Інструкції
- Фурнітура для відкатних воріт
- Автоматика для відкатних воріт
- Корисні статті по відкатним воріт
- Відкатні ворота своїми руками
- Доставка фурнітури для відкатних воріт
- Ремонт автоматики для воріт
- Автоматика для воріт: характеристики та особливості застосування
- Відкатні ворота в вашому місті
- Автоматичні ворота в вашому місті
- Пульти для воріт і шлагбаумів
Відкатні ворота своїми руками
ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНО ТОЧНЕ ДО ММ КРЕСЛЕННЯ І КОШТОРИС ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОРІТ І ЗАОЩАДЖУЙТЕ ДО 10 000 ГРН, ЗАЗНАЧТЕ РОЗМІРИ ВАШИХ ВОРІТ ЗА 1 ХВИЛИНУ
Виберіть параметри Ваших воріт і отримаєте:
Точне креслення каркасу;
Покрокову інструкцію по їх установці;
Сертифікат на придбання фурнітури;
ЯКИЙ ОТВІР ВОРІТ (ДОВЖИНА)?
ЯКА ВИСОТА ВІД ЗЕМЛІ?
КОЛИ ПЛАНУЄТЕ РОБИТИ ВОРОТА?
Залиште свій телефон і ми надішлемо:
-
Точне креслення каркаса;
-
Покрокову інструкцію по їх установці;
-
Сертифікат на придбання фурнітури
Матеріали прийдуть в зручний Вам месенджер:
Доброго часу доби. Дану статтю ми присвятили процесу виготовлення і установки воріт консольного відкатного типу. Після прочитання її Ви легко впораєтеся з монтажем воріт самостійно.
Відкатні (зсувні) ворота - це такий тип конструкції воріт, який використовується для закривання в'їзду у двір і має на увазі зміщення стулки воріт уздовж огорожі. Дуже вдала конструкція, адже навіть великі і наглухо зашиті ворота такої конструкції відкриваються легко (на відміну від воріт орної конструкції). А ще вартість системи для автоматизації воріт менша, ніж автоматики розпашних воріт. Це збільшує попит на даний тип конструкції воріт.
Консольний тип зсувних воріт на сьогоднішній час користується величезною популярністю. Все через те, що ворота переміщуються уздовж огорожі, і тому не вимагають багато простору у дворі або за ним (як орні).
Фурнітура для відкатних воріт
Товари для виготовлення відкатних воріт
Порівнюючи відкатні конструкцію з орними можна з упевненістю сказати, що перший тип набагато простіше експлуатувати, адже стулки відкатних ворота не потрібно закріплювати під час сильного вітру, а стулки орних потрібно обов'язково фіксувати, щоб вони не вдарили ні Вас, ні Ваших домочадців.
Також тривалість процесу відкривання / закривання розпашних воріт набагато більше, адже потрібно відкривати і фіксувати по черзі всі стулки, а потім, після того, як машина виїхала з двору (заїхало на подвір'я) всю процедуру потрібно провести в протилежному порядку.
Тому дану статтю ми і присвятили створенню воріт, адже вони набагато простіше і практичніше.
Існує три найпоширеніших видів механізмів роботи воріт:
- Підвісні - стулка рухається за допомогою роликів по рейці, розміщеної над отвором воріт. Недолік - обмежує висоту проїзду;
- Наземні - стулка переміщається за допомогою роликів в направляючої, розміщеної на землі. Недолік - всередину направляючої забивається різне сміття, що обмежує рух;
- Консольні - ворота рухаються за допомогою роликових кареток, розміщених збоку проїзду і всередині консольної направляючої, розміщеної безпосередньо на самій стулці.
Останній тип воріт найвдаліший, адже всі елементи такої конструкції продумані до деталей. Такі ворота ніяким чином не обмежують проїзд, а напрямна захищена від попадання всередину снігу і бруду за допомогою гумової заглушки.
Що стосується вартості, то на консольні ворота необхідно витратити трохи більше грошей, ніж на виготовлення розпашних воріт. Все через те, що їх виготовлення неможливе без спеціального набору - фурнітури для зсувних (відкатних) воріт. Ціна нормального комплекту стартує з 2500 грн. Але якщо виготовити ворота своїми силами, тоді можна буде заощадити на оплаті монтажникам близько 8 000 грн.
Для початку давайте порахуємо, скільки матеріалу нам необхідно буде закупити для виготовлення стандартних воріт розміром 3 * 2 м (6 м2 зошитах профнастилом. Отже, нам знадобиться:
- Труба прямокутної форми розмірами 60 * 30 мм - 39,2 кг;
Труба прямокутної форми розмірами 30 * 20 мм - 21,6 кг;
- Листи профнастилу - 6 м2 .
Зараз метал на ринку має ціну близько 20 000 грн за тонну, а середня ціна на профнастил - 110 грн / м2 . Також варто враховувати вартість фурнітури - близько 2 500 грн.
В результаті якщо скласти всі, то ми отримуємо:
- Труба прямокутної форми розмірами 60 * 30 мм: 0,0392 т * 20 000 грн = 784 грн;
- Труба прямокутної форми розмірами 30 * 20 мм: 0,0216 т * 20 000 грн = 432 грн;
- Листи профнастилу: 6 м2 * 110 грн / м2 = 660 грн;
- Фурнітура - 2 500 грн
Разом: 784 грн + 432 грн + 660 грн + 2 500 = 4376 грн.
Ці цифри не остаточні, адже ми не враховували вартість витратних матеріалів - грунтовки, саморізів, електродів і т.п. Але навіть якщо і додати до наших розрахунків ту суму, яку ми витратимо на витратні матеріали, то загальна вартість все одно не перевищить 6 000-7 000 грн. А якщо подивитися на вартість за послуги монтажників, які беруть як мінімум 15 000 грн за все, то можна побачити яку суму Ви заощадите, якщо зробите все самі.
А зекономлені гроші Ви можете витратити на покупку системи для автоматизації для своїх воріт.
Отже, далі в статті ми постаралися якомога докладніше описати всі етапи, які Вам доведеться пройти під час виготовлення та встановлення зсувних воріт консольного типу. Ми дуже сподіваємося, що викладена тут інформація буде Вам корисною і слідуючи їй Ви впораєтеся з цією роботою без проблем.
Для систематизації викладеної інформації ми розбили її на наступні розділи. Якщо ж Вам не хочеться читати цю статтю повністю, Ви просто можете натиснути на назву розділу, який Вас цікавить і прочитати саме його.
Отже, зміст статті:
- Набір інструментів, які будуть використані в процесі побудови та встановлення воріт
- Підготовчий етап роботи
- Робота з землею
- Підготовка всіх металовиробів
- Сварка заставної деталі під установку роликових кареток
- Бетонування ям
- Кладка стовпів з цегли
- Збірка стулки воріт
- Монтування нащельников
- Короткий опис елементів фурнітури
- Установка елементів комплекту фурнітури
- Система для автоматизації зсувних (відкатних) воріт
Набір інструментів, які будуть використані в процесі побудови та встановлення воріт
В процесі виготовлення воріт ніяк не обійтися без таких інструментів:
- Апарат для зварювальних робіт;
- Болгарка для шліфування швів і обрізки потрібний шматків профілю;
- Бетономішалка (але можна заважати і вручну);
- Кельму для кладки цегли;
- Шуруповерт;
- Лопати стикова і совкова;
- Будівельний рівень;
- Рулетка;
- Лом;
- Молоток;
- Набір гайкових ключів;
- Драбина.
Підготовчий етап роботи
Перед тим, як приступити до виготовлення та встановлення воріт потрібно підготувати місце під їх монтаж і збірку. Для цього знімаємо рослинний шар землі для зручності створення розмітки.
Потім приступаємо безпосередньо до розбивці. Це можна зробити за допомогою 4 шматків металевих прутів (арматури) довгою 1 м (постійні осі) і електродів (тимчасові осі).
Насамперед потрібно перевірити рівний чи у Вас вийшов прямокутник. Для цього потрібно перевірити довжину діагоналей (вона повинна збігатися). Після цього ми забиваємо арматуру в землю, залишивши її стирчати над поверхнею землі всього на 15-20 см. Між даними шматками прутів натягуємо або волосінь, або шпагат.
Після того, як основні осі створені можна встановлювати тимчасові осі взявши для цього електроди.
Робота з землею
Тепер, коли ми зробили розбивку, можна приступити до викопування приямків під стовпи і заставну деталь.
Ями під установку стовпів повинні бути розмірами трохи більше, ніж розмір майбутньої цегляної кладки. Наприклад, якщо вона буде розмірами 38 * 38 см, то ями повинні мати розміри не менше 40 * 40 см (це спрощує кладку першого ряду цегли).
Яма, необхідна для бетонування заставної деталі повинна мати довжину, рівну половині ширини отвору під ворота.
Глибина всіх приямків не може бути менше, ніж глибина промерзання землі взимку (вона залежить від кліматичної зони місця де Ви проживаєте). В середньому вона повинна мати глибину 1-1,2 м. Цього слід строго дотримуватися, адже коли глибина буде недостатньою взимку завмерла земля почне видавлювати фундамент назовні.
Щоб під час викопування ям їх стіни не обсипалися можна зміцнити їх за допомогою опалубки. Для цих цілей підійдуть і непотрібні дошки, які вже не мають товарного вигляду. Адже зовнішній вигляд їх не важливий оскільки ями в подальшому будуть забетоновані.
Після того, як ями викопані поливаємо їх дно водою, щоб земля осіла. Щоб всередину ям не потрапляли опади (якщо Ви відразу не плануєте забетонувати) їх потрібно накрити дерев'яними щитами.
Також під час роботи з приямками варто прокласти і електропроводку для підключення автоматики (навіть якщо поки Ви цього не плануєте). Просто в подальшому якщо таке бажання у Вас виникне доведеться псувати зовнішній вигляд готового проїзду.
Для прокладання проводів під проїздом краще використовувати водопровідну трубу розмірами 10-20 мм. Після того, як гільза з електропроводами закладена в траншеї її потрібно прикопати і зверху полити водою (це необхідно щоб земля в подальшому не просідає, а значить не тріскалася тверда поверхня проїзду).
Підготовка всіх металовиробів
ри виготовленні цегляних стовпів для підвищення їх міцності дуже часто використовують металеві труби або профілю (ще називають сердечниками). В як осердя можуть бути використані як круглі труби діаметром 80 мм, так і труби прямокутної форми розмірами 80 * 80 мм або 100 * 100 мм. Все металовироби перед початком робіт необхідно очистити від іржі і покрити антикорозійним засобом.
Ми будемо розглядати виготовлення стовпів з використанням квадратних труб як осердя.
Частина труби, що не закопується в землю повинна бути трохи нижче висоти майбутнього стовпа, щоб можна було його в подальшому накрити козирком. Тобто якщо передбачувана висота стовпа - 2 м, то висота сердечника повинна бути близько 1,95 м.
Також підземна частина сердечників не повинні стосуватися дна ями під них. Тобто якщо яма має глибину 1 м, частина труби, зануреної в яму повинна мати довжину 95 см.
Для того, щоб забезпечити краще зчеплення труб з бетоном, на них можна наварити хрести з арматури. Підійдуть прути діаметром 10 мм і довжиною 20-25 см.
Після того, як ми встановимо труби в приямки, їх верхню частину краще чимось прикрити, щоб всередину не потрапляла волога і бруд.
Зварка заставної деталі під установку роликових кареток
Особливої уваги потребує процес виготовлення закладений деталі під установку роликових кареток, адже саме від якості її виконання і установки залежить, як добре будуть рухатися ворота. Також на неї поміщають і електропривод, а значить до всього від заставної залежить і правильність роботи двигуна.
У більшості випадків заставну деталь виготовляють з швелера потрібної довжини (це десь половина ширини проїзду) і шириною близько 20 см.
Для того, щоб заставна дуже міцно, і головне рівно розташовувалася в бетоні, до швелеру приварюють 8 шматків арматури завдовжки як глибина ями (в середньому це 1 м) - по 4 з кожного боку, а потім пов'язуємо їх перемичками з тієї ж арматури.
Бетонування ям
Коли ж всі роботи з підготовки металовиробів закінчені, ми приступаємо до бетонних робіт. Найчастіше для підготовки бетонної суміші використовують цемент марки М200. Крім нього також використовують пісок, щебінь і воду. Для отримання бетону всі ці інгредієнти потрібно змішати в пропорції 1: 3: 3: 20%, тобто до 1 відру цементу потрібно додати по три відра піску і щебеню і залити це все водою з розрахунком 20% від загального отриманого обсягу.
Бетонувати ями краще, коли на вулиці плюсова температура. В такому випадку Вам не потрібно буде додавати до розчину ще й протівозаморозковие добавки.
Перш, ніж почати заливати ями переконайтеся, що всі металовироби надійно стоять в своїх приямках (бетон може видавити їх), а також перевірте їх горизонтальне і вертикальне розташування. Закладний швелер повинен знаходиться в одній площині з поверхнею проїзду. Оптимальна відстань між поверхнею проїзду і стулкою - 7 см. У такому випадку ворота не будуть загрібати сніг.
І тільки після того, як Ви переконаєтеся, що всі металовироби стоять рівно, їх можна заливати бетонною сумішшю. А для того, щоб у фундаменті не утворювалися порожнечі, після кожної порції бетону ми його утрамбовуємо.
Коли вже все ями залиті, бетон потрібно загладити, щоб на ньому не було нерівності.
Якщо на вулиці дуже жарко, бетон потрібно періодично поливати водою, щоб уберегти його від тріщин. А ще накрити від попадання прямих сонячних променів.
Бетону потрібно настоятися, тому всі подальші роботи ми будемо виконувати не раніше, ніж через тиждень.
Кладка стовпів з цегли
Після того, як фундамент настоявся і набрав міцності ми приступаємо до обкладання сердечників цеглою, а також до установки в стовпах заставних деталей для кріплення нащельников.
Заставні ми будемо виготовляти з металевих куточків розмірами 50 * 50 * 80 мм. До них ми приварюють шматки арматури діаметром 8 мм і довжиною в половину ширини стовпа. Другий край арматури ми приварюють до сердечника.
Всього для кріплення нащельников в на кожному стовпі ми встановимо по 3 заставних куточка. Найперший куточок встановлюємо після третього ряду цегли, а всі наступні по редине і трохи нижче верхнього краю стовпа.
Збірка стулки воріт
Якщо Ви хочете заощадити пару тисяч - наші фахівці в цьому допоможуть. Вони виготовлять креслення Ваших воріт і подарують його при покупці фурнітури виробника Світ ворітТМ, У якій гарантія до 10 років.
Креслення - це схема воріт, на якій позначені всі необхідні розміри, а також детальний кошторис матеріалів, які Вам знадобляться при їх виготовленні.
Наявність креслення значно полегшує процес виготовлення і монтажу воріт. Слідуючи йому Ви не допустите помилок при виготовленні і установці.
Ще якихось пару років тому найпростішим і ефективним способом виготовлення стулки для відкатних воріт було збірка каркаса з профільних труб 60 * 40 мм і 30 * 20 мм, і обшивка його профнастилом. З профілю більшого перетину варили зовнішній каркас, а потім до нього приварюють внутрішній з профілів меншого перерізу.
Але після деякого часу експлуатації таких воріт на стику двох труб з'являлися патьоки іржі, що в подальшому призводило до корозії воріт.
Також на виготовлення каркаса йшло дуже багато часу, адже спочатку все металовироби необхідно було очистити, погрунтовать. Потім зварити і вже все шви закрити герметиком. Але не завжди можна якісно промазати стики, через що і виникають потьоки іржі.
Але тепер у нас з'явився альтернативний варіант - Т-Профіль для воріт. З таким видом профілю працюють дуже далекоглядні люди, адже виробник врахував всі проблеми, які виникали з першим варіантом:
- мінімізовано кількість швів на каркасі;
- все Т-профили идеально ровные и чистые, на них нет ни ржи,
ни окалин;
- на стыке двух
профилей не будет течь ржа.
Вы скажете, что он немного дороже, чем если купить два вида
профилей. Но Вы же не в считываете расходные материалы, на которые необходимо
будет потратится если делать ворота первым вариантом. Среди них:
- круги для шлифовк, которые необходимы для очистки труб от
ржавчины и окалин;
- время на сварку каркасов (с Т-профилем Вы потратите в 2
раза меньше);
- герметик.
Отже, що ж являє собою Т-профіль? По сути это те же самые два профиля 60*40 мм и 30*20 мм, но объединённые еще в процессе литья.
Ми дуже рекомендуємо Вам даний вид профілю.
Далее мы Вам покажем, как сделать каркас, использовав при
этом Т-профіль. Просто для нас это самый простой вариант.
На данном фото изображено все виды стыков, которые можно сделать из Т-профилем.
Направляющий профиль
(рельс)
Насамперед ми з'єднуємо напрямна рейка і Т-профіль.
Щоб під час набору каркаса він перебував у вертикальному положенні і був стійкий, до направляючим профілем потрібно приварити два шматки квадратних труб, які будуть підставками.
Для цього ми прихоплює їх між собою за допомогою зварювання на відстані 60-70 см одна від одної, а саму прихватку робимо довжиною 15-50 мм.
Суцільний шов робити не можна, так як бували випадки, коли направляючий профіль вело, в результаті чого ворота заклинювало і рухалися важко. Та й взагалі, це непотрібний перевитрата електродів.
Сварочные работы проделываем с обеих сторон в шахматном
порядке. Шов нельзя делать сплошным, иначе поведет направляющую.
После того, как первые два элемента каркаса объединены, мы
приставляем к одному концу вертикальную часть Т-профиля, выставляем ее при
помощи строительного уровня строго вертикально и привариваем сплошным швом.
Також робимо і з другої сторони.
Далі приварюють верхню частину Т-профілю.
Теперь приварим внутри перемычки, к которым в дальнейшем
будем крепить профнастил. В качестве них мы возьмём профиля 30*20 мм.
Спочатку потрібно приварити горизонтальну перемичку.
А далі вже до неї дві вертикальні.
Ці перемички приварюються по середині, щоб досягти ефекту утоплення профнастилу.
Закінчуємо виготовлення каркаса приварюванням діагональної перемички.
Коли роботи зі зварювальним апаратом закінчені, всі шви ми зачищаємо за допомогою болгарки. А потім їх потрібно погрунтовать і пофарбувати весь каркас.
Кріпити листи профнастилу ми бкдм за допомогою саморізів по металу. Вони мають довжину в 19 мм.
Щоб профнастил було простіше прикручувати, робити це потрібно після того, як стулка вже встановлена на роликові каретки.
Підганяємо кожну лисиць профнастилу так, щоб він щільно прилягав до каркасу. Трикутну частину стулки ми не зашиваємо, в цьому немає ніякої необхідності.
Стулка готова, а далі ми розглянемо установку інших важливих елементів.
Монтаж нащельників
Дані елементи використовуються для того, щоб прибрати щілини між стулкою і стовпами, а також до нащельником кріпляться деякі елементи фурнітури.
в основному їх роблять з профільних труб розмірами або 60 * 30 мм, або 60 * 40 мм.
В одному з нащельников (той, який ближче до роликових опор) потрібно вирізати отвір, в яке потім будуть встановлені верхні ролики на пластині.
Короткий опис елементів фурнітури
Напрямна рейка (профіль). Як вже було описано вище даний елемент є найважливішим з усього комплекту. Від нього залежить легкість і плавність руху воріт.
Вся напрямна повинна мати рівну поверхню без вад і окалин. В такому випадку ролики в ньому будуть легко гойдатися і не будуть заклинювати. Також нижні полиці профілю повинні бути паралельними і лежати в одній площині.
Окалини всередині рейки будуть сприяти тому, що ворота під час руху будуть гуркотіти.
При виготовленні направляючого профілю повинен бути використаний метал, у якого підвищений вміст вуглецю. Таку сталь в основному в Україну поставляє європейські виробники. А українці вже потім з неї прокочують напрямні рейки.
Роликові каретки (опори).
Другий за важливістю елемент в комплекті фурнітури - роликові каретки. Щоб надалі у Вас не виникало проблем з цими опорами, їх краще купувати з металевими роликами, а не полімерними, оскільки такий матеріал підходить не для всіх кліматичних зон України.
З приводу підшипників, то вони повинні бути з металлорезіновимі пильовиками (щоб в них не потрапляв пил і бруд) і низькотемпературної мастилом (щоб взимку підшипники нормально працювали).
«Голова» роликового опори повинна рухатися легко і без особливих зусиль. В такому випадку ролики прослужать довше.
Також дуже важливим є антикорозійне покриття, адже роликові опори постійно контактують з опадами. Наскільки якісно покрита каретки цим засобом можна визначити за наявністю або відсутністю темних плям на них.
Між каретками і спрямовуючої рейкою повинен бути мінімальний зазор - близько 1 мм. У разі, якщо він буде більше заявленого значення ворота будуть клювати при проходженні точки рівноваги і не потраплять в вловлювачі.
Верхні ролики на металевій пластині. Даний елемент допомагає утримувати ворота в одній площині і не дають їм завалиться набік. З ними стулка рухається прямолінійно.
На пластині розміщено або два, або чотири ролика (все залежить від навантажень, які вони можуть винести). Самі ж ролики бувають або пластиковими, або прогумованими. Другий варіант краще, адже такі ролики не будуть дряпати ворота.
Нижній кінцевий ролик. Даний елемент приймає на себе частину навантаження від воріт в закритому положенні з роликових опор. Він заїжджає і спирається на нижній уловлювач.
Більшість виробників вважають за краще виготовляти ролики для даного елемента з полімеру, але є і металеві колеса.
Нижній уловлювач
Даний елемент комплекту фурнітури використовується для утримування стулки, коли вона закрита. Також на нього спирається кінцевий ролик.
Щоб нижній уловлювач ще не гнуться від великих навантажень він повинен бути зроблений з металу товщиною не менше 3 мм.
Верхній уловлювач, як і нижній необхідний для утримування воріт в закритому положенні, щоб її не розгойдували під час вітру. Він має П-подібну форму, а товщина стали з якої його роблять повинна бути не менше 4 мм. В такому випадку ворота його точно не розігнуть.
Як вже було описано раніше є виробники, які не комплектують свій набір фурнітури верхнім уловлювачем, тому його доведеться купувати окремо.
Гумові заглушки використовуються для закривання торців направляючої рейки і захисту її від попадання снігу і бруду всередину. Щоб заглушки щільно трималися в направляючої вони повинні мати гофровану структуру. Гума ж, з якої їх виготовляють повинна бути високоякісною і не дубеть на морозі.
Монтажна пластина для установки роликових кареток. Даний елемент не входить в комплект, але він значно полегшує як процес самої установки роликових кареток, так і подальшу їх експлуатацію.
Без монтажної пластини, щоб встановити каретки на заставну їх спочатку прихоплюють зварюванням, перевіряють правильність руху воріт. Якщо вони рухаються з прекоси, то каретки відрізають встановлюють далі і знову прихоплюють. Даний процес триває до тих пір, поки опори не будуть встановлені правильно і тільки потім їх повністю приварюють до заставної. Якщо ж у Вас буде монтажна пластина, то цей процес буде відбуватися швидше і приємніше.
Замок для закривання воріт. Даний елемент не відноситься до фурнітурі, але він Вам буде необхідний в разі, коли на воротах немає автоматики. На ринку замок для воріт дуже складно знайти, а точніше навіть не можливо.
Замок для відкатних воріт повинен володіти підставою з латуні. Просто багато виробників використовують сіллумін, а вони дуже швидко окислюється і замок виходить з ладу.
Установка елементів комплекту фурнітури
Установка елементів фурнітури починається з приварювання направляючого профілю до нижньої частини стулки. Точніше сказати, виготовлення стулки починається з приварювання профілю до нижньої частини каркаса, а потім вже приварюються всі інші заготовки і кріпиться профнастил.
Далі розберемо установку інших комплектуючих.
Установка верхніх підтримувальних роликів
Цей елемент кріпиться до нащельником, у якого повинен бути спеціальний виріз розміром 60х40мм.
Одну сторону П-образної пластини заводимо за нащельник і приварюють. Слідкуйте за тим, щоб пластина була строго горизонтально і паралельно поверхні землі.
Установка роликових кареток
Як вже було описано вище, роликові каретки ми кріпимо до забетонованої заставної. Вони повинні бути на максимально можливому (на скільки це дозволяє довжина заставної) відстані одна від одної.
Встановлювати опори можна або відразу на заставної швелер, або ж на монтажну пластину.
Монтаж на швелер. Для початку опори розміщують по краях заставної і прихоплюють зварюванням. Далі потрібно перевірити як рухаються ворота і в разі, якщо рух стулки утруднене зварювання зрізають і пересуваю опори. Робити це необхідно поки рух не буде легким, а ворота не будуть перекошуватися.
Найчастіше саме таким чином встановлюють роликові каретки, але такий процес монтажу займає дуже багато часу, адже практично не можливо відразу ж поставити правильно і рівно опори.
Установка на монтажні пластини. Даний варіант набагато вдаліше першого. Адже спочатку приварюються до заставної пластини, а потім вже на них встановлюються каретки. Все регулюється за допомогою 4 болтів, які розміщені на пластині.
Для того, щоб скорегувати висоту роликових опор ми спочатку послаблюємо верхні гайки, а вже поворотом нижніх здійснюємо регулювання.
Встановивши каретки саме таким способом Ви скоротите час монтажу в рази. І ще одним плюсом використання монтажних регулювальних пластин є те, що навіть якщо з часом ворота трохи перекосять їх легко можна буде заново відрегулювати.
Монтаж кінцевого ролика
Тепер можна приступити до монтажу нижнього кінцевого ролика. Його ми заводимо всередину направляючої в торець.
Далі його фіксують за допомогою болтів.
На фото видно, що гайки схоплені за допомогою зварювання. Це зроблено для того, щоб від вібрації вони не розкрутилися, а це трапляється не рідко.
Монтаж нижнього уловлювача
Нижній уловлювач кріпиться до нащельником, в нижній його частині. Він повинен бути на такій висоті від проїзду, щоб коли кінцевий ролик заїжджав на нього, то підводиться ворота на 3-4 мм.
Тому перш, ніж приварити уловлювач до нащельником, спочатку необхідно підкотити стулку до нього, а потім приставити уловлювач і позначити місце кріплення. І тільки потім вже приварюють даний елемент.
Монтаж верхнього уловлювача
Верхній уловлювач кріпимо до того ж нащельником, до якого раніше приварили нижній уловлювач. Його ми теж приварюють.
Монтаж заглушок
Гумові заглушки закривають торці направляючого профілю. Їх потрібно вставити в рейок або з двох сторін, або тільки з боку кареток (якщо на кінцевій ролику вже є відбійник, який і виконує роль заглушки). Щоб встановити заглушки Вам не будуть потрібні будь-які інструменти, досить їх вручну гофрованої частиною заштовхнути всередину.
Далі Вашій увазі відео, яке надіслав нам наш клієнт. У ньому Ви побачите, як легко зробити і встановити ворота відкатного типу.
Система для автоматизації зсувних (відкатних) воріт
Для автоматизації відкатних (зсувних) воріт Вам знадобиться наступний мінімальний набір обладнання:
- привід з вбудованою платою управління;
- зубчаста рейка (довжина залежить від довжини воріт);
- пристрій подачі команд (найчастіше це пульти ДУ).
Крім цього обладнання Ви можете ще купити сигнальну лампу, яка буде подавати сигнал про відкриття / закриття воріт і фотоелементи безпеки, які реагують на виниклу перешкоду на шляху закриваються воріт і запускає реверсний хід стулки.
Більш докладно про автоматику можна прочитати в статті Автоматика воріт