Установка автоматики Rotelli MT 400 на розсувні ворота (назовні)

Відкривання воріт - назовні двору (на вулицю)

Установка автоматики Rotelli MT 404 на ворота з відкриванням назовні дещо відрізняється від класичної схеми з відкриванням всередину двору. Пройдемо покроково весь процес монтажу, розглянемо особливості розміщення, кріплення і введення в експлуатацію обладнання.

Конструктивні особливості даної моделі, в тому числі значний хід телескопічного штока - 400 мм, дозволяють відкривати ворота більш ніж на 90 °.

Для ілюстрації візьмемо найбільш типовий випадок з цегляними опорами і зашитими профнастилом стулками. Чи не складно адаптувати всі рекомендації до іншої конструкції - для кам'яних стовпів все робиться аналогічно, для металевих - ще простіше, так як кронштейни приварювати можна безпосередньо до них.

При монтажі нам буде потрібно прикріпити самі приводи, блок управління і аксесуари, підвести до них проводку, запрограмувати керуючу плату і пульти, після чого залишиться зробити пуско-налагоджувальні роботи.

Кріплення обладнання

Почнемо з монтажу приводів. Одним краєм привід повинен кріпитися до опорного стовпа, іншим - до рами стулки. При закритих воротах стулки впираються в центральний упор, шток приводу втягнутий.

При відкриванні шток висувається, корпус повертається. Таким чином, як мінімум на ширину приводу обладнання виступає в отворі.

Найчастіше обладнання розміщують приблизно на середині висоти, хоча ця вимога не є обов'язковою. За потреби слід посилити стулку додатковою трубою каркаса на обраному рівні, але не кріпляться передній кронштейн безпосередньо до полотна.

У зарубіжних каталогах автоматики часто можна побачити привабливі фотографії з нижнім розміщенням приводу. але подібна краса не для наших умов, так як взимку техніка надаватиметься в снігу, не кажучи вже про постійне підвищеному впливі вологи і пилу. корпус, звичайно, міцний і надійний, але крапля камінь точить, та й пошкодити обладнання лопатою при чищенні снігу - більше ніж прикро.

Іншим недоліком подібного розміщення є ризик пошкодження проводів. Справа в тому, що проводка не повинна бути натягнута як струна, деякий запас дається на маневри самого приводу і температурні коливання матеріалу. У зв'язку з цим дроти кілька провисають, а значить, можуть тертися об проїжджу частину, вмерзати в лід, так що навіть розміщення всередині гофротруби надовго не врятує.

Установка на самому верху використовується частіше, так як єдиним протипоказанням для такого монтажу є недостатня жорсткість рами. Справа в тому, що внизу стулка буде утримуватися упором, а зверху її притискати буде сам привід, що може викривити слабку конструкцію.

У деяких випадках розміщення зверху є єдино можливим варіантом:

·         якщо в стулці розміщується хвіртка, то прикріпити привід по центру воріт вже не представляється можливим;

·         якщо проїзд досить вузький, то є ризик пошкодити виступає в проїзді при відкритих воротах обладнання, а значить, приводи повинні розташовуватися як мінімум хоч греблю гати автомобіля.

В даному випадку зручно розташувати приводи саме посередині - є труба каркаса для кріплення переднього кронштейна, ефект «пропелера» не виникне і від землі більше, ніж півметра.

Інше питання, що на цій же висоті на опорних стовпах має бути відповідне місце для кріплення заднього кронштейна. прикрутити його до цеглини, особливо пустотіла, не вийде - обладнання просто вирве «З корінням». Тому на кам'яних і цегельних опорах передбачається кріплення надійних металевих закладних, які стануть потім своєрідним фундаментом під установку автоматики.

При відкриванні воріт назовні задній кронштейн приводу кріпиться на внутрішні грані стовпів з боку отвору. Відповідно на ці боку і треба виводити заставні.

Найбільш надійним є завчасний висновок металевої основи ще на етапі будівництва стовпів. На розрахунковій висоті до чергового ряди цегли встановлюється металевий куточок, однією гранню назовні, другий - всередину кладки з додатковим приварюванням до центрального металевого стовпа шматками арматури.

Подібна заставна не псує зовнішній вигляд опори, при цьому автоматика отримує міцну основу. До речі, петлі розпашних воріт також краще кріпити подібним чином.

На вже готові опори можна прикріпити сталеву пластину завтовшки 5-10мм за допомогою анкерів. Як показує практика, надійніше за все тримають хімічні анкера, які можна застосовувати навіть на облицьованих порожнистим цеглою стовпах.

Далі слід визначитися з місцями для кріплення на заставної і на рамі стулки. Для цього спочатку слід прикинути відповідність рекомендованим параметрам А і В з інструкції та намітити оптимальне місце для заднього кронштейна. Слід врахувати, що при відкриванні назовні дані параметри розташовані в такий спосіб:

Недотримання відстані В від осі петель до кронштейна може призвести до неправильного положення приводу щодо зачиненої стулки.

Якщо ж не дотримуватися рекомендації щодо параметра А, то стулка може зовсім не відкритися. При відкритих воротах привід повинен бути більш віддаленим стулки, причому також без зайвого до неї наближення - паралельно стулці або під гострим кутом до неї.

Якщо кріплення виявиться занадто близько до стовпа, то корпус упреться в стулку, не дозволяючи відкрити її на необхідний кут. заодно підвищується ризик просто зламати обладнання. В цьому випадку потрібно подовжити кронштейн, підварити під нього відрізок труби необхідного розміру або ж відрегулювати дистанцію за допомогою шпильок - дивлячись який вид кріплення передбачається.

За рахунок зміни параметра А можна також домогтися відкривання на необхідний кут: зі збільшенням даного відстані від петель з'являється можливість ширше розкрити ворота, але теж в межах дозволеного монтажними параметрами. Зазвичай встановлюється кут 90-95 °.

Теоретично вирахувана положення слід перевірити на практиці. Для цього тимчасово кріплять до приводу обидва кронштейна.

Сам привід слід розблокувати, щоб можна було висунути шток без підключення до мережі. Для перекладу в ручний режим в комплекті йде спеціальний шестигранний ключ.

Ключ вставляється в отвір механізму розблокування на бічній поверхні мотор-редуктора і повертається до упору за годинниковою стрілкою. Для повернення в автоматичний режим ключ повертають в протилежному напрямку.

Відкриваємо стулку на необхідний кут. приставляє до ній привід з повністю висунутими штоком таким чином, щоб задній кронштейн був в знайденому положенні зі збалансованими параметрами А-В. тоді передній кронштейн можна наблизити до рами, переконатися в правильності кутів (шток паралельний стулці або підходить під гострим кутом, рухливий край ближче мотор-редуктора до полотну) і відзначити його можливий стан.

Стулку повністю закривають до упору, шток втягують то тих пір, поки передній кронштейн не опиниться навпаки позначки, проставленою при відкритих воротах. Якщо при цьому буде залишатися кілька сантиметрів вільного ходу штока, то розрахунки виконані правильно і можна кріпити привід в даному положенні.

Якщо ж шток буде втягнутий до упору, то це досить шкідливо для техніки. При монтажі на таких умовах стулка в закритому положенні буде тиснути на привід, при відкриванні - тягнути на розрив, підвищуючи знос і ризик поломки, особливо при вітрі. Якщо ж шток буде засунуть лише наполовину, то це означає, що переднє кріплення надмірно наблизили до петель, а значить, приводу доведеться докладати підвищені зусилля для руху воріт. В обох випадках слід перевірити ще раз розташування кронштейнів, домагаючись оптимального ходу штока.

Далі перевіряють за допомогою рівня строго горизонтальне становище корпусу, відзначаючи точну висоту кріплення, привід знімають, а кронштейни встановлюють на заставну і стулку. Закріпити їх можна різними способами. Найбільш простий і швидкий - просто приварити. Варто пам'ятати, що цинкове покриття на кронштейні при цьому буде пошкоджено.

Більш привабливий вигляд має установка на шпильки. Для цього доведеться в заставної пластині нарізати різьблення, вкручувати шпильки, і вже на них за допомогою гайок кріпити кронштейн. процес більш трудомісткий, але не менш популярний.

Передній кронштейн до рами також можна приварити, прикрутити саморізами або шпильками.

Монтаж упору на закриття є обов'язковим. це може бути виготовлений в заводських умовах елемент або саморобний упор зі згладженим безпечним верхом і відповідною планкою на самій стулці. Він дозволяє щільніше закривати ворота, запобігає розбовтування воріт (шкідливий і для обладнання), усуває зайві люфти, а головне - оберігає від пошкодження техніки при сильному вітрі.

Упори на відкривання також корисні, знімають зайву навантаження з приводу при вітряну погоду, не дозволяють штоку викручуватися до меж. З іншого боку, без зовнішніх опор можна обійтися, так як при відкриванні назовні не завжди є можливість їх встановити. Але як мінімум до закінчення процесу налаштування слід виставити хоча б тимчасові упори, які не дозволять помилково відкрити стулку на кут більше допустимого, так як при цьому корпус приводу може просто зламатися про саму стулку.

Після того, як буде виставлено час роботи, відрегульована потужність відповідно до габаритів стулки, техніка зможе обходитися без фізичних стопорів, тимчасові можна видалити. Якщо ж вони не заважають, то краще залишити - їх постійна присутність все ж продовжує термін служби обладнання.

Окремої уваги варта трохи завищений люфт кронштейна всередині вилки штока. Даний зазор необхідний для того, щоб убезпечити вилку від поломки в разі незначного перекосу стулок, трохи Не точні виставлення самого обладнання по висоті. Навіть якщо в момент монтажу все просто ідеально, то з часом деякий провисання стулки цілком можливо. Раз на півроку потрібно контроль легкості ходу стулки і перевірка роботи обладнання, коли подібні небажані моменти можна виявити і усунути. Але убезпечити обладнання від псування до такого огляду зайвим не буде.

Не варто міняти заводську гайку, що не дозволяє стиснути вилку довше, ніж передбачалося, на звичайну, яка допускає перетискання. користі від цього ніякої, а ось ризик, що зайвий тиск просто зламає вилку, дуже великий

Встановлюється сам привід. проводиться кілька циклів відкривання-закривання поки в ручному режимі, щоб переконатися у відсутності будь-яких перекосів або ділянок з утрудненим ходом стулки, відкриванні на необхідний кут і збереженні невеликого вільного ходу штока при роботі.

Далі слід встановити блок управління. цей герметичний короб з розміщеною всередині платою управління кріпиться на паркані або стовпі в вертикальному положенні. Відстань від землі також краще взяти не менше півметра.

У разі використання аксесуарів безпеки визначається їх розташування. Як правило, лампу виводять на верх найближчого до блоку управління стовпа, а фотоелементи розташовуються на внутрішніх гранях опор строго один напроти одного, бажано на відстані півметра від землі, щоб Сніг не замітало.

Пристрої безпеки - елементи рекомендовані, але не обов'язкові. Приводи відкриватимуть ворота і без них. без додаткових аксесуарів система вийде ніби як дешевше, але якщо порахувати потім збиток від рихтування або фарбування автомобіля, якщо випадково пульт натиснули завчасно, судові витрати, якщо розкрив стулка перехожого вдарила - то економії може і не вийти.

Сигнальна лампа блимає під час руху воріт, попереджаючи оточуючих про дію механізму. При відкриванні воріт назовні даний елемент особливо важливий. Встановлюють її таким чином, щоб видно було і з боку вулиці, і з двору.

Фотоелементі - парні датчики, передавач і приймач інфрачервоного променя для сканування проїзду. Якщо сигнал перерваний людиною, тваринам, машиною - надходить інформація про наявність перешкоди, блок керування дає команду на зупинку руху і включення реверсу. Таким чином зіткнення можна уникнути.

При відкриванні воріт назовні зазвичай ставлять одну пару фотоелементів, розташовуючи в проїзді. Але якщо виїзд дозволяє, то є сенс ставити другу пару за лінією відкритих воріт, щоб уберегти наближаються зі боку вулиці від розорюються стулок.

Коли визначилися, де і що буде розташовуватися, розмістили основні елементи на своїх місцях, можна приступати до етапу підключення обладнання.

Підведення харчування та підключення обладнання

Харчування спочатку підводиться до блоку управління, а на мотори і аксесуари подається вже з плати. Типова схема розводки виглядає наступним чином:

Рекомендується використовувати дроти ПВС. від джерела харчування на блок пускаємо 3-жильний провід з перетином 1,5 мм. Того ж розміру, але 4-жильні підуть на приводи. На аксесуари досить перетину 0,75 мм і навіть 0,5мм: на ближній фотоелемент 4-жильний, А на дальній датчик і сигнальну лампу - 2-жильний кабель. Щоб не виникло плутанини при підключенні, замінювати 4-жильний двома 2-жильними не варто - помилки чреваті перегоранням плат аксесуарів або навіть самого блоку управління.

Як бачимо, частина проводів необхідно протягнути під проїздом, що надійніше зробити всередині пластикової водопровідної труби. Решта кабелі також потребують додаткового захисту за допомогою гофротруб або кабельних каналів. Найкраще, якщо все це буде максимально «заховано» в стовпах ще на етапі зведення огорожі, тоді ризик пошкодження проводки буде мінімальним. Але в будь-якому випадку будуть ділянки, де кабелі залишаються на увазі, наприклад, біля приводів для забезпечення маневреності. захисну гофру для подібних місць потрібно брати стійку до ультрафіолету і несприятливих умовами під відкритим небом, а не розраховану на монтаж в приміщенні. 

Всі основні підключення будуть здійснюватися до платі управління. Тому розглянемо докладніше вміст блоку.

Плата управління розміщується всередині пластикового короба. Для герметичності по краю передбачена ущільнювальна гумка, щоб між корпусом і кришкою не просочилася волога або пил. Кріпильні отвори для монтажу самого боксу винесені за межі простору, призначеного для плати і проводки.

А ось отвори для підведення проводів потрібно свердлити самостійно в нижній межі короба - рівно стільки, скільки буде потрібно в кожному конкретному випадку. Відкривати «лазівку» комахою і слимаків не варто.

На платі управління бачимо дві клемних колодки. До крайнього контакту роз'єму підключений довгий провід синього кольору, який грає роль антени. Знімають його в тому випадку, коли купується зовнішня антена для посилення сигналу.

Дві наступні перемички - «заглушки» фотоелементів. Якщо датчики безпеки будуть встановлюватися, то перемички знімаються. якщо з яких-небудь причин фотоелементи знімаються, то знову необхідно відновити перемички, щоб система запрацювала.

Роз'єми знімні. Якщо їх зняти, то видно в загальній складності 17 контактів. Усі позиції підписані, причому без будь-яких «Шифрування» - все точно, чітко, зрозуміло навіть на рівні інтуїції.

До першого роз'єму з 10 контактів підключається харчування 220, обидва двигуни, сигнальна лампа і пара конденсаторів. На цьому роз'ємі «зібрані» всі прилади, що вимагають напруги 220 В.

Другий роз'єм призначений для пристроїв з живленням 12-24 В. До них відносяться фотоелементи, GSM-модуль, зовнішні приймачі та інші пристрої.

При підключенні харчування фаза йде на контакт LINE, А на N підключається нуль.

Дані контакти розташовані в лівій частині першій клемної колодки.

Перший двигун підключається до COM - OPEN1 - CLOSE1, другий - до COM - OPEN2 - CLOSE2 наступним чином:

Першим вважається привід, який починає рух першим саме при відкриванні, але не варто плутати - при закриванні він же буде йти вже другим. До контакту COM завжди підводяться сірі дроти, а ось від порядку підключення чорного і коричневого буде залежати сторона відкривання.

Можно выбрать свой вариант из таблицы и подключить провода согласно приведенной рекомендации. Ничего особо страшного не случится, если провода будут перепутаны - сторону открывания легко можно будет выявить и скорректировать при пуско-наладке. Для ворот с открыванием в сторону улицы первым действием после получения сигнала от пульта будет выдвижение штока. Если же привод попытается шток втягивать, то черный и коричневый провода необходимо поменять местами.

Варто просто дотримуватися інструкції, тоді з підключенням приводів проблем не виникне. Три дроти приводу підключаються до клем плати, а четвертий, який має жовто-зелене забарвлення, до заземлення.

Конденсаторы подключаются для первого привода к разъемам OPEN1 - CLOSE1, а для второго - к OPEN2 - CLOSE2.

Ці циліндричні елементи білого кольору йдуть в комплекті. білі дроти вже впаяні в самі конденсатори. Підключаються вони в одні роз'єми з мотор-редукторами. Без них приводи здатні лише гудіти, двигуни ж просто не запустяться.

У боксі для конденсаторів передбачені кріплення-хомути, надійно утримують елементи.

Сигнальну лампу підключають до правих контактам на цій же колодці - COM і LAMP. Полярність в цьому випадку великої ролі не грає, фазировку можна проігнорувати.

Варто зауважити, що тут використовуються лампи без переривника, так як за процес миготіння в даному випадку відповідає плата управління.

Низьковольтні аксесуари підводяться до правої клемної колодки.

Фотоелемент-передавач, розрахований на два контакти, підключається на платі до контактів з маркуванням 15VAC. Різниці, який дріт куди підвести, немає.

Даний фотоелемент зазвичай розташовується на дальній опорі від керуючого блоку.

Второй датчик - подключаемый четырехжильным проводом приемник, располагается на ближайшей к блоку опоре. На его колодке расположено 5 контактов, но контакт NO остается свободным.

Питание + и - датчика подводятся к 15VAC платы управления. Контакт COM фотоэлемента соединяют с GND блока, а NC - к PHOTO1. При таком подключении базовая перемычка между GND и PHOTO1 убирается, а между GND и PHOTO2 сохраняется до тех пор, пока не будет подключено еще одно такое устройство безопасности.

Если датчики безопасности подключены неправильно или есть неполадки в их работе, то на плате зажигаются светодиоды Р1 для первой пары и Р2 для второй. Если светодиоды не горят, то подключение выполнено верно, можно убедиться в работоспособности фотоэлементов. Для этого достаточно прервать луч между датчиками - махнуть рукой. Если все в порядке, то из фотоэлемента-приемника будет слышно характерные щелчки, говорящие о срабатывании реле, на плате при отсутствии луча загорится светодиод Р1. Если препятствие убрать - светодиод тоже гаснет.

Зовнішній приймач, стаціонарна кнопка відкривання або GSM-модуль підключаються до контактів  GND  - START на платі. Варто зауважити, що навіть при відсутності таких додаткових пристроїв ніякі перемички тут не потрібні.

Еще к правой колодке можно подключить внешнюю антенну. Обязательно берется экранированный кабель. К разъему ANT в этом случае подводится центральный провод антенны, а к GND - экран.

В принципі, електропідключення на цьому і завершуються. нічого складного або незрозумілого просто немає з даною платою, особливо при наявності інструкції.

Пуско-налагоджувальні роботи

Блок управління не достатньо просто підключити до харчування, його потрібно ще налаштувати, а також «познайомити» з пультами. Плата керування дає можливість вибрати двухстулковий або одностулковий режим (ворота з однієї стулки або режим «хвіртки» при звичайних воротах).

Коди брелоків потрібно занести в пам'ять приймача.

Для программирования подачи команды на обычное открывание обеих створок на плате нажимают кнопку L1 (кратковременно, до 1с), светодиод L1 при этом загорается ровным светом. После этого можно нажимать и удерживать ту кнопку пульта, которая будет управлять воротами - через несколько секунд код будет опознаваться приемником. 

Якщо треба закодувати команду на відкривання лише однієї стулки, то кнопку L1 плати натискають два рази, щоб світлодіод L1 почав блимати з частотою раз в секунду. Після цього також натискають і утримують кілька секунд обрану кнопку пульта.

Іноді пам'ять приймача потрібно очистити. Для цього кнопку L1 плати утримують натиснутою не менше 3 секунд. Після цього пульти слід заново перекодувати.

Оборудование установлено и подключено, пульты записаны - можно приступать к запуску в эксплуатацию. Для начала створки устанавливаются в среднее положение при разблокированных приводах. Затем мотор-редукторы переводятся в автоматический режим.

Проводиться перший пробний пуск, досить запустити двигун на 2-3 с для визначення правильності підключення приводів. Якщо ворота почали відкриватися, то проводка виконана коректно. При початковій спробі закривання слід на обох моторах поміняти місцями проводи, підведені до OPEN і CLOSE.

Для настройки використовуються Dip-перемикач. Група з трьох таких перемикачів виділяються яскраво червоним квадратом на платі. За допомогою даних перемикачів можна скорегувати режими роботи автоматики.

·         Перемикач №1 дозволяє задати режим роботи сигнальної лампи.

Положення ON включає постійне світіння, а в вимкненому стані даного рубильника лампа буде блимати.

·         Перемикач №2 активує уповільнення.

Його краще задіяти, щоб в кінці маневру стулка йшла більш повільно, без різких ривків на фініші, знижуючи ударне навантаження і продовжуючи термін служби.

·         Перемикач №3 дозволяє включити / відключити функцію автозакриванія.

Якщо вона задіяна, то можна задати резистором А2 час паузи, через яке стулка буде закриватися самостійно. якщо функцію відключити, то закривання відбувається тільки після другого сигналу з пульта або іншого пристрою управління.

Кроме резистора А2 есть еще пара других. Резисторы позволяют плавно менять значение настраиваемого параметра простым поворотом отвертки. При вращении по часовой стрелке значение будет расти, против - уменьшаться.

·         D1 - время задержки второго привода относительно первого.

Занадто велику паузу робити немає сенсу, важливо, щоб стулки НЕ заважали один одному при русі і не стикалися в момент закривання.

·         А2 - час автозакрття.

Регулювати цей резистор слід лише при включеному Dip-перемикач №3.

·         F3 - зусилля приводів.

Даний резистор дозволяє зменшити зусилля для легких стулок і збільшити для більших і важких. Занадто низький або максимальний поріг переймався не слід, необхідно підібрати оптимальний для конкретних стулок, щоб забезпечував стійку роботу, без відмов при найменшому вітрі або негоді, але і без додатка зайвих сил.

Регулювання часу роботи можна виконати за допомогою кнопок Т1 і Т2. При цьому запрограмувати його можна для кожного приводу окремо.

Важливо! Час роботи визначається при відключеному уповільненні, так що Dip-перемикач №2 потрібно відключити. Якщо він буде включений, то ті ж дії призведуть до зміни часу уповільнення, а не роботи в цілому.

Час роботи першого мотора програмується кнопкою Т1. утримуємо Т1 утримуючи близько 3с, при цьому світлодіод біля неї загориться на 3-4 с і потухне. Далі можна задати час, натискаючи кнопку Т1 за принципом 1 натискання = 1 секунда роботи. Після цього кнопку знову слід утримувати протягом 3-4 с. Після цього світлодіод буде блимати стільки раз, скільки секунд було задано.

Аналогічно встановлюється час роботи другого приводу за допомогою кнопки Т2.

Після змінити тривалість періоду можна повернути функцію уповільнення.

Зазвичай загальний час закривання на пару секунд більше часу відкривання, що є нормою. Завдяки цьому забезпечується вибірка паразитних люфтів в механізмі, а також більш щільне закривання самих воріт.

На этом монтаж автоматики можно считать завершенным. Сложного программирования, установки дополнительных плат или подключений по неподписанным контактам нет, как встречается порой в других моделях. Возможность установки своими руками - это дополнительный плюс модели Rotelli MT 404. Процес монтажу описаний докладно, залишається слідувати інструкціям. Гарантія на техніку при цьому зберігається.

Нашим клієнтам доступна можливість зв'язатися з нашими монтажниками по телефону для консультації по установці або з питань експлуатації.