних брендів Німеччини та Італії вимагають до себе набагато більше уваги, ніж «робочі конячки» за ціною трохи вище 300 Євро.
Раджу ціну розглядати в останню чергу. Переконайтеся, що привід підходить до Ваших воріт, не має недоліків в конструкції, складається з якісних матеріалів, зручний в монтажі, не вимагає виклику програміста для настройки, простий в експлуатації. А ось потім вже зі списку гарантовано якісних та відповідних можна вибирати за ціною. Якщо ж керуватися тільки високою ціною - можна бути обдуреними в очікуваннях.
Гра за власними правилами
Умови гарантії слід вивчити завчасно, до оформлення покупки. Гарантійні талони часто містять величезний список неполадок, які гарантійним випадком вважатися не будуть. Для ілюстрації наводжу цитату з одного такого документа:
Випадки, на які гарантія на електроприводи не поширюється:
- при порушенні правил транспортування, зберігання, монтажу або експлуатації;
- при здійсненні монтажу, регулювання, настройки або ремонту обладнання не уповноваженими для проведення подібних робіт особами;
- при проникненні всередину рідини або пилу;
- при невідповідності параметрів електромережі вимогам, збої або нестабільної роботи електроживлення;
- при впливі факторів непереборної сили (повінь, удар блискавки, пожежа, ураган, стихійне лихо);
- при відсутності або несвоєчасність виконання планового техобслуговування і сервісного ремонту.
Подібні рамки говорять про те, що шансів на отримання ремонту по гарантії у клієнта практично немає. Монтаж своїми руками або навіть спроба підправити настройки буде відмовою від гарантії. Просочилася волога всередину непродуманого самими конструкторами корпусу - гарантія не передбачена. Стрибок напруги або розряд блискавки - не гарантійний випадок. Немає оцінок сертифікованих монтажників про проведення техобслуговування в гарантійному талоні - гарантійного ремонту теж не буде.
Так на що ж тоді поширюється гарантія? Майже всі можливі причини поломок увійшли в список виключень із гарантійних випадків. Тут навіть звернення в суд не допоможе домогтися справедливості. Так що всі обіцяні гарантії можна порівняти з грою в одні ворота: виробник завжди правий, завжди у виграші, а клієнт завжди за все платить.
Є все-таки виробники, стратегія яких більш лояльна до клієнтів. Обмеженням в наданні гарантії буде хіба що навмисне пошкодження техніки. Бити привід молотком або занурювати блок управління в відро з водою не можна. Але якщо щось зламається не з Вашої вини - сміливо можна звертатися в сервісний центр за допомогою.
Погадаємо на гарантію
Якщо оцінювати шанси середньостатистичного власника автоматики на ремонт по гарантії, то і без ворожіння на кавовій гущі ясно, що вони не такі вже й великі.
Вкрай мало виробників мають власне представництво в Україні. Продаж і обслуговування найчастіше беруть на себе комерційні компанії, які просто перепродують автоматику. Будучи продавцями, вони не поспішають заводити і містити сервісний центр, так як це додаткові витрати і головний біль. Мало того, що доведеться зняти приміщення, придбати дороге устаткування і найняти кваліфікованих майстрів, так ще й постійний широкий запас запчастин забезпечити треба. А гарантійний сервіс веде до суцільних витрат - прибутку там взятися нізвідки. Вкладати без шансів отримати вигоду - дурнів мало.
З іншого боку, якщо не буде гарантії, то ніхто ж купувати товар не буде. Так що обіцянки дають всі продавці, хтось на рік-два, деякі навіть до п'яти. Але реально виконувати взяті на себе зобов'язання будуть одиниці. Як таке можливо?
Продавець просто спише провину в поломці на самого клієнта. Це дозволить не втратити на гарантійному ремонті, а навпаки - заробити на платному, так як запчастини і послуги за ремонт оцінять по повній. Причиною виходу техніки з ладу оголошуються, наприклад, помилки в монтажі і підключенні, стрибок напруги, зовнішній вплив на стулку, кліматичні або вітрові навантаження і т.д. Навіть якщо це не так, довести клієнтові щось буде дуже складно. Мало хто захоче витрачати час, гроші і нерви на судові тяжби.
Інша сторона медалі - в нашій країні може не виявитися запчастин на деяку техніку. Навіть при покупці популярних дорогих брендів немає гарантії, що в разі чого Вам не важко буде знайти потрібну деталь. Якщо нагадати продавцеві техніки його запевнення в наявності запчастин, то можна отримати відповідь, що буквально з наступного постачанням їх підвезуть. Тільки ось це може статися через півроку і більше ...
Рекомендую заздалегідь уточнювати, чи є у продавця сервісний центр. Є можливість - відвідайте його або хоча б поцікавтеся, чи є і в яку ціну запчастини на ту модель, яка Вам сподобалася. У випадках, коли сервіс Вам показати відмовляються, а про запчастини не можуть сказати нічого певного - не зв'язуйтеся з таким постачальником навіть на дуже вигідних умовах. Якщо з Вами не хочуть обговорювати питання перед покупкою техніки, то після неї ставлення навряд чи стане краще. Вони свої гроші отримають, а решта їх вже мало хвилюватиме.
3 роки гарантії без обмежень
Можна знайти виробників, що не заганяють будь-яку причину поломки в список ануляції гарантійних зобов'язань. До таких відносяться бренди Rotelli і Miller Technics. На приводи цих марок йде гарантія на 36 місяців. При цьому вона поширюється практично на всі, за винятком умисного шкідництва.
Що б не трапилося з технікою Rotelli і Miller Technics, Ви можете звернутися в сервісний центр для гарантійного ремонту. Порожні відмовки і пошук хитромудрій причини відмовити в ремонті тут не в ходу. Немає заборони на монтаж та налагодження своїми руками, немає зобов'язання регулярно викликати майстрів для обслуговування. Замість звинувачень в сервісному центрі дійсно надають допомогу.
Річний тест-драйв
Унікальна акція діє для електроприводів Rotelli і Miller Technics - «365 днів тест-драйву зі 100% відшкодуванням коштів при поверненні товару».
У чому сіль цієї акції? Вам підберуть відповідну модель під Ваші ворота. Якщо протягом першого року експлуатації Ви раптом виявите недоліки даної техніки або Вам просто не сподобається її робота, то зможете без зайвої тяганини повернути автоматику і отримати назад свої гроші. Ви віддаєте техніку в комплекті і товарний чек - Вам повертають суму за цим чеком.
Жоден інший італійський, американський, німецький і ін. Виробник подібних умов не надасть. Навіть який-небудь короткостроковий тест-драйв від інших постачальників знайти навряд чи вийде. Практично скрізь діє правило: «Повір продавцеві на слово про надійність і відповідно запитам - і купуй (або не купуй)».
Особливо не сподівайтеся, що протягом 14 днів Ви зможете повернути продукцію будь-якому продавцеві відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Як правило, претензії виникають при перевірці техніки, але привід зі слідами монтажу, будь подряпини або просто пошкодженою упаковкою назад вже не приймуть - ознаки використання дають право відмовити в поверненні грошей. Автоматику повернути можна лише в ідеальному стані як зі складу.
На рекомендовану нами техніку дається рік безкоштовного користування, протягом якого на практиці можна переконатися, наскільки вона підходить саме Вам. Автоматика буде перевірена погодними умовами Вашого регіону, Ви побачите її в дії при зимових морозах і літній спеці. Переваги та недоліки Ви самі відчуєте, довіряючи не нашим словами, а власного досвіду поводження з приводами на ділі. І якщо щось не влаштовуватиме - ми повернемо гроші. Так, за техніку Б / У в робочому або навіть неробочому стані. Єдина умова - всі деталі комплекту повинні бути в наявності.
Ми можемо поставити Вам і інші приводи, якщо Ви того захочете. Але акція тест-драйву поширюється тільки на Rotelli і Miller Technics.
Що рекомендуємо?
Для розпашних воріт можемо порадити придивитися уважніше до моделей Miller Technics 4000 і Rotelli MT400 як дуже надійною і при цьому недорогий техніці. При належний догляд і при відсутності проблем з напругою в мережі ця автоматика здатна служити довгі роки без ремонту. Щоб уникнути появи перевантажень при вітрі, снігу і тому подібних погодних явищах потрібно забезпечити запас по потужності. З більш важкими або широкими воротами краще взяти Miller Technics 5000, він дорожче, але розрахований на підвищені навантаження.
Рекомендація на продукцію брендів Miller Technics і Rotelli нами дається не з простої симпатії. Дана техніка дійсно надійна, що перевірено часом. Приводи легко встановити, в тому числі допустимо монтаж своїми руками. Автоматика забезпечена як запчастинами, так і сервісом. При цьому вона доступна за ціною - немає переплат за «зірковість».
Є моделі дешевше, але при економії в 20-50 євро на старті можна отримати потім проблеми під час експлуатації техніки. Поломки, багатомісячне очікування доставки запчастин. Ми взагалі намагаємося не поставляти техніку, яка потім викликає тільки головний біль як у наших клієнтів, так і у нас - претензії висуваються нам, а забрати назад таку автоматику буде явно на шкоду компанії. Так що якщо Ви дуже хочете приводи інших виробників, то ми можемо Вам її продати, але на Ваш страх і ризик - з майбутніми проблемами з експлуатації та ремонту справлятися доведеться самостійно.
Електроприводи Rotelli MT400, Miller Technics 4000, Miller Technics 5000 ми забезпечуємо нашої гарантією і повним сервісом. Це краща пропозиція за співвідношенням ціна / якості. Простота монтажу та експлуатації, доступні за ціною пульти до них - додаткові плюси вибору цих моделей.
Замість епілогу
Для розпашних воріт можемо порадити придивитися уважніше до моделей Miller Technics 4000 і Rotelli MT400 як дуже надійною і при цьому недорогий техніці. При належний догляд і при відсутності проблем з напругою в мережі ця автоматика здатна служити довгі роки без ремонту. Щоб уникнути появи перевантажень при вітрі, снігу і тому подібних погодних явищах потрібно забезпечити запас по потужності. З більш важкими або широкими воротами краще взяти Miller Technics 5000, він дорожче, але розрахований на підвищені навантаження.
Рекомендація на продукцію брендів Miller Technics і Rotelli нами дається не з простої симпатії. Дана техніка дійсно надійна, що перевірено часом. Приводи легко встановити, в тому числі допустимо монтаж своїми руками. Автоматика забезпечена як запчастинами, так і сервісом. При цьому вона доступна за ціною - немає переплат за «зірковість».
Є моделі дешевше, але при економії в 20-50 євро на старті можна отримати потім проблеми під час експлуатації техніки. Поломки, багатомісячне очікування доставки запчастин. Ми взагалі намагаємося не поставляти техніку, яка потім викликає тільки головний біль як у наших клієнтів, так і у нас - претензії висуваються нам, а забрати назад таку автоматику буде явно на шкоду компанії. Так що якщо Ви дуже хочете приводи інших виробників, то ми можемо Вам її продати, але на Ваш страх і ризик - з майбутніми проблемами з експлуатації та ремонту справлятися доведеться самостійно.
Електроприводи Rotelli MT400, Miller Technics 4000, Miller Technics 5000 ми забезпечуємо нашої гарантією і повним сервісом. Це краща пропозиція за співвідношенням ціна / якості. Простота монтажу та експлуатації, доступні за ціною пульти до них - додаткові плюси вибору цих моделей.
Доставку можна організувати в інтернет-магазині, по Україні: Рівне, Суми, Київ, Харків, Одеса Мелітополь, Вінниця, Дніпродзержинськ, Чернігів, Дніпропетровськ, Павлоград, Хмельницький, Кіровоград, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Ужгород, Нікополь, Запоріжжя, Житомир, Тернопіль, Луцьк, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Львів, Біла Церква, Черкаси, Миколаїв, Донецьк, Кременчук, автоматика для воріт Львів ціна Івано-Франківськ, Рівне, Чернівці, Бердянськ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|