Ремонт автоматики для воріт

Хоча автоматика для воріт досить надійна (на практиці ламається близько 1% нормальної автоматики в рік), викладені нижче принципи допоможуть Вам відшукати причину відмови електроприводу, а також усунути її.

Я сподіваюся, що кожен віддає собі звіт в тому, що автоматики, яка б не ламалася, не існує. З цим треба змиритися. Більш того, чим дорожче і складніше автоматика з технічної точки зору, тим вище шанс того, що щось доведеться регулювати або що загине плата під час стрибка напруги. Якщо у Вас перестав працювати привід для воріт, або при установці щось не працює, не сумуйте - ми зараз розберемо основні проблеми, що виникають при роботі автоматики для воріт. Для цього необхідно озброїтися тестером - мультиметром - без нього провести якісно діагностику і ремонт воріт дуже складно, а іноді й неможливо.

Але багато людей безпідставно бояться мультиметра як вогню. А це дуже проста штука. Сектор DCV відповідає за постійний струм, ACV - змінний струм, звуковий сигнал - прозвонка, а підкова - міряємо опір.

Як ні парадоксально, найпоширеніша проблема - відсутність вхідного напруги. Для цього досить перевести тестер в режим ACV 600V і заміряти напругу на вході в двигун. Якщо напруги немає, перевіряємо весь ланцюжок від початку і до кінця (автомати, кабелю, диференційовану захист і т.п.). Тут автоматика ні при чому, усуваємо проблему до появи харчування на вході в привід.

Інша, не менш поширена проблема - низька напруга на вході. Якщо воно менше 200В, будьте готові до того, що автоматика для воріт може працювати через раз (і до майбутнього ремонту). Особливо яскраво проявляється ввечері або в п'ятницю, коли люди повертаються додому або з'їжджаються на дачу. Не ігноруйте цей параметр! Також перевірте напругу під час руху воріт - воно, як правило, на 5-10В нижче. Якість напруги - дуже важливий параметр, так як більшість поломок пов'язано саме з стрибками або заниженою напругою.

Низька напруга в мережі виводить з ладу трансформатори, двигуна, а високіе- трансформатори і плати управління. Формально будь-який сервіс центр може відмовити в гарантійному ремонті, якщо є ознаки згоряння від низького або високого напруги. Повірте, ці ознаки як на долоні для фахівця - досить глянути на плату. Пам'ятайте, що стабілізатор напруги обійдеться дешевше заміни плати! Стабілізатор бажано купувати з потужністю, не менше ніж у два рази перевищує потужність електроприводу для воріт, так як під час пуску двигуна струм зростає в кілька разів.

Отже, напруга на вході є, але плата управління не подає ознак життя. Насамперед перевіряємо запобіжники, їх можна оглянути візуально і перевірити тестером (переключивши на звуковий сигнал). Якщо запобіжники цілі, а на платі не світиться жоден індикатор або діод - справа пахне гасом. Якщо новий (встановлений запобіжник замість згорілого) згоряє практично відразу після включення приводу в розетку - справа швидше за все в короткому замиканні або всередині плати, або помилки при підключенні периферійних пристроїв (фотоелементів, ламп і т.п.).

Для перевірки можете відключити всі споживачі (двигун, концевики, лампу, фотоелементи) і включити привід ще раз. Якщо запобіжник згорить - ремонтуємо або змінюємо плату управління. Якщо не згорить - причина швидше за все в підключенні або замиканні якогось із споживачів або периферійних пристроїв. Бувало таке, що новий кабель для підключення фотоелементів попадався з браком - був закорочений всередині. Кабелю також бажано перевірити тестером на наявність короткого замикання, від'єднавши перед цим всі прилади.

Якщо у вас є підозри на згорілий двигун, то його нескладно перевірити за допомогою тестера. Переводимо тестер на «200Ом» і заміряємо опір між обмотками двигуна. Якщо двигун 220В, то необхідно перевірити опір між першим і другим, другим і третім, першим і третім контактами двигуна. Якщо двигун справний, ми отримаємо два однакових значення, а третє значення буде в два рази більше. Але двигуна горять вкрай рідко.

На фото згорілий двигун приводу Nice Robus 350

Якщо двигун приводу гуде, але не крутиться - дуже схоже на поломку конденсатора або обрив проводу, що веде до конденсатору. Конденсатори виходять з ладу вкрай рідко, найчастіше причиною виступає зламаний провід.

Більш поширеною проблемою є згорілий трансформатор (а горить він, як правило, від зниженої напруги), особливо це стосується систем, де застосовуються двигуни на 24В. Перевіряємо напруга на вхід і вихід, продзвонювати обмотки та міняємо трансформатор на відповідний при потребі.

Якщо діоди на платі управління світяться, причиною відмови може бути згорілий приймач. Лікується заміною приймача або установкою зовнішнього приймача. Можливо, Вам допоможе просте перепрограмування приймача і пультів.

Також варто перевірити всі підключення, перемички, настройки і регулювання плати і т.п. - дуже часто причиною відмови може служити випав із гнізда провід або поганий контакт в роз'ємі.

У деяких приводах (наприклад, відкатних приводах «Came») встановлено кінцевик, які блокують роботу приводу, якщо кришка розблокування двигуна не закрита на ключ. Ретельно все перевірте.

Ще однією дуже поширеною проблемою є той факт, що ворота рухаються тільки в одну сторону (як правило, тільки відкриваються). Проблема найчастіше полягає в непрацюючих фотоелементах (через поломки, інею, снігу, бруду, поганий спрямованості один на одного). Нормально працюють фотоелементи повинні тихенько клацати, якщо між ними поставити перешкоду (наприклад, руку). Якщо клацань не спостерігається, перевірте наявність забруднення, спрямованість, продзвоните дроти, підключення, наявність на вході фотоелементів напруги.

Якщо у Вас є підозра щодо працездатності фотоелементів, то можете їх відключити, встановивши на блоці управління відповідну перемичку, яка блокує їх вплив. Якщо при відключенні фотоелементів двигун працює без проблем - шукайте причину там. Якщо ж продовжує рухатися тільки в одну сторону (за умови установки перемички) - причина може бути в згорілому реле управління двигуна, глюків блоку управління або неправильних налаштуваннях (наприклад, чутливості датчика виявлення перешкод). Більше про фотоелементах дивіться в розділі монтаж фотоелементів.

Однією з проблем воріт є заклинювання полотна через те, що не спрацювали кінцеві вимикачі. Таке може статися, якщо замерзне механічний кінцевий вимикач, а також з причини неправильного регулювання вимикачів - неправильно задана висота, відстань, кут атаки. Ще один варіант - кінцевий вимикач був погано закріплений на зубчастої рейки і просто відвалився. Панікувати не треба - просто відкрутіть зубчасту рейку, розблокуйте привід і пересуньте ворота в потрібне положення. Але найчастіше людина намагається розблокувати привід (НЕ відкручуючи рейку) за допомогою сили. Посміхаєтеся? Правильно, ключик не витримав. Сила є розуму не треба...

Цьому древньому FAAC 740 перед рухом необхідна капітальна чистка (кілька років тому FAAC 740 і 741 комплектувалися механічними кінцевими вимикачами, зараз - магнітними). Спершу необхідно лопатою вигребти весь сніг і змести віником сніг з зубчастої рейки, інакше пружинка кінцевого вимикача буде виконувати роль грейдера - привід буде зупинятися кожні кілька сантиметрів.

А цього китайському приводу для воріт Professional IZ сніг хоч по шию не страшний - у нього магнітні кінцеві вимикачі (геркони). Головне не купити такий привід під маркою GANT (Гант) - там вимикачі механічні, а шестерні пластмасові.

Механічні поломки трапляються нечасто, найчастіше в недорогих європейських приводах для воріт з Силумінові - пластиковими шестернями. Тут без заміни зносилася деталі не обійдешся.

На фото шестерня приводу Nice Robus 350 зі злизала пластиковими зубами.

Якщо Ви втратили пульт - не засмучуйтеся, придбайте новий і підключіть його до приймача, або скопіюйте з іншого пульта. Як це зробити - читайте розділ програмуємо пульти для воріт.

І найголовніше - практично будь-який привід можна відремонтувати. Найгірше, якщо зламалася механіка, а модель не випускається або не ввозяться на неї запчастини. Але будь-яку шестерню, втулку або вал можна виточити під замовлення. Що стосується електроніки, то тут все ще простіше - плати діляться для двигунів на 220В і 24В - так що завжди можна поставити плату від аналогічної моделі іншого виробника, але при цьому доведеться замінити пульти або поставити зовнішній приймач. Нерозв'язних проблем не буває - іноді ремонт просто може бути дорожче нового.

Але це в рідкісних випадках, наприклад, влучення блискавки в привід з псуванням всіх електричних частин (включаючи двигун), або ж повний знос механічних частин (робота на підприємстві при дуже високій інтенсивності експлуатації на протязі 5-10років). У таких випадках простіше і дешевше придбати новий привід, а старий залишити на запчастини. Ремонт автоматики воріт, яка повністю зносилася, економічно невиправданий.

Удачі вам! Не ламати! І пам'ятайте, ремонт воріт не такий страшний, як здається.