Відкатні ворота на монорейці

Доброго часу доби! У цій статті мова піде про відкатних воротах на монорейці, особливості конструкції, а також які плюси і недоліки є у таких воріт в порівнянні з відкотами воротами інших типів.

Зміст статті:

• Принцип переміщення воріт на монорейці
• Фурнітура воріт на монорейці
• Переваги та недоліки воріт на монорейці
• Відкатні ворота без несучих елементів в проїзді

Принцип переміщення воріт на монорейці

Стулку воріт на монорейці можна встановити таким чином, щоб вона відкривалася вліво або вправо.

На поверхні проїзду закріплюють направляючий профіль, по якому будуть кататися нижні ролики, приварені до труби каркаса стулки.

Щоб верхня межа воріт під час руху не відхилялася від необхідної траєкторії, на опорі з боку відкату повинні бути встановлені верхні ролики.

На другий опорі зверху кріпитися П-подібний фіксатор верхнього кута стулки, щоб вона, будучи в закритому положенні, не бовталася в вітряну погоду. 

З причини того, що стулка переміщається уздовж забору, для неї потрібно залишити місце відкату, тобто на шляху руху воріт не повинно бути будь-яких перешкод. Зона відкату повинна бути по довжині рівній ширині проїзду, наприклад, якщо проїзд 4,0 м, зона відкату теж 4,0 м.

Фурнітура воріт на монорейці

Для переміщення воріт на монорейці обов'язковим є установка фурнітури, в комплект якої входять наступні елементи:

• Напрямна.
• Нижні ролики.
• Верхні ролики з пластиною.
• Верхній уловлювач.

Направляюча має спеціальну форму і кріпиться на покритті проїзду, тому поверхня повинна бути твердою, наприклад, бетонної. Довжина виробу повинна бути в два рази більше, ніж ширина проїзду, щоб стулка могла максимально відкритися. Наприклад, якщо проїзд має ширину 3,0 м, напрямна повинна бути не менше 6,0 м.

Нижні ролики кріпляться знизу стулки якомога ближче до її вертикальним гранях (правої і лівої). При покупці звертайте увагу на те, щоб вони були з монтажними кронштейнами. Кожен з роликів має по два 201 підшипника, які знаходяться в металевій обоймі. 

Ролики мають діаметр 77 мм і ширину 30 мм. 

Вироби до стулки можна приварити або закріпити болтами. Для цього у монтажних кронштейнів є по два отвори діаметром 5 мм.

Верхні ролики з пластиною кріпляться до так званого металевого нащельником, який знаходиться на ближньому до зони відкату стовпі. 

Виріб не дасть верхній межі стулки під час переміщення відхилитися від необхідної траєкторії.

Пластина може мати ролики з гумовим або пластиковим покриттям. Краще зупинятися на першому варіанті, тоді при контакті зі стулкою вони не будуть здирати фарбу на її полотні.

Пластина повинна обов'язково мати збільшені отвори для кріплення роликів, щоб між ними було максимально точно підігнано відстань під товщину стулки.

Пластина з роликами повинна бути виготовлена ​​з листового металу товщиною не менше 4 мм.

Верхній уловлювач являє собою скобу з відігнутими металевими пелюстками, щоб в нього гарантовано потрапляла стулка. Щоб цей елемент фурнітури не погнувся від тиску стулки, товщина стінок металу, з якого він зроблений, повинна бути не менше 4 мм.

Замок для замикання. Це не так вже відноситься до фурнітурі, але його потрібно обов'язково купувати, якщо Ви не плануєте встановлювати на свої ворота автоматику.

Якщо буде встановлено привід, щоб ворота працювали автоматично, в покупці замку немає необхідності, оскільки, коли автоматика буде перебувати в спокої, передачі мотор-редуктора і зубчастої рейки, що знаходяться в зачепленні, не дадуть зрушити ворота вручну.

Якщо ворота поки будуть без автоматики, необхідно купувати виразний замок спеціальної конструкції. У нього є викидний ригель, який буде притискати стулку до нащельником на опорі.

Важливо, щоб основні деталі механізму замка були виготовлені з латуні, а не алюмінію або силуміну, які від впливу атмосферних опадів швидко окислятся і унеможливити подальше експлуатацію замку.

Виготовлення воріт на монорейці

Багато людей беруться за виготовлення воріт цієї конструкції своїми руками, так як в цьому немає нічого складного. Зробити ворота самостійно під силу навіть тим, хто раніше з цим ніколи не стикався. Єдине, що потрібно, це вміння працювати зі зварювальним апаратом, але якщо таких навичок немає, можна на пару годин найняти зварника, щоб він виконав необхідні роботи.

Самостійне виготовлення воріт має сенс хоча б тому, що економлячи в цьому випадку складе кілька тисяч гривень, за які можна купити цілком непогану автоматику.

Я зробив невеличкий розрахунок виготовлення воріт, якщо витратитися тільки на покупку матеріалів, а все інше зробити самостійно.

Нехай ворота будуть довжиною 3,0 м і висотою 2,0 м.

Для виготовлення знадобляться наступні матеріали:

• труба 100х100х6 мм - 5,7 м.п. - 98,1 кг (для сердечників стовпів);
• труба 60х30х3 мм - 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
• куточок 40х40х3 мм - 0,42 м.п. - 0,8 кг (для закладних деталей);
• арматура діаметром 10 мм - 1,8 м.п. - 1,6 кг (для закладних деталей);
• бетон М 200 - 0,42 м3 (для фундаментів 1000х350х600 мм);
• силікатна цегла - 320 шт. для одного стовпа розміром 260х500х2000 мм.

Маса всіх металовиробів: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.

Вартість чорного металу на ринку близько 20 000 грн. за тонну. Вартість металу в нашому випадку буде: 0,1158  кг х 20 000 грн. = 2316 грн.

Силікатна цегла обійдеться 2,40-2,60 грн. за штуку. На одну опору знадобитися: 320х2,40 = 768 грн, а на дві тисячі п'ятсот тридцять шість грн.

Готовий бетон коштує приблизно 1090 грн. за 1м3. На нього знадобитися витратити: 0,42 х 1090 = 457,80 грн. У цій вартістю не враховано суму доставки. На бетоні можна заощадити і зробити його самостійно за місцем. Щоб приготувати бетон марки М200 потрібно дотримуватися пропорцію: на 1 кг цементу М500 доводиться 2 кг піску, 3,5 кг щебеню, і вода в кількості 20% від обсягу замісу.

Загальна сума витрат на виготовлення стовпів буде: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.

Щоб виготовити стулку знадобляться:

• труба прямокутна 60х30 мм - 39,2кг (для каркаса);

• труба прямокутна 30х20 мм - 21,6кг (для допоміжного каркаса);

• пофарбований профнастил - 6,0м2 (для зашивання каркаса).

Приблизна вартість пофарбованого профнастилу 110 грн. за 1м2.

Загальна вартість металовиробів для стулки: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = тисяча вісімсот сімдесят шість грн.

Загальна вартість матеріалів для воріт складе: 4309,80 + 1876 = 6185,8 грн.

Отримана сума не на 100% вірна, тому що не враховані витратні матеріали, такі як кисті, фарба, електроди і так далі, але навіть з ними вартість воріт буде всього близько 7500 грн., І вона буде в два раз менше, ніж за свої послуги візьмуть фірми-виробники. Середня ціна таких воріт на ринку близько 15 тисяч гривень.

Додатково потрібно буде купити фурнітуру для переміщення воріт, яка буде коштувати близько 1800 гривень.

Щоб самостійно зробити відкатні ворота на монорейці, потрібно виконати наступні роботи:

1. Очистити територію від сміття, зняти рослинний шар і розбити осі. Дли позначення осей можна використовувати штирі арматури, між якими будуть натягнуті волосінь або шпагат. Арматуру прийняти діаметром 10-12 мм відрізками по одному метру.

2. Викопати приямки під фундаменти стовпів, які в плані повинні бути більше ніж перетин стовпів - так буде простіше укласти перший ряд цегляної кладки.

Глибина приямків повинна бути близько 1,2 метра, щоб підошва фундаментів була нижче нормативної глибини промерзання грунту.

Якщо під час копання будуть обсипатися стінки, потрібно сколотити дерев'яну опалубку. 

Коли приямки готові, їх дно потрібно пролити водою, щоб утрамбувати борозни при копанні грунт. Якщо бетонування найближчим часом не плануються, приямки накриваються дерев'яними щитами, щоб їх не розмивало зливовими водами.

3. У приямки потрібно встановити металеві сердечники, Які потрібні для посилення міцності цегляної кладки. Ще до них будуть приварені закладні деталі для кріплення нащельников. В як осердя можна використовувати труби квадратного перетину розміром 80х80 мм або 100х100 мм. Якщо фундамент буде глибиною 1,2 м, а стовп 2,0 м, сердечник повинен бути 2,5-2,8 м. Так від впливу грунту він знизу буде захищений шаром бетону, а зверху стовп буде накритий козирком.

Сердечник встановлюється з використанням гідрорівня, щоб він знаходився у вертикальному положенні. Труби потрібно надійно закріпити, щоб під час бетонування вони не змістилися від натиску бетону. Зверху труби тимчасово накриваються поліетиленом, щоб в них не потрапляли атмосферні опади.

4. Залити бетоном приямки під стовпи. Для цього потрібно використовувати бетон марки міцності не нижче М200. Під час проведення бетонних робіт, суміш потрібно постійно ретельно вібрувати, щоб виключити в тілі фундаментів утворення пустот, які знижують їх міцність. 

Коли бетонування закінчено, поверхня фундаментів загладжується і накривається, щоб не потрапляли прямі сонячні промені. Протягом перших 2-3 днів бетон потрібно регулярно поливати водою, щоб виключити утворення тріщин.

Подальші роботи, пов'язані з фундаментами, можна починати не раніше ніж через тиждень після бетонування, так як їм потрібно набрати міцність.

5. Цегляна кладка стовпів виконується на цементно-піщаному розчині марки М100.

Коли будуть укладені перші три ряди цегли, потрібно передбачити заставну деталь з куточка 40х40 мм довжиною 70 мм з арматурою діаметром 8 мм. 

В кожному стовпі має бути передбачено як мінімум по три заставних. Дві верхніх встановлюються рівномірно по висоті опор.

6. До закладних деталей на опорах привариваются нащельники. Їх роблять з прямокутних труб перетином 60х40 мм.

У нащельником, в сторону якого буде відкриватися стулка, робиться виріз розміром 60х40 мм, щоб було можна встановити верхні ролики з пластиною.

Другий нащельник зверху потрібно заварити, щоб всередину нього не потрапляли опади.

7. Каркас стулки можна зробити з прямокутних труб і зашити, наприклад, пофарбованим профнастилом.

Потрібно буде зварити несе і допоміжний каркаси. До допоміжного каркасу буде кріпитися полотно стулки, а також він потрібен для жорсткості всієї конструкції.

Каркас робиться з труб 60х30 мм або 60х40 мм, а допоміжний з 30х20 мм.

Каркас можна зробити і з Т-профілю. Так навіть буде швидше.

Коли рама стулки готова, все зварювальні шви шліфуються болгаркою, вся конструкція очищається від іржі, обезжиривается і грунтується.

Профнастил можна закріпити з однієї або з двох сторін стулки саморізами по металу довжиною 19 мм під головку №8.

8. Закріпити несучі ролики до нижньої трубі стулки можна зварюванням або болтами.

9. До нащельником з вирізом потрібно приварити верхню пластину з роликами, таким чином, як показано на малюнку.

Відстань між роликами має бути точно підігнано під товщину стулки.

10. Зверху на другому нащельником приварюється верхній уловлювач.

11. На поверхні проїзду потрібно закріпити направляючу, Довжина якої повинна бути в два рази більше довжини стулки, щоб було забезпечено її переміщення в зону відкату.

Переваги та недоліки воріт на монорейці

До переваг воріт можна віднести те, що стулка рухається вздовж паркану і практично не займає місця. 

На переміщення воріт не впливає вітрове тиск, тому їх не важко в вітряну погоду переміщати, як це буває з орними воротами.

Проїзд у воріт на монорейці не обмежений по висоті несучими конструкціями, як це є у воріт з роликами зверху:

Недоліком є те, що монорельс знаходиться на поверхні проїзду. На ньому можуть бути бруд або сніг, які будуть перешкоджати нормальному переміщенню стулки.

Якщо Ви не хочете регулярно чистити направляючу, розгляньте відкатні ворота консольної конструкції, про них більш детально можна дізнатися тут.

Відкатні ворота без несучих елементів в проїзді

Відкатні ворота не мають ніяких несучих елементів, які б якимось чином обмежували проїзд.

Ворота рухаються по роликовим опорам, які закріплюються на забетонованому швелері осторонь від проїзду.

Ролики заводяться в направляючу, яка закріплена знизу стулки

Консольні відкатні ворота можна автоматизувати. 

Для цього знадобляться:

• Привід з вбудованим блоком управління. Він встановлюється на швелер між роликовими опорами, таким чином, щоб було забезпечено зчеплення його зовнішньої шестерні з зубчастої рейкою.

• Кінцеві вимикачі необхідні, щоб відключити привід, коли стулка повністю відкрилася або закрилася. Вимкнення буває механічними або магнітним. Для нормальної роботи автоматики в зимовий період краще вибирати систему магнітного відключення.

Зубчата рейка кріпиться знизу стулки. Перебуваючи в зчепленні з зовнішньої шестернею приводу, переміщається разом зі стулкою. Забороняється рейку кріпити до направляючої рейки, так як він може деформуватися, і ворота будуть під час руху клинить.

• Пристрій керування. Їм може бути ключ-кнопка, кодова клавіатура, кнопковий вимикач і так далі. Найпоширенішим є пульт дистанційного керування. 

Щоб переміщення воріт зробити більш безпечним, можна встановити сигнальну лампу і фотоелементи.

Детальніше про автоматику для воріт консольного типу можна прочитати тут.