Ковані відкатні ворота: самостійне виготовлення

Вітаю! Дану статтю ми присвятили опису етапів виготовлення воріт консольного типу з кованими елементами.  

У виготовленні воріт з кованими елементами немає нічого складного. Єдине, що Вам доведеться зробити - придбати дані елементи або ж звернеться за допомогою до коваля (і то тільки в тому випадку, якщо Ви цього самі не вмієте).

Через те, що у нас будуть консольні відкатні ворота, то в проїзді нічого заважати пересуванню авто або людині не буде. Якщо взяти, наприклад, підвісну конструкцію, то вона обмежує висоту транспорту, який зможе заїхати у двір. 

Консольні ворота рухаються над проїздом. Це можливо через наявність роликових опор, які встановлюються збоку від отвору. 

Дані опори заводяться в консольну балку, розміщену на стулці внизу.

Підготовка перед початком виготовлення воріт

Перш, ніж приступити до виготовлення воріт необхідно прибрати прилеглу територію від сміття, очистити рослинний шар і розбити осі. 

Для того, щоб ворота вийшли відповідних розмірів при розбивці потрібно прокласти основні і допоміжні лінії (осі).  В якості опорних точок основних ліній можна взяти метрові шматки арматури, які заглиблюються в землю практично на всю довжину, залишивши всього 15-20 см. Цю арматуру розміщують так, щоб вийшов прямокутник або квадрат, всередині якого і будуть ворота. Перш ніж закопати ці опорні точки, потрібно перевірити чи рівні діагоналі між ними. Тільки після закапування натягується канат або волосінь.

Викопуємо ями

На даному етапі потрібно підготувати місце для бетонування швелера і сердечників майбутніх стовпів. Для цього потрібно викопати три ями, одна з яких буде для заставної, а дві інші для основ опор.

Глибина цих ям залежить від глибини промерзання землі в Вашому регіоні. В середньому це 1-1,2 м. 

Розміри ям під опори залежать від розмірів майбутньої цегляної кладки. Якщо вона буде 50 * 50, то яма повинна бути 55 * 55. Таким чином простіше потім буде обкладати труби цеглою.

А розміри ями під заставної швелер залежать від ширини проїзду. Так якщо проїзд 4 м, то яма повинна бути довгою 2 м (половина ширини). 

Щоб при копанні ям не обсипалися земляні стінки, їх можна зміцнити дерев'яною опалубкою. А щоб утрамбувати пухку землю на дні ям їх потрібно полити водою. Після цього приямки накриваємо чимось, якщо поки з ними не будемо проводити ніяких дій. 

Готуємо металовироби

Перед тим, як почати бетонувати вириті ями необхідно підготувати металовироби, яке ми помістивши в ці ями. Це труби для сердечників і швелер.

Сердечники потрібні в опорах, щоб їх посилити. Крім того, до них приварюються заставні деталі, до яких потім кріпимо нащельники. Для цих цілей можна взяти металеві труби діаметром 80 мм або ж квадратний профіль перетином 80 * 80 мм або 100 * 100 мм. 

У довжину сердечники будуть на 1-1,2 м довше, ніж висота самих опор. Все через те, що вони бетонуються в ямах, глибина яких і є ці 1-1,2 м. Наприклад, якщо опори будуть заввишки 2 м, а глибина викопаної ями - 1,2 м, то довжина труби для сердечника буде 2 , 5 м. У цьому випадку сердечник знизу захищений шаром грунту, а зверху на опору можна зробити козирок для поліпшеного візуального ефекту. 

При розміщенні труб в приямках необхідно користуватися будівельним рівнем. Дуже важливо, щоб сердечники були строго вертикально.

Після того, як сердечники встановлені їх потрібно зафіксувати. Це необхідно для того, щоб не дати їм зміститися під впливом бетону. 

Для додавання жорсткості і стійкості сердечників, до них приварюють навхрест два металевих прута 30 см. Таким чином труби будуть стояти рівно навіть після заливання бетоном.

Щоб до будинку сердечників не потрапляли опади, їх верхні краї краще прикрити. 

Щоб встановити роликові каретки нам необхідно підготувати місце. Для цього і бетонують заставну деталь. Як неї найкращим чином підходить швелер №№22-24. Його довжина безпосередньо залежить від ширини проїзду. Так, якщо проїзд має ширину 4 м, то шматок швелера потрібно брати 2 м (тобто половини ширини проїзду).

Для кращої стійкості в ямі до даного швелеру наварюють ніжки з металевих прутів.  

Розміщувати готову заставну потрібно таким чином, щоб поверхня швелера була в одній горизонтальній площині з поверхнею землі. В такому випадку виконується головна умова експлуатаційних вимог до роботи консольних воріт. 

Заставну в ямі надійно закріплюємо, щоб його не змістили потоки бетону.

Варто відзначити ще одну вимогу - перед початком бетонування все металовироби необхідно очистити від іржі і погрунтовать антикорозійним засобом. 

Бетонування металовиробів

Щоб забетонувати всі підготовлені для цього металовироби краще дочекатися плюсової температури повітря. В такому випадку не потрібно буде купувати протівозаморозковие добавки до цементу. Адже це зайві витрати. 

Міцність бетону, який буде використаний для заливки повинна бути як мінімум марки М200. Щоб одержати таку міцність необхідно змішати цемент, пісок і щебінь в наступній пропорції 1: 2: 3,5. Цю суміш заливаємо водою в обсязі 20% від загальної кількості замісу.

Коли бетон будемо заливати в ями потрібно постійно його утрамбовувати, щоб не утворилися порожнечі. 

Після того, як буде залитий останній шар, його потрібно буде вирівняти, а потім залишити як мінімум на тиждень, щоб бетон застиг. Його поверхня краще прикрити чимось, щоб на неї нічого не потрапляло. Якщо на вулиці дуже жарко поверхню бетону необхідно поливати водою протягом перших пару-трійку днів.

Подальші роботи на бетоні можна буде проводити тільки після того, як він настоїться. 

Обкладаємо сердечники цеглою

При проведенні цегляної кладки можна використовувати розчин з цементу і піску марки М100.

Після того, як ми покладемо перші три ряди опори до сердечника з боку двору потрібно приварити металевий куточок 40 * 40 * 70 мм. його ми приварюють до труби усередині стовпа за допомогою металевого прутика.

Таких куточків на стовпі має бути як мінімум три. Нам вони потрібні для приварювання нащельников, до яких будуть кріпиться деякі елементи фурнітури.

Як нащельников найчастіше беруть шматки профілю перетином 60 * 40 мм. 

У тому нащельником, який знаходиться з тієї ж сторони, що і швелер для кріплення роликових кареток необхідно зробити зверху виріз розмірів 60 * 40мм. Це потрібно, щоб правильно встановити верхню пластину з роликами. 

А на далекому нащельником верх необхідно чимось заварити, щоб всередину нього нічого не набивалося. 

Збираємо стулку

Стулка кованих воріт складається з двох частин - каркаса і кованих елементів. Про те, як робити дані ковані елементи ми розповідати не будемо, так як в більшості випадків люди самі їх не роблять а купують уже готові або замовляють на свій розсуд у коваля.

Перш, ніж почати збирати стулку потрібно зробити її точне креслення. В такому випадку маючи його на руках Ви вже точно не допустите ніяких помилок при складанні каркаса і Вам не доведеться витрачати додатковий час щоб все переробити. Щоб накреслити креслення необхідно внести всі розміри майбутньої стулки, а по ним вже розрахувати скільки матеріалу і якого Вам знадобитися.

Виготовити каркас можна з Т-профілю.

Акційна пропозиція!

Всім, хто купує у нас комплект фурнітури для відкатних воріт, який знаходиться в розділі "Рекомендовані товари", Наші фахівці абсолютно безкоштовно розроблять креслення майбутніх воріт під розміри, які Ви їм вкажіть. 

Але це не все. Разом з докладним кресленням, на якому будуть і всі розрахунки по необхідних матеріалів Ви отримаєте в подарунок книгу «Як зробити відкатні ворота самостійно», в якій детально описані всі кроки з виготовлення та встановлення воріт.  

Багато наших клієнтів робили каркас з двох профільних труб різного перетину. Як правило це труби 60 * 40 мм і 30 * 20 мм. З профілю більшого перетину вариться несучий каркас, а з меншого - допоміжний і перемички. Як видно з фото внизу, каркас стулки для відкатних воріт консольного типу має на увазі наявність хвостовика. Він може бути трикутної форми як на фото або прямокутної. Довжина нижньої частини дорівнює половині ширини проїзду (можна навіть трохи більше).

Починати потрібно з приварювання до нижньої частини каркаса направляючого профілю. Це головний елемент комплекту фурнітури. Напрямна має спеціальну форму і її довжина дорівнює довжині стулки разом з хвостовиком. 

Профіль приварюють  нижній трубі каркаса невеликими швами (прихватками). Їх роблять у шаховому порядку по обидва боки. Приварювати направляючу до труби суцільним швів категорично не можна. В цьому випадку профіль просто покрутить, що призведе до підклинювання воріт.

Після того, як всі елементи каркаса приварені на свої місця, шви потрібно зашліфувати, а потім погрунтовать. Весь каркас фарбуємо в три шари.

Хвостовик годі й прикрашати кованими елементами, адже його все одно не буде видно в проїзді. 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНО ТОЧНЕ ДО ММ КРЕСЛЕННЯ І КОШТОРИС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОРІТ І ЗАОЩАДЖУЙТЕ ДО 10 000 ГРН, ЗАЗНАЧТЕ РОЗМІРИ ВАШИХ ВОРІТ ЗА 1 ХВИЛИНУ

Виберіть параметри Ваших воріт і отримаєте:

Точне креслення каркасу;

Покрокову інструкцію по їх установці;

Сертифікат на покупку фурнітури;

Отримати матеріали

ЯКИЙ ОТВІР ВОРІТ (ДОВЖИНА)?

Передвигайте повзунок, щоб вибрати відповідну Вам довжину.
                         Найбільш поширений отвір воріт - 4 метри.

Назад Вперед

ЯКА ВИСОТА ВІД ЗЕМЛІ?

Переміщайте повзунок,                                                   щоб вибрати відповідну Вам висоту.
                         Найбільш поширена висота                          воріт від 1.5 до 2 метрів.

Назад Вперед

ПЛАНУЄТЕ ВИ СТАВИТИ АВТОМАТИКУ?

Так, збираюся ставити Поки не планував

Назад Вперед

КОЛИ ПЛАНУЄТЕ РОБИТИ ВОРОТА?

Вже роблю Через тиждень

Через місяць Через 3 місяці

Назад Вперед

КОЛИ ПЛАНУЄТЕ РОБИТИ ВОРОТА?

Залиште свій телефон і ми надішлемо:

• Точне креслення каркаса;
• Покрокову інструкцію по їх установці;
• Сертифікат на придбання фурнітури

Матеріали прийдуть в зручний Вам месенджер:

Отримати кошторис, креслення і сертифікат

Складові елементи комплекту фурнітури

Головним в комплекті фурнітури для відкатних воріт вважається направляючий профіль. Без нього ворота просто не будуть рухатися.

Щоб ворота не клин при пересуванні, а легко рухалися форма направляючої повинна бути чіткою і точною.

При розгляданні профілю з торця має бути видно, що нижні полиці знаходяться в одній площині і симетричні. Також вони повинні бути дозагнути і паралельні верхній полиці.

По всій довжині профілю не повинно бути дефектів і окалин. Він повинен бути ідеально рівним. 

Кращим матеріалом для виготовлення направляючої рейки вважається високовуглецева сталь. Вона дуже міцна, тому профіль не розігне ні за яких обставин.

Стандартне перетин направляючої рейки, яка використовується на воротах до 400 кг - 60 * 70 мм. Якщо ж ворота понад 5 м або важче 400 кг використовується посилена напрямна, у якій збільшене перетин - 85 * 94.

Друге місце за важливістю в комплекті фурнітури займають роликові каретки. Вони розміщуються збоку від проїзду, а їх «голови» заводять в направляючу балку. За допомогою роликів на «голові» і пересуваються ворота. Ці ролики можуть бути металевими або полімерними. Другий варіант погано підходить для нашої кліматичної зони, оскільки під впливом високих температур полімер деформується, а при низьких перемерзає і кришиться. Тому в Україні роликові каретки з роликами з полімерів довго не служать.

Крім матеріалу, з якого зроблені ролики на довговічність кареток впливає марка підшипників, які використовуються в роликах. Це можуть бути дешеві китайські 201 (203) з малою вантажопідйомністю, і посилені, але трохи дорожче 301 (303). Також важливо, щоб в роликах були резинометаллические пильовики. Вони забезпечують більш надійний захист від попадання сміття і вологи. 

Також важливо, щоб хід верхньої головки роликових кареток ні тугим. Адже це може призвести до заклинювання, а значить і швидкого зносу підшипників.

Так як роликові опори піддаються впливу атмосферних опадів їх поверхня повинна бути покрита достатнім шаром антикорозійного покриття. Достатня чи ні товщина даного шару можна визначити на око - потрібно просто подивитися чи немає на каретках темних плям. Якщо вони є, то це означає, що антикорозійного покриття мало і він завдано не рівномірно.

Як ми вже писали, роликові каретки заводяться всередину направляючої балки. Щоб хід воріт був ідеальним без заклинювання зазор між цими елементами не повинен перевищувати 2 мм. В іншому випадку ворота будуть перевалюватися і битися в нижній уловлювач.

Верхня підтримуюча пластина містить на собі два або чотири ролика. Для легких воріт використовуються пластини з двома, а для важких - з чотирма роликами.

На пластині використовуються ролики або з пластиковим, або з гумовим покриттям. Другий варіант покриття краще, так як ролики з гуми не дряпають фарбу на воротах. 

Верхня підтримуюча пластина используется в качестве направляющей, которая не дает створке заваливаться по сторонам. Чтобы под воздействием веса ворот пластину не разогнуло, она должна быть из металла с толщиной более 4 мм.

Кінцевий ролик кріпиться до направляючої за допомогою болтів. Для цього його необхідно завести всередину балки з боку, протилежного знаходженню роликових кареток.

Його використовують для того, щоб ворота плавно накотились на полицю нижнього ловителя під час закривання.

На нижньому кінцевому ролику може бути колесо з металу або ж із пластику. Для легких воріт підійде і другий варіант, на важких треба використовувати тільки з металевим роликом.

Як ми вже писали раніше, нижній кінцевий ролик допомагає воріт легко наїхати на полицю нижнього уловлювача. Той в свою чергу переймає на себе частину навантаження з роликових опор. Нижній уловлювач може бути стандартних або збільшених розмірів (в залежності на яких воротах його використовуватимуть - легких або важких).

Щоб нижній уловлювач НЕ розігнувся під впливом ваги воріт, він повинен бути зі сталі товщиною не менше 3 мм.

Щоб ворота в вітряну погоду не грохоталів комплекті фурнітури поставляється верхній уловлювач. Він фіксує верхній кут стулки, коли та закрита. 

Как и нижний, верхній уловлювач должен быть из стали достаточной толщины (от 4 мм и выше).

Деякі продавці не включають верхній уловлювачі в основний склад, щоб трохи зменшити вартість комплекту. Але все ж його доведеться придбати окремо. Тому необхідно уточнювати наявність верхнього уловлювача у менеджерів по продажах.

І останній обов'язковий елемент комплекту фурнітури - гумові заглушки. Вони використовуються для того, щоб захистити направляючу балку від попадання всередину неї бруду або снігу.

Заглушки заводяться всередину направляючої. Там вони щільно сидять через те, що розміри строго підігнані під внутрішні розміри балки, а свами заглушки мають гофровану структуру.

Існують комплекти, у яких одна гумова заглушка. Це буває в тому випадку, якщо на кінцевій ролику вже є спеціальна пластина, яка і закриває торець, в який заведено кінцевий ролик. 

Ще одним елементів фурнітури вважається регулювальна пластина. Вона використовується для монтажу роликового каретки. У стандартний комплект її не включають, але так як користь від пластини величезна (вона значно полегшує процес кріплення роликового каретки) її можна (і навіть потрібно) придбати окремо. 

Щоб встановити роликові каретки за допомогою регулювальних пластин, потрібно:

• Приварити регулювальні пластини до забетонованої заставної;

• Встановити на них роликові опори;

• За допомогою болтів відрегулювати висоту і зафіксувати її гайками.

Кріпимо верхню підтримуючу пластину

За нащельник, в якому ми раніше вирізали отвір під установку заводимо один край верхньої пластини так, щоб один  ролик виявився в даному отворі. 

Встановлюємо роликові каретки

Каретки потрібно розмістити на швелері так, щоб між ними було максимально можливу відстань. Таким чином зменшується навантаження на відрив.

Якщо не використовуються регулювальні пластини, опори кріпляться безпосередньо на заставної. Спочатку їх розводять по сторонам і прихоплюють за допомогою зварювання. Заводять в направляючу і перевіряють як рухаються ворота. Якщо їх важко пересувати, то одну з опор відрізають переставляють і знову прихоплюють зварюванням. Це продовжується до тих пір, поки стулка не почне легко рухатися.

Если же Вы приобрели регулировочные пластины, то как уже описывалось выше к швеллеру приваривают именно их и только потом устанавливаются роликові каретки.

Крепим концевой ролик, нижний и верхній уловлювач

Як ми вже описували раніше, кінцевий ролик - це металева пластина в формі літери П, на якій знаходиться колесо з меьалла або пластику. 

Даний елемент вставляють всередину балки і кріплять там його болтами, які так само розташовані на кінцевій ролику.    

На нащельник, який розташований з боку кріплення кінцевого ролика внизу приварюють нижній уловлювач.

Його кріплять на висоті на пару міліметрів вище, ніж нижня лінія воріт. Це необхідно, щоб коли стулка наїжджає на нього вона трохи підводиться.

Верхній уловлювач нагадує собою велику скобу. 

Даний уловлювач приварюють на той же нащельник, що і нижній, тільки зверху. 

Встановлюємо гумові заглушки

Як ми вже писали дані елементи використовуються для закривання торців направляючої від попадання в нього різного роду сміття. 

Вони повинні володіти гофрованої структурою в тій частині, яку заводять в направляючу. Таким чином заглушки краще триматися і не випадають.

Автоматизуємо ковані відкатні ворота

Для автоматизації нам знадобиться комплект автоматики для воріт, в який входить:

• Електропривод і плата управління, яка вбудована в нього - двигун, що приводить ворота в руху. Його розміщують на швелері межу роликовими каретками;

• Кінцеві вимикачі - даний елемент необхідний для зупинки воріт в крайніх точках;

• Зубчаста рейка - продаеться метровими відрізками. Кріпитися до нижньої частини воріт. За допомогою зчеплення з зовнішньої шестернею електроприводу приводить в рух стулку;

• Пристрій, який подає сигнал приводу. Найчастіше в комплекті знаходяться два пульта дистанційного керування, але також зустрічаються і ключ-кнопки, GSM-модулі і т.п.

Крім даний основних елементів автоматику для воріт можна доповнити пристроями безпеки, такими як фотоелементи і сигнальна лампа. 

Для більш детального ознайомлення з моделями автоматики для воріт перейдіть по засланні.