Розпашні ворота своїми руками

Покрокова інструкція з виготовлення

Як і століття тому, розсувні ворота до сих пір мають широку популярність. В першу чергу через те, що це, мабуть, найбільш дешевий варіант у порівнянні з ролетними або відкотами (розсувними) воротами. Для таких воріт обов'язково потрібні спеціальні механізми, що вони змогли відкриватися, вартість яких на сьогоднішній день від 2500 грн.

Тому, якщо Ви не хочете доплачувати за фурнітуру воріт, в цій статті я розповім, як зробити розсувні ворота своїми руками, щоб не платити гроші за виготовлення професіоналам.

Ось давайте з Вами порахуємо, скільки Ви заощадите, зробивши ворота самостійно.

Для цього нехай Ваші ворота будуть шириною 3 м, а заввишки 2 м. Тобто виходить, що площа їх буде 6 м².

Для виготовлення знадобляться матеріали в такій кількості:

• Труба прямокутна 60х30 мм - 28 кг
  
• Труба прямокутна 30х20 мм - 18 кг
  
• Профнастил фарбований - 12 м²
  

Сьогодні в середньому метал коштує близько 20000 грн. за тонну, а профнастил близько 110 грн. за квадратний метр. Тепер порахуємо, у скільки обійдуться нам матеріали:

• Труба прямокутна 60х30 мм: 0,028 т * 20000 грн = 560 грн
  
• Труба прямокутна 30х20 мм: 0,018 т * 20000 грн = 432 грн
  
• Профнастил фарбований: 6м² * 110 грн = 660 грн
  

Тепер порахуємо загальну їх вартість: 560 грн + 432 грн + 660 грн = 1652 грн.

Погоджуся, що цей розрахунок грубий, в ньому не враховуються саморізи, електроди та інші матеріали, але навіть якщо їх включити, то вартість буде не вище 4 - 5 тисяч гривень і погодьтеся, на тлі 10-12 тисяч, які візьмуть за свою роботу професіонали , є сенс робити ворота самостійно.

Заощадивши, таким чином, близько 8000 грн. Ви можете купити автоматику (посилання) для своїх воріт, і за таку ціну це буде досить добре і довговічне устаткування.

У розпашних воріт є як позитивні, так і негативні сторони і ось найбільш вагомі.

Позитивні:

• Проста конструкція
  
• Без проблем можна зробити самому
  

Негативні

• При відкриванні займають багато місця в порівнянні з тими ж відкатними, які рухаються уздовж забору. Особливо це буде відчуватися, якщо біля Вашого будинку неширока вулиця, або відстань від паркану до будинку не велика.
  
• Коли випадає сніг, потрібно постійно його чистити, тому що стулки будуть його загрібати, і Вам доведеться докладати багато сил, щоб відкрити або закрити ворота.
  
• Відчутна парусність, яку Ви відчуєте в вітряну погоду - буде реально важко переміщати стулки.
  

Ця стаття максимально описує всі етапи виготовлення воріт, починаючи від підготовчих, до повного закінчення. Також докладно розповідає, що заздалегідь потрібно передбачити, щоб у майбутньому без проблем ворота можна було обладнати автоматикою.

Не скажу, що стаття вийшла короткою, в іншому випадку, я б не зміг все докладно розписати, але Вам не обов'язково все підряд читати, а Ви можете натиснути на будь-який розділ в змісті статті і відразу опинитеся саме на ньому.

Зміст статті:

• Необхідні інструменти та матеріали для виготовлення розпашних воріт
  
• Підготовка до виготовлення воріт (геодезичні роботи)
  
• Копання ям і траншей під фундаменти
  
• Заготівля метало виробів і каркасів перед заливкою бетоном
  
• Бетонні роботи
  
• Умови для відкриття стулок всередину
  
• Відкриття стулок воріт назовні
  
• Монтаж заставних деталей, металевих накладок і навісів
  
• Конструкція стулки
  
• Робимо каркас стулок
  
• Установка замка
  
• Кріплення стулок до стовпів
  
• Монтаж додаткових елементів воріт
  
• Що потрібно, щоб автоматизувати ворота
  

Необхідні інструменти та матеріали для виготовлення розпашних воріт

• Зварювальний апарат
• Бетономішалка
  
• Інструмент для цегляної кладки
  
• Шуруповерт
  
• Драбина
  
• Лопата
  
• Гідравлічний рівень
  
• Молоток
  
• Набір гайкових ключів
  
• Лом
  
• Рулетка
  

Підготовка до виготовлення воріт (геодезичні роботи)

Перед тим як зайнятися виготовленням своїх воріт, я рекомендую до цього підготуватися, щоб процес йшов набагато простіше.

В першу чергу зніміть рослинний шар грунту, де будуть стояти Ваші ворота - так буде легше зробити розмітку, та й в цілому зручніше виконувати всі роботи.

Після того як знято рослинний шар зробіть розмітку де будуть стояти стовпи Ваших воріт.

Для цього можна використовувати арматуру і електроди - вони будуть виконувати функції кілочків, які будуть показувати тимчасові і постійні осі. Між ними можна буде натягнути шпагат або волосінь, щоб точно знати, де і який елемент воріт буде розташовуватися.

Арматуру для кілочків можна використовувати діаметром 10-12 мм, а довжиною 80-90 см. Але я її відразу не раджу забивати в землю глибоко, краще повторно перевірити всі розміри, щоб в подальшому не «повилазили» помилки.

Найкраще з чотирьох шматків арматури зробити прямокутник або квадрат (діагоналі повинні мати однакову довжину) навколо місця, де будуть стояти ворота, щоб можна було легко відміряти необхідний розмір.

Копання ям і траншей під фундаменти

Після того як розбивка зроблена і всі розміри винесені правильно, можна приступати до земляних робіт, які полягають в копанні ям під стовпи фундаментів, закладки гільзи, а також за Вашим бажанням влаштування додаткового стрічкового фундаменту між фундаментами стовпів.

Уривка ям під фундаменти стовпів. Розміри в плані цих приямків повинні відповідати розміру стовпів, ну або на пару сантиметрів бути більше, так буде простіше починати цегляну кладку стовпів. Наприклад, якщо стовп планується бути розміром 50х50 см, то яму потрібно зробити таким чином, щоб в результаті фундамент вийшов 52х52 см.

Що стосується на скільки глибоко потрібно рити, то тут все залежить від глибини промерзання грунту в Вашому районі, в середньому по Україні вона близько одного метра, тобто приямок повинен бути не менше цієї глибини, щоб конструкція воріт міцно «сиділа» в грунті.

Якщо стінки Ваших приямків обсипаються, то потрібно буде зробити опалубку. Використовувати можна беушні дошки для неї (купувати нові не потрібно), тому що краса значення не має - все буде заховано в грунті. Після бетонування опалубку можна прибрати приблизно через тиждень.

Траншея для закладки гільзи. Це потрібно на перспективу, для підключення автоматики воріт, щоб потім не ламати вже зроблений проїзд. Як гільзи можна взяти пластикову трубу діаметром 15-25 мм і укласти її під майбутнім проїздом воріт на глибину 90-100 см. Також в цій гільзі повинні бути заздалегідь заведені кабелю для майбутніх підключень. Перед тим як зробити зворотне засипання грунту, закрийте отвори труб з двох країв поліетиленовим пакетом або чимось на подобі.

Траншея під додатковий стрічковий фундамент. Я не наполягаю на його пристрої, але деякі люди його роблять, щоб з часом стовпи не почали завалюватися.

Траншея виривається між фундаментами стовпів в створі воріт. Ширина, як правило, дорівнює ширині приямків під фундаменти, а глибина близько 50 см.

Після того як всі приямки і траншеї зроблені, їх дно можна залити водою, щоб трохи утрамбувати грунти, який при відривання був розпушити. Але лити воду потрібно не великими обсягами, щоб стінки не обсипалися.

Після проливки, якщо Ви поки не плануєте бетонувати, то ями і траншеї краще накрити дерев'яними щитами, щоб дощ їх не замилити.

Заготівля метало виробів і каркасів перед заливкою бетоном

Металеві стовпи. В конструкції наших воріт будуть виконувати функцію сердечників для стовпів, які будуть забезпечувати вищу їх міцність.

Зазвичай використовуються труби розміром 80х80 мм або 100х100 мм. Ну звичайно це не догма, можна використовувати або труби круглого перетину або швелери. Але я буду надалі розглядати квадратні труби.

Що стосується висоти сердечника, то вона повинна складатися з двох частин - підземної і надземної.

Підземна частина від поверхні землі повинна бути трохи менше, ніж глибина закладення фундаменту, щоб створити захисний шар бетону. Наприклад, якщо фундамент має глибину 1 м, то підземна частина сердечника повинна бути 95 см, тобто захисний шар бетону складе 5 см.

Надземна частина повинна бути трохи нижче, ніж висота цегляної кладки, щоб стовп можна було без проблем накрити козирком. Виходить, якщо висота кладки, припустимо, 2 метра, то сердечник повинен бути близько 1,95 метра.

Для того, щоб труба міцніше «сиділа» в фундаменті до її підземної частини можна хрестоподібно приварити два додаткових шматка арматури діаметром 8-12 мм і довжиною близько 25 см, кожен.

Каркас для додаткового стрічкового фундаменту. Як я не багато вище писав, його не кожна людина робить для своїх воріт, тому що це підвищує їх загальну вартість, а й багато, перестраховуючись, від нього не відмовляються.

Каркас робиться об'ємним з арматури (4 шматки довжиною на 40 см більше Вашого отвору воріт) діаметром 18-12 мм в подовжньому напрямі, а в поперечному можна використовувати дріт 6 мм з кроком 20-30 см, довжиною 20 см.

Зараз ми з Вами парканом, у скільки по каркасу відбудеться подорожчання воріт в цілому.

Задамося, що ширина отвору воріт дорівнює 3 м, а так як нам потрібно запустити ще арматуру каркаса по 20 см в кожен фундамент, то довжина одного поздовжнього стрижня складе 3,4 м.

Множимо на загальну кількість: 3,4 м х 4 шт. = 13,6 м.п.

Щоб порахувати вага поздовжньої арматури я взяв її діаметром 12 мм, мас у якій одного погонного метра дорівнює 0,888 кг.

Вага арматури: 13,6 м.п. х 0,888 кг = 12 кг

Порахуємо, скільки нам потрібно дроту діаметром 8 мм поперечному напрямку.

Кількість необхідних стрижнів дроту на каркас:

3,4 м / 0,2 м х 4 = 68 шт.

Де, 3,4 м - довжина каркаса

0,2 м - крок стрижнів дроту

4 шт. - кількість сторін каркаса

Тепер вважаємо загальну довжину і вагу дроту:

Довжина: 68 шт. х 0,2 м = 13,6 м.п.

Вага: 13,6 м.п. х 0,395 кг / м = 5,372 кг.

З огляду на, що в середньому вартість метало прокату на ринку близько 20000 грн за тонну, вважаємо вартість металу:

Арматура діам. 12 мм: 0,012 т х 20000 грн. = 240 грн.

Дріт діам. 8 мм: 0,005 т х 20000 грн. = 100 грн.

Загальна вартість металу: 240 грн. + 100 грн. = 340 грн.

Бетонні роботи

Найкраще робити при плюсових температурах, тоді не доведеться використовувати протівозаморозковие добавки.

Що стосується міцності бетону, то достатнім буде використовувати марку М200, якої щоб домогтися, потрібно дотримуватися пропорції на 1-но відро цементу, 2,8 відра піску, 2,8 відра щебеню (фракція 20х20, 20х40) і орієнтовно 20% води від загального обсягу замісу.

До того, як Ви почнете заливати бетон, потрібно щоб всі металеві елементи підлягають бетонування, були встановлені в приямку і жорстко зафіксовані, щоб вони не змістилися під тиском бетону.

Коли Ви укладаєте бетон, його потрібно постійно трамбувати, щоб не було в ньому пустот.

Після того, як Ви повністю залили бетон, треба його поверхню загладити, щоб після застигання не було горбків і ямок.

Якщо Ви бетон залили в спеку то його потрібно чимось накрити від попадання сонячних променів, а так само перші пару діб рясно поливати водою, щоб він не потріскався.

Приблизно, через тиждень бетон набере певний відсоток міцності, тому можна буде далі проводити роботи.

Якщо Ви їх поки вирішили призупинити, то закрийте поліетиленом або чим-небудь іншим отвори на трубах-сердечниках стовпів, щоб в них не потрапляли опади.

Умови для відкриття стулок всередину

Якщо Ви хочете, щоб стулки ваших воріт відкривалися всередину, то я Вам раджу при установці стулок враховувати те, що Ваші ворота в майбутньому будуть обладнані автоматикою. Краще відразу врахувати деякі моменти, щоб під час установки приводів не нести додаткових фінансових витрат.

Кожен виробник приводів дає установчі розміри, яких потрібно дотримуватися, щоб ворота потім могли нормально відкриватися.

На схемі показані параметри, які характеризуються тим чи іншим розміром. Але, мабуть, найважливішими є параметри «А» і «С», тому що якщо вони не будуть витримані, привід при закритті воріт буде впиратися в стовп і тому стулки неможливо буде закрити

Деякі монтажники йдуть від даної проблеми, роблячи ніші в стовпах, але це знову ж таки, додаткові витрати. Тому стулку краще відразу від внутрішнього краю стовпа воріт встановлювати на відстані 12-14 см.

До речі я говорив про більшість виробників, у яких ця проблема може мати місце, але у деяких виробників ця проблема спочатку вирішена спеціальними кріпленнями.

Крім того, автоматика багатьох виробника здатна відкривати стулки на 90 ° або на 120 ° і це буде все залежати від того, наскільки близько перебуватиме стулка до внутрішнього краю стовпа.

Відкриття стулок воріт назовні

При бажанні, щоб стулки воріт відкривалися назовні, а в подальшому Ви плануєте поставити для них приводи, потрібно враховувати, що приводи будуть перебувати на стовпах безпосередньо в створі воріт, які заберуть мінімум по 15см кожна.

Ще Ви приводи можете встановити вище, щоб вони не заважали проїзду Вашої машини.

Так як для зовнішнього відкривання, привід встановлюється на стовпі всередині отвору, то стулка повинна бути зміщена ближче до зовнішнього краю стовпа на відміну при відкритті всередину, де стулку зміщують до внутрішнього краю.

В принципі, я коротко розповів, що потрібно враховувати при влаштуванні стулок для того, щоб в наслідок можна було просто встановити автоматику і далі пропоную перейти до розгляду питання заставних деталей на стовпах для металевих накладок і приводів, а також монтажі навісів (петель)

Монтаж заставних деталей, металевих накладок і навісів

Заставні деталі нам знадобляться, щоб потім до них приварити накладки з навісами, на яких будуть висіти ворота. Крім того, розглянемо ще й установку пластин для монтажу приводів.

Заставна для накладок. Зазвичай її роблять з куточка 50х50 м завдовжки приблизно 70-75 мм і арматури діаметром 8 мм. Довжина шматка арматури буде залежати від товщини вашого стовпа воріт і його сердечника, тобто товщина кладки + товщина сердечника.

Наведені розміри і матеріали, які не є принциповими, Ви можете їх замінити і на інші рівнозначні елементи.

На кожному стовпі воріт заставні елементи встановлюються по три штуки.

Перша «закладушка» ставиться після перших трьох рядів кладки. Верхня, трохи нижче, ніж верх стулок воріт, а середня розташовується пропорційно по середині.

Всі заставні елементи для міцності приварюються до металевого сердечника стовпа

Металеві накладки. Після того, як заставні надійно закріплені, до них приварюють накладки, теж на кожному стовпі. Шов повинен бути суцільним по всій площині елементів, що зварюються. Зазвичай для металевих накладок використовуються прямокутні труби розміром 60х30.

Так само перед їх кріпленням до стовпів, я рекомендую (хоча б зверху) наварити у них заглушки, щоб всередину не потрапляли опади - так метал довше пробуде без впливу корозії.

Після чого приварюють навіси

Навіси (петлі). Можна поставити самі що ні на є прості, які можна купити на будь-якому ринку, а є такі, які йдуть з завальцован кулькою, завдяки якому хід стулки набагато легше.

Одна половина петлі кріпиться на металевій накладці на стовпі, а інша на стулці воріт, і тут дуже важливо не промахнутися - верхні і нижні петлі повинні знаходитися строго в одному горизонті.

Так само петля знизу повинна бути якомога нижче до землі, а зверху, якомога вище.

Заставні для приводів. Щоб в майбутньому при монтажі автоматики не довелося нести додаткові витрати, краще відразу встановити на стовпах закладні деталі з куточка 80х80 мм або 100х100 мм на висоті не менше 500 мм - приводи взимку не будуть знаходитися в снігу.

Заставна деталь приводу для відкривання воріт всередину

Заставна деталь приводу для відкривання воріт назовні

Якщо стовпи Ваших воріт вже готові, можна замість закладених деталей прикріпити монтажні пластини за допомогою хімічних анкерних болтів:

Монтажна пластина приводу для відкривання воріт всередину

Монтажна пластина приводу для відкривання воріт назовні

Конструкція стулки

Що стосується стулки, то перш ніж перейти до опису її виготовлення, хочу щоб Ви спланували якою буде конструкція полотна воріт, це в подальшому зіграє роль на вартість покупки автоматики для Ваших воріт.

Зашита повністю стулка профнастилом або іншим листовим матеріалом у вітряну погоду буде приймати він не малу навантаження від вітру, яку буде передавати на привід, коли він буде працювати на відкриття або закриття.

Залежно від вітрового району та конструкції стулки, буде залежати, якої потужності буде необхідний привід. І чим він потужніший - тим дорожче.

Щоб Ви розуміли, наскільки вітер утяжелит глуху стулку, я приведу невеликий приклад.

За вихідні дані візьмемо ворота розміром в ширину 3 м, а висоту 2 м, тобто їх площа дорівнює 6м². Так як в Україні нормативне вітрове тиск залежить від регіону і величини у нього різні від 40 до 60кг / м². Для розрахунку я візьму 50кг / м².

Давайте тепер порахуємо навантаження на наше полотно воріт

6 м² * 50 кг / м² = 300 кг

Цей результат для двох стулок, а для однієї він буде дорівнює 150кг. Погоджуся, що це значення нормативне, і не факт, що воно в Вашому випадку буде саме таким, але слід не забувати, що і сама стулка має певне політичне значення.

З гратчастими воротами, питання з вітрової навантаженням йде трохи простіше, в зв'язку з цим і привід знадобиться меншої потужності, але слід враховувати, які у Вас зими. Якщо вони снігові і холодні, то не виключено налипання снігу на стулку воріт, а також обмерзання її петель, що утримують ворота у висячому положенні.

Наскільки різниця між автоматикою за ціною в залежності від потужності, Ви можете дізнатися прямо зараз, зв'язавшись з одним з наших фахівців.

Робимо каркас стулок

Ще рік тому найпростішим і найдешевшим варіантом для виготовлення каркаса стулки воріт вважалося виготовити його з двох типів профілів - 60 * 40 мм і 30 * 20 мм. Спочатку варили зовнішній великий каркас з труб більшого розміру, а потім до нього по внутрішній частині приварюють труби меншого розміру. Але такий спосіб несе в собі ряд проблем.

По-перше, профілю з металобази йдуть не очищені, на них дуже часто присутня іржа і окалини, тому перед зварювальними роботами їх необхідно очистити, знежирити і покрити антикорозійним засобом.

По-друге, на зварювання каркаса йде дуже багато часу.

По-третє, навіть якщо стики між профілями зовнішнього і внутрішнього каркаса дуже добре промазати герметиком, це ще не гарантує, що туди не потрапить волога і не потече іржа.

Але зараз у нас з'явився другий варіант - зробити каркас з Т-профілю.

Це новинка на ринку металопрокату, яку ми чекали більше 2-х років. 

Т-профіль являє собою дві прямокутні труби (60 * 40 мм і 30 * 20 мм), які прокатані в один профіль. Таким чином мінімізували кількість стиків в каркасі, тобто між двома трубами вже не буде текти іржа. Також Т-профіль зроблений ідеально рівний по всій довжині і не має ні іржі, ні окалин.

А ще якщо зробити каркас з такого профілю, то Ви витратите в 2 рази менше часу, ніж при використанні двох профілів різного розміру. Так, Т-профіль коштує трохи-дорожче, але воно того варте.

Ось приклад стикування Т-профілю:

Далі ми Вам покажемо, як виготовити стулку для воріт використовуючи Т-профіль. 

Насамперед ми робимо заготовки потрібної довжини і в двох з них (верхній і нижній) відрізаємо по 70 мм з кожного боку на малому профілі. 

Далі ми будемо стикувати ці заготовки під кутом 90 °. Насамперед ми приварюють до нижньої трубі нашого каркаса заготовку з правого боку.

Потім з лівого боку. 

Після цього приварюють верхню заготовку

Коли зовнішній каркас готовий потрібно перевірити рівність діагоналей, щоб стулка не опинилася перекошеною.

Тепер можна приступити до приварювання перемичок, в якості яких можна взяти профіль 30 * 20 мм

Коли горизонтальна перемичка закріплена, можна приварювати і вертикального такого ж розміру. До речі якщо Ви поміняєте черговість їх кріплення, нічого страшного не станеться.

Ще б потрібно на стулках передбачити додаткові перемички, до яких буде кріпитися кронштейн приводу. Я часто згадую про встановлення автоматики для воріт, тому що більшість людей приходять рано чи пізно до цього, а зробивши свої ворота спочатку з урахуванням їх автоматизації, в результаті не витрачають свої гроші на переробки під монтаж автоматики.

Як я раніше писав, то в залежності від відкривання стулок (назовні або всередину) слід передбачати і висоту установки перемички. Якщо відкривання назовні, то з урахуванням, того, що кожен привід забере мінімум по 15см отвору, краще її встановити якомога вище, щоб автоматика не «крала» проїзд.

Коли все зварювальні роботи з виготовлення каркаса воріт закінчені, потрібно відшліфувати шви болгаркою, знежирити і прогрунтувати.

Сам профнастил можна прикручувати до каркасу, коли він ще не на петлях (навісах) або ж після, тут вже на ваш розсуд, як буде простіше.

Коли Ви будете прикручувати профлист до каркасу, то підганяйте (або приміряйте) кожен лист перед кріпленням, щоб все його краю максимально прилягали до каркасу.

Установка замка

При виготовленні каркаса воріт, також необхідно відразу передбачити установку замку і яким він буде - накладними або врізним.

Можна використовувати звичайний виразний механічний замок, або ж електромеханічний.

Все залежить від Вашого бажання.

Для установки механічного замка потрібно зробити в каркасі воріт спеціальні вирізи за допомогою болгарки.

Найбільш практичним і зручним рівнем установки замку від землі зазвичай 80-90см до його ручки

Про електромеханічний замок можу сказати, що його простіше встановлювати, але він в результаті виходить більш дорогим, ніж звичайний механічний, тому що ще потрібно підвести до нього електричний кабель.

Купівля замку на кшталт справа не важче, але звертайте увагу на його механізми, а точніше з чого вони зроблені. Латунь прослужить набагато довше, ніж силумін, тому що силумін під частим впливом атмосферних опадів швидко окислюється, і в підсумку замок приходить в непридатність.

Замок можна не встановлювати, Якщо на Ваших воротах буде автоматика, тому що приводи Самоблокується і стулки воріт руками рухати неможливо.

Самоблокировки спрацьовує за рахунок того, що коли мотор-редуктор зупинений, то все зубчасті передачі знаходяться в зчепленні.

Але це не означає, що при установці автоматики у Вас не буде можливості відкрити ворота руками, наприклад, коли відключена електроенергія. Для цього у більшості приводів передбачений механізм розблокування.

Щоб ним скористатися, потрібно вставити спецключ в роз'єм на корпусі приводу і повернути його, зубчасті передачі вийдуть із зачеплення і ворота можна вільно рухати.

Щоб повернути самоблокування, дії потрібно виконати в зворотному порядку.

Кріплення стулок до стовпів

Після того, як каркаси ваших стулок готові і до них приварені петлі, а також до металевих накладок, стулки можна кріпити до стовпів.

Перед тим як підвішувати стулки, потрібно переконатися, що навіси НЕ іржаві або з окалиною, якщо вони будуть, то не виключений тяжкий перебіг стулок. Тому при наявності таких обов'язково потрібно їх прибрати. Також ці елементи потрібно добре змастити.

При монтажі стулки, бажано використовувати кран (так найбільш зручно і безпечно), але якщо з краном проблеми, то можна використовувати звичайний лом.

Для початку потрібно підтягти стулку до місця установки, потім встановити її в вертикальне положення. Також Вам знадобитися як мінімум один помічник, щоб тримати стулку.

Отже, потрібно поряд зі стулкою покласти шматок поліна або щось на кшталт - це буде підставкою для брухту. Після завести один кінець лома під раму стулки, а на інший натиснути - стулка легко підніметься. І її залишиться тільки підчепити на петлі.

Коли обидві стулки воріт будуть підвішені, до них можна прикрутити профнастил за допомогою саморізів по металу довжиною 19 мм до труби 20х30 мм. Ця труба повинна бути по центру несучої, щоб при кріпленні профнастилу, він злегка був втоплений.

Монтаж додаткових елементів воріт

Додаткові елементи, які знадобляться для воріт: механічний упор, штирі для фіксації стулок, притискна планка.

Механічний упор - це дві металеві пластини, які встановлюються внизу стулок. Як правило, товщина металу у них 3-4 мм. Одна пластина кріпиться до стулки воріт, а інша до основи (проїзду).

Упор потрібен, щоб ворота не могли відкриватися в ту сторону, в яку це не передбачено.

Нижня (відповідна) пластина встановлюється, коли Ви будете робити проїзд.

Штирі для фіксації. Від них я не рекомендую відмовлятися, тому що без них при поривах вітру ворота можуть вдарити Вас, членів сім'ї, знайомих або транспорт.

Щоб зробити штир, можна застосувати кругляк діаметром 10-12 мм. Даному стрижня потрібно зрадити Г-подібну форму. Одна частина повинна мати довжину приблизно 50 см, а інша близько 15 см.

Штир повинен ходити в трубі, діаметром 12-15 мм, по суті це шматок завдовжки сантиметрів 10. Труба кріпитися за допомогою зварювання до кожної стулці якомога ближче до низу.

В землю теж треба забити труби діаметром 12-15 мм довжиною близько 50 см під кожен штир в тому місці, де стулки будуть максимально відкриті.

Для закритого положення стулок воріт можна туби в землю не забивати, понадіявшись на наявність замку, але при сильному вітрі стулки все одно можуть бовтатися, а в підсумку від постійних ударів і сам замок може зламатися.

Штирі можна не ставити, якщо Ваші ворота Ви обладнаєте автоматикою, їх роботу будуть виконувати приводи, які як я раніше писав, жорстко тримають стулки завдяки самоблокировки.

Притискна планка. Являє собою металеву пластину, яка кріпиться на воротах з всередині дворової сторони. Цей елемент служить для притискання однієї стулки до іншої, а також, щоб закрити просвіт між ними.

На який із стулок Ви закріпіть планку байдуже, але краще її кріпити прихватками зварювання по 10-15 мм, через кожні 20-30 см - це заощадить Вам електроди, а також не поведе раму воріт.

Планку можна зробити зі смуги товщиною не менше 1 мм. Що стосується ширини, щоб був забезпечений нахлест на стулки не менше 5 мм.

Що потрібно, щоб автоматизувати ворота

Щоб Ваші ворота наводилися в рух за допомогою автоматики, Вам як мінімум знадобляться:

• Привід для кожної стулки
  
• Блок керування
  
• Пульт керування
  

Крім цих основних елементів, можна ворота обладнати сигнальною лампою, фотоелементами і іншими пристроями.

Автоматика розпашних воріт