Инструкции
Автоматика для распашных ворот
Звоните! Сегодня 21 Ноября мы работаем и делаем отправки - Сат, Новая почта
Преимущества покупки у нас
Доставка за наш счет и наглядная книжка-инструкция по монтажу в подарок при покупке акционных моделей.
Целый год на тестирование: не подошла – возвращаете технику и получаете все деньги обратно.
Акция - только 21 Ноября скидка 10 € на автоматику для распашных ворот Edinger
Пошаговая инструкция по самостоятельно установке Rotelli mt 400
Открывание внутрь
Открывание наружу
Пошаговая инструкция по самостоятельно установке Edinger E5
Открывание внутрь
Открывание наружу
Акция! Только 21 Ноября
Избежать ошибок в выборе автоматики поможет прочтение этой статьи!
Эту же информацию можно получить на украинском языке
Автоматика для ворот – вещь чрезвычайно удобная, но, увы, далеко не каждому доступная. Согласитесь, что в нашей стране 99% распашных створок все так же открывают вручную. Не по карману нашему населению данные блага цивилизации – у многих речь идет о физическом выживании, нормальное питание да самое необходимое в быту обеспечить бы. Мы прекрасно понимаем, что в таких условиях выделить средства на привод не так уж просто. И еще знаем, что ошибка в выборе может обойтись слишком дорого.
У многих, думаю, есть дома вещи, которые лежат мертвым грузом из-за того, что при выборе что-то не учли, чего-то не знали, а в результате использовать их как минимум не удобно. Вот поэтому и призываю сначала получить максимум информации, разобраться в особенностях выбора и эксплуатации автоматики, а уж потом осуществлять дорогостоящую покупку.
Не удивляйтесь, когда увидите ниже данные о конструкции приводов и описание монтажа – все это также важно при подборе подходящей техники. Ознакомьтесь с этой информацией – и Вы поймете, от чего следует отталкиваться, так что и себе, и знакомым сможете со знанием дела подобрать качественные электроприводы. Это взгляд практика, а не теоретика – более чем десятилетний опыт установки приводов самых разных производителей позволяет делиться такими нюансами, о которых ни один продавец Вам не поведает.
Аргументы я буду приводить свои, личные. Они получены в результате нескольких тысяч выездов на монтажи и обслуживание разнообразных приводов. Мое мнение вполне может не совпасть со взглядами офисных работников, нанятых продавать технику. Многие из таких «диванных консультантов» судят о возможностях разных моделей лишь по таблице характеристик и рекламным слоганам бренда, а на реальном монтаже ни разу и не присутствовали. Стоит ли говорить, что их советы не всегда идут на пользу? Никому и в голову не придет учиться вождению автомобиля у человека, который за руль не держался, зато инструкцию выучил.
Попадется Вам квалифицированный консультант или ушлый продавец – не известно. Так что безопаснее будет разобраться в признаках качества, особенностях монтажа и эксплуатации. Время, потраченное на ознакомление со статьей, в дальнейшем может значительно сэкономить деньги, время и нервы. Приступим.
Установить самостоятельно – легко!
Для многих покупателей электроприводов приглашение квалифицированных монтажников – само собой разумеющийся шаг. У них даже мысли не возникает, что технику можно установить своими руками. На самом деле особых сложностей в монтаже нет.
Скажем, если куплен минимальный комплект с блоком управления и моторами, но без элементов безопасности, то для подключения автоматики достаточно по три провода к каждому приводу прикрутить – задача для школьника. С аксессуарами проводов немного добавится.
Закрепить механику тоже не сложно. Для каждого привода один кронштейн приваривается к опорному столбу, второй – к раме створки. Можно сделать ворота с нуля и оснастить электромотором, а можно автоматизировать старые, сваренные старшим поколением еще из уголка.
Упростит процесс монтажа наша подробная инструкция. В ней все подробно прописано, так что достаточно просто выполнять рекомендации шаг за шагом. Вероятность ошибок при таком подходе чрезвычайно мала.
Как установить автоматику своими руками ?
Самостоятельному монтажу у нас посвящен специальный раздел. Там можно найти подробные инструкции по установке и настройке. Главное не бойтесь! Со своей стороны мы даем не только информацию, но и техническую поддержку как при установке, так и во время эксплуатации. Технический специалист нашего сервисного центра даст ответы на любые Ваши вопросы. Данная услуга – бесплатная для наших клиентов. Если каким-то чудом не выйдет установить, то сможете вернуть автоматику и забрать свои деньги.
Помните – «не боги горшки обжигают». Электроприводы от нас заказчикам уходят даже не сотнями – тысячами. И большинство клиентов устанавливают технику самостоятельно. Так что у Вас тоже получится. Тем более что мы будем помогать.
Чем отличается автоматика, пригодная для самостоятельной установки, от обычной?
Нами были разработаны комплекты автоматики, пригодной для самостоятельной установки. Разберемся, что отличает их от остальных приводов.
Во-первых, самостоятельная установка не противоречит условиям предоставления гарантии. С другой техникой такое редко позволено. Большинство производителей предусматривают пункт о том, что монтаж должен выполняться специализированной организацией, о чем ставится затем отметка в гарантийном талоне. С нашими «заточенными» под самостоятельный монтаж комплектами гарантия предоставляется не зависимо от квалификации, статуса и опыта установщика.
Во-вторых, разработанные нами подробные инструкции позволят даже новичку разобраться с монтажом, подключением и настройкой. Все этапы подробно описаны, дополнены схемами, фотографиями, описанием всех действий – необходимо просто пошагово выполнять эти рекомендации. Комплекты, не подготовленные для самостоятельного монтажа, подобными инструкциями не снабжаются. В лучшем случае Вы получите заводскую инструкцию, рассчитанную на специалиста, но иногда сложную даже для опытного монтажника. Иногда руководство представлено только на иностранном языке (итальянский, английский, немецкий) или с недостаточно качественным переводом.
В-третьих, для наших клиентов действует бесплатная техподдержка. При возникновении вопросов можно позвонить нам, и опытный инженер, который на реальных монтажах собаку съел, поможет найти оптимальное решение в каждом конкретном случае. Но если Вы приобрели приводы без уточнения пригодности к самостоятельной установки, то куда звонить будете? Продавцу или сразу на завод в Италии? Конечно, если автоматика была заказана «под ключ», то продавец обязан взять вопросы по установке на себя, а деньги Вы отдадите только после проверки работоспособности. Но если приводы планируете ставить самостоятельно, то стоит задуматься о наличии информационной и технической поддержки. Рекомендованные нами комплекты подразумевают наличие инструкции, возможность проконсультироваться и получить техпомощь, поэтому подходят даже тем, кто в своих силах совершенно не уверен.
Запомнился случай, когда люди просто отправили на помойку «крутой» блок управления. Технику они купили в Италии, инструкции оказались только на итальянском, с помощью интуиции разобраться в настройках не получилось. Три месяца бесплодных попыток запустить автоматику – и данный блок идет в утиль, а вместо него приобретается блок из рекомендуемого нами комплекта самостоятельной установки. Кстати, с ним электроприводы заработали менее чем через час.
Рекомендуемые нами комплекты – универсальны. Они позволяют выполнять плавную регулировку мощности от 0% до 100%, поэтому их работа подстраивается под небольшие легкие или крупные тяжелые створки. Конструктивно приводы совместимы с воротами, которые открываются как внутрь двора, так и наружу. И, наконец, данные комплекты устанавливаются не только на узкие, но и на широкие опорные столбы.
Настройки платы управления сделаны максимально простыми, чтобы с ними мог разобраться неподготовленный человек без технических навыков. Производители учли наши требования и разработали настолько интуитивно понятные блоки управления, что настроить их можно даже без инструкции. Далеко не у всех брендов такой же подход: к блокам некоторых без мануала приближаться бесполезно, а платы других могут оказаться сложными даже для опытных монтажников.
Отличительной особенностью предлагаемых нами комплектов приводов для самостоятельной установки является демократическая цена при высоком качестве – для хорошей итальянской техники старт цен от трех сотен Евро можно считать очень выгодным. В более дешевых комплектах предлагается ширпотреб с дешевыми подшипниками и пластиковыми шестернями. У нас же все шестерни только из металла, а подшипники – высокого качества.
Отдельный разговор о заводских гарантийных обязательствах на комплекты для самостоятельной установки – они даются на 36 месяцев со дня покупки. Гарантийным случаем считаются любые поломки, возникающие во время установки или эксплуатации, за исключением тех случаев, когда порча оборудования является умышленной.
Как производят приводы?
Особенности производства автоматики для ворот
Надеюсь, Вам будет интересно узнать, как изготовляют приводы. Мы посетили завод, выпускающий автоматику фирмы Rotelli. Нам удалось увидеть все этапы производства: от вытачивания отдельных шестеренок до сборки и упаковки готовой продукции. Посмотрите видеоотчет – не пожалеете!
Если Вы заинтересовались – нажмите на фото или кнопку, чтобы перейти к обзору завода-производителя электроприводов.
Современный пластик прочнее стали
Подобная ересь - не мои слова, а уверения продавцов дешевой автоматики. Я не отрицаю, что где-то в космических проектах, возможно, действительно могут быть разработаны такие специальные полимеры, которые не уступают металлам по своим свойствам. Но и цена их будет в сотни раз дороже, чем у металла.
Для космоса каждый грамм учитывают, так что есть смысл снизить вес подобной заменой. Возможно, что некоторые специфические свойства закладываются. Вот и бьются над таким суперпластиком. Но уверяю Вас, что в случае с электроприводами для ворот столь высоких целей не ставят и пластик вводят для экономии.
Поясню свою точку зрения. Шестерни из металла в наши дни изготавливать не столь удобно и выгодно, как из пластика. Для выпуска металлических придется приобрести металлообрабатывающие станки с ЧПУ, причем разного профиля – фрезерный, зубонарезной, токарный, шлифовальный. Каждый обойдется в 200-300 тысяч Евро. Плюс их не по одному надо, и место для размещения. Для написания программ и обслуживания станков нужны толковые инженеры. Сам процесс изготовления деталей довольно длительный – нарезается заготовка, протачивается на токарном, обрабатывается на фрезерном, закаливается, отпускается, шлифуется… Так что дорого это и долго.
К примеру, на фото нарезка зубьев сразу на 5 заготовках при помощи зуборезного станка с ЧПУ. На выходе получим червячные колеса для модели Rotelli MT400, выполненные из износостойкой бронзы. Но металлический редуктор, к сожалению, есть лишь в ограниченном круге современных моделей автоматики.
А вот наклепать пластиковых шестеренок хоть фуру, хоть вагон, можно особо не напрягаясь. Из пресс-формы такие детали вылетают как из автомата АК-47 с одиночными выстрелами. Один пресс-автомат способен изготовить деталей столько, чтобы завалить приводами рынок.
Вот и производители решили, что не стоит долго и дорого нарезать надежные зубья, куда выгоднее быстро и дешево отлить партию шестеренок из любого подручного пластика.
Производители с остатками совести применяют полиамид, ну а особо экономные берут полистирол или полипропилен, которые даже из пластиков самые дешевые. О космических технологиях может идти речь? Экономия и удешевление – вот главные принципы такого подхода.
Типа подшипник
На фото показана втулка из пластика белого цвета, размещенная перед шестерней из полимера. Она выполняет роль опорного подшипника, точнее имитирует его. Качественный обычный подшипник такого размера по оптовым ценам обойдется в 0,15-0,20 $. Так что производитель сэкономил аж 40 центов на паре моторов. Такое надувательство просто поразительно. За что тогда платить 250 Евро? За кило алюминия и полкило пластика? Подобное жлобство при копеечной экономии производителя приводит к снижению ресурса приводов в десятки раз. Но если бы он при этом хотя бы цену на этот ширпотреб снижал адекватно – так нет, продает за сотни Евро. У меня лично в адрес такой техники даже матов не хватает.
Если бы изготовитель поставил металлическую шестерню и нормальные подшипники, то техника способна была бы служить лет 10 и более. А так – запчасти хорошо продаются, в скором времени за следующим приводом клиент придет. Даже один из знакомых монтажников перенял эту философию – устанавливает технику исключительно с полимерными шестернями. Считает, что при установке металла в скором времени станет безработным. А с пластиком к нему через каждые год-два повторно обращаются, так что он всегда нужен будет.
На самом деле хороший специалист всегда при деле – довольные клиенты включают «сарафанное радио», после чего следуют заказы от их родственников, друзей, коллег и соседей. Так что у меня иной девиз: предлагай надежную автоматику и делай работу качественно – и на кусок хлеба всегда заработаешь.
Для серьезного оборудования применение пластика в конструкции даже не рассматривается. На фото представлен ведомый вал редуктора Rotelli MT400, на которую производитель 3-летнюю гарантию заявляет абсолютно спокойно.
Пластик рулит везде
Не обольщайтесь, что сэкономить могут лишь на шестернях. Есть производители, которые из пластика отливают также корпуса приводов. К сожалению, число «экономистов» растет. Чаще всего пластиковые корпуса идут из Поднебесной. На фото как раз такой китайский товар.
Но и у европейцев подобное встречается сплошь и рядом. На фото выше привод уже немецкой фирмы, где продукция позиционируется как элитная.
Я лично не так уж сильно возражаю против использования полимеров для корпусов приводов. Настораживает лишь то, что перепад рабочих температур для автоматики предстоит слишком большой – порядка 100°С (от -30°С зимой до +70°С летом под воздействием солнечных лучей). Мороз способен сделать пластик хрупким, а жара размягчает данный материал. При этом техника в пластиковых корпусах поставляется в немалых количествах.
Но если честно, то для меня более приемлемы модели, корпуса которых выполнены из алюминия. У данного материала свойства от климата зависят слабее. На фото такой корпус для Rotelli MT400 из Италии. Изготовлен он из высококачественного алюминиевого сплава методом литья под высоким давлением. Такой подход обеспечивает точность геометрии, «внутренности» не будут смещаться, а половинки корпуса прилегают максимально плотно, не позволяя пыли и влаге попадать внутрь устройства.
Линейные или рычажные электроприводы выбрать?
Линейная автоматика распашных ворот действует благодаря сокращению или удлинению штока. Данный тип элекроприводов является наиболее распространенным. 95% распашных ворот автоматизируются именно линейной автоматикой. Популярность вполне объяснима. Такие приводы конструктивно проще других видов автоматики, при этом они сильнее, отказоустойчивее, надежнее и при этом дешевле. В моделях линейного типа передача крутящего момента от мотора к створке ведется за счет масла (гидроцилиндр) или редуктора (электромеханические модели). Редукторы бывают червячными или планетарными. Наиболее распространенными являются электромеханические приводы с червячным редуктором.
Тип штока позволяет разбить линейную автоматику на подвиды: ползунковые и с выдвижным штоком. На фото представлены две модели приводов одного бренда. Приводная часть у них одинаковая, но отличия длины и типа штока делают их очень разными по возможностям. Телескопический привод благодаря выдвижному штоку получается почти вдвое длиннее, чем модель ползункового типа.
Я рекомендую выбирать приводы именно с выдвижным штоком. Для этого есть несколько аргументов.
Во-первых, у модели с выдвижным штоком кронштейн крепления к створке дотянется вдвое дальше от петель, чем у ползункового привода. Благодаря этому для открывания и закрывания потребуется значительно меньше усилий, риск поломки снижается, а ресурс привода возрастает. Согласитесь, что расстояние в 335 мм между кронштейнами на столбе и на воротах – маловато для работы с воротами. Сомневаетесь – установите ручку двери на такой дистанции от петель…
Во-вторых, передний и задний кронштейны крепления у приводов ползункового типа расположены на разной высоте, поэтому передача силы от электромотора ведется посредством шарнирного соединения (сравнимо с наконечником рулевой тяги). Приложения силы на разной высоте вызывает изгибающий момент, что может привести к перекосу самого привода. В результате ворота будут двигаться неравномерно, рывками.
Возникают знакопеременные нагрузки, которые способны срезать пальчик-наконечник. Подобным образом шаровой палец нередко ломается на приводах, установленных на тяжелых воротах, а также при эксплуатации техники с установкой мощности на максимум.
В телескопических моделях возникновения изгибающего момента не наблюдается, так как ходовой винт и наконечник штока здесь расположены в одной плоскости, что позволяет силе прикладываться прямолинейно. Привод данного типа обеспечивает плавный ход створки без рывков.
Казалось бы, что недостатки ползунковых приводов должны были просто вытеснить их с рынка. Но в действительности иногда нужны именно короткие приводы. К примеру, внутри створки может быть встроенная калитка, мешающая установке длинной модели. Короткий привод пригодится для автоматизации калитки. Так что данное оборудование предназначено под свой фронт задач.
Рычажные приводы действуют по другому принципу. Корпус с многоступенчатым редуктором внутри крепится к опорному столбу, а к створке идет длинный рычаг из двух частей, соединенных подвижным шарниром. Благодаря возможности сгибать рычаг на манер человеческой руки, такие приводы совместимы с широкими опорными столбами. Рычажная автоматика чаще всего обходится значительно дороже линейной, но в надежности при этом проигрывает.
За весь цикл открывания или закрывания вал рычажного привода поворачивается лишь на четверть оборота. Для того, чтобы переместить длинную тяжелую и наглухо зашитую створку, толщина этого вала должна быть значительной. На практике я сталкивался в основном с тоненькими алюминиевыми выходными валами. Не трудно представить, как подобные валы в считанные секунды будут срезаться при порывах ветра. Рычажные приводы допустимо использовать с небольшими решетчатыми распашными воротами, но для крупных не продуваемых ветром створок они однозначно не годятся.
Еще одним типом приводов для распашных ворот являются подземные модели. Сам привод при этом прячется под землей в стальном коробе, а наружу торчит только вал, который рычагом соединен с нижним срезом створки ворот. Основное достоинство – незаметность. Но при этом придется столкнуться с вопросами дренажа, отвода воды и снега, обеспечением безопасности пользователям и т.д.
Герметичность герметичностью, но сама мысль, что вода сумеет проникнуть в короб с электромотором и шарахнуть по ногам Вас или детей, будет отравлять удовольствие от использования такой техники. А можете ли Вы гарантировать, что кабель, идущий в короб с приводом, никогда не прохудится? Так что сложность установки, вопросы надежности и безопасности делают такой тип не слишком популярным, поэтому и рассматривать его подробно не будем.
Сосредоточимся на действительно надежных приводах – линейных моделях с червячным редуктором и телескопическим штоком. Остальное можно считать шлаком.
Гидравлика или механика?
Многие клиенты все телескопические модели считают гидравлическими - конструкция здорово напоминает гидроцилиндр. В действительности удельный вес гидравлических линейных моделей с выдвижным штоком составляет всего 0,1-0,2% от общего числа установленной в нашей стране распашной воротной автоматики. За рубежом они чуть более популярны, но все равно уступают моделям с электромеханической начинкой. Стоит разобраться, почему же гидравлика у нас не пользуется спросом.
На фото представлены электромеханические электроприводы, но перепутать их с гидравлическими по внешнему виду очень легко.
Гидравлические модели значительно дороже электромеханики. Те приводы, что завозятся в нашу страну, обычно обладают сравнительно небольшой мощностью и нежной конструкцией, так что подойдут лишь на мелкие легкие ворота. внедрить мощный гидроцилиндр повышенной надежности можно, но потребуется увеличенная маслостанция, у которой резервуар будет объемов в пару ведер масла. Естественно, что это обойдется довольно дорого, потребует дополнительного места, усложнит монтаж, добавит хлопот по прокладке шлангов высокого давления. Плюс обслуживать такую технику необходимо регулярно - потребуются специалисты.
Есть и риски при эксплуатации. К примеру, знаете, что будет, если кто-то закрытые с помощью гидропривода ворота принудительно попытается открыть? Как минимум сальники потекут, придется их менять и доливать масло. А может и шток гидроцилиндра согнуться или лопнуть. В нашей стране еще климат проблем добавляет – повышенная из-за мороза вязкость масла иногда блокирует нормальную работу техники. Уровень масла требуется постоянно контролировать, доливая по мере необходимости масло, причем не любое, а дорогостоящую низковязкую синтетику.
Мощная гидравлика повышенной надежности для распашных ворот возможна, но ее цена может выйти за пределы разумного. Для повышения продаж выпускают в основном слабенькие приводы, где внутри корпуса 3в1 предусмотрено – в одном футляре идет все сразу: гидроцилиндр, насос и маслостанция.
Мое мнение – гидравлические приводы не стоят внимания. Большие затраты – и сплошная головная боль в перспективе. Хотя фанатики гидравлики при желании вполне могут убедиться в этом на собственной шкуре.
Червяк против планетарки
Электромеханические приводы оснащаются редукторами с червячной или с планетарной передачей.
Сначала познакомимся именно с передачей червячного типа. В данной конструкции вал двигателя заканчивается червяком, который вращает шестерню, связанную с ходовым винтом электропривода. Редуктор данного типа работает почти бесшумно, плавно. Ему присуще свойство самоторможения. Необратимость червячной передачи не позволит открыть ворота в обход включения двигателя, попытки вращать ведомую шестерню не передадутся на поворот вала мотора. Привод сам выполняет роль замка для ворот.
Возникает вопрос, для чего червяк ротора делают стальным, а ведомую шестерню - из бронзы? Сталь прочнее, при этом дешевле бронзы. Для применения такого дуэта можно назвать не менее трех причин:
Во-первых, пара сталь-бронза позволяет в разы снизить трение по сравнению с дуэтом сталь-сталь. Такой прием применяется и в автомобилестроении: многие места трения в двигателе внутреннего сгорания снабжены бронзовыми деталями, к примеру, есть бронза во втулках шатуна, а также на распределительном валу. При уменьшении трения будет снижаться износ.
Во-вторых, существует разница в рабочих площадях червяка и шестерни, и для обеспечения более равномерного износа берут червяк из более твердого материала.
В-третьих, естественный износ все равно будет присутствовать, при этом дешевле и проще заменить именно ведомую шестерню, чем полностью ротор с червяком и червячным колесом. Поэтому червяк делается стальным, и в паре с ведомой шестерней из более мягкого металла он практически не подвержен износу.
Если же разбираться с точки зрения производства, то изготовителю проще и дешевле делать стальную ведомую шестерню, ну а из пластика элементы вообще практически задаром обходятся. Но долговечность и надежность системе обеспечивает именно пара стали с бронзой – сниженный износ и простой недорогой ремонт при необходимости. Моя рекомендация – выбирайте технику именно с описанными материалами в редукторе.
Тип передачи по одному только внешнему виду устройства определить проблемно. Наиболее большая вероятность «угадать» наличие именно червячной передачи у моделей, где привод с осью расположены перпендикулярно. Наиболее ярким примером будет Rotelli MT400, где вертикально размещенный электромотор с червяком вращают горизонтально идущий ходовой винт.
Есть приводы, где двигатель расположен не перпендикулярно, а под углом к ходовому винту, червячная передача присутствует, но дополняется коническими шестернями. При закрытом корпусе распознать данный тип передачи затруднительно. Примером описанной червячной передачи может служить Miller Technics 4000.
Червячный редуктор может иметь иное устройство: двигатель с ходовым винтом располагается на одной линии, но передача вращения ведется через более длинную цепочку: с червяка на ведомое колесо и далее через пару конических шестеренок.
Вышеперечисленные конструкции редукторов – это вариации именно червячной передачи, где обязательно присутствуют червяк в качестве ведущей шестерни и колесо как шестерня ведомая. В первом примере с Rotelli MT400 применяется наиболее простая схема, что делает ее наиболее надежной – в связке две шестерни и ничего лишнего.
«Начинка» линейных приводов бывает принципиально иной, например, с многоступенчатым планетарным редуктором. Одним из недостатков подобных передач является отсутствие самоблокировки. Если нажать на створку, то сила давления вполне успешно передается с ходового винта по планетарному редуктору к мотору. Злоумышленники или даже ветер могут без лишних преград распахнуть ворота. Для обхода данной проблемы в редукторы добавляют специальный блокиратор, то есть не позволяющий двигателю вращаться электромагнитный замок.
Планетарная передача обеспечивается за счет большого числа шестерен. Чаще всего применяют двух и трехступенчатую конструкцию. На круглом корпусе редуктора видим зубчики, обеспечивающие зацепление с шестернями. В основном такой корпус и шестерни выпускают из пластика, что оправдывается как минимум двумя причинами.
Первая уже была озвучена – банальная экономия. Выдалбливать зубья в корпусе из стали и нарезать фрезой зубчики на десятке мелких шестеренок сложно, долго и хлопотно, производительность снизится, себестоимость возрастет. Вот от металла и отказались.
Вторая причина – снижение громкости работы. Большое количество металлических шестеренок при работе издавали бы много шума, а пластиковые работают гораздо тише.
Битва концепций
Перемещение штока обеспечивается за счет вращения ходового винта, на который через редуктор передается крутящий момент двигателя. В любом электромеханическом линейном приводе есть такой винт. Подъем резьбы на нем выполняют под большим углом, чтобы обеспечить возможность скольжения по резьбе в разблокированном состоянии при отсутствии электричества. Если угол подъема будет меньше необходимого, то гайка не сможет опускаться по болту, поэтому вручную открыть ворота не получится.
При увеличении угла подъема до нужного уровня возникает другая проблема – площадь контакта гайки с винтом уменьшается, поэтому требуется наращивать толщину самого винта для компенсации такого снижения.
Последнее десятилетие стали применять более новую технологию – многозаходную резьбу. Разберемся в ее особенностях. На фото показан ходовой винт с шестизаходной резьбой, который устанавливается в приводы Rotelli. Визуально резьба выглядит вполне обычно, что не соответствует действительности. Здесь сразу шесть резьб с высоким наклоном идут параллельно друг другу, а их смещение составляет 360°/6=60°.
Получаем, что у винтов одинаковой толщины при шестизаходной резьбе площадь контакта гайки с винтом будет в 6 раз больше, чем с простой. Это позволяет применять многозаходные винты меньшего диаметра, чем потребовался бы однозаходный. Плюс появилась возможность сделать углы подъема резьбы экстремально высокими, благодаря чему в разблокированном ручном режиме привод также идет мягко и плавно.
Стоит отметить, что соединение гайки с многозаходным винтом получается очень прочным. При краш-тестах и реальных авариях, когда автомобиль въезжал в створку ворот, наблюдались поломки вроде лопнувшего винта или сломанных шестеренок редуктора, но гайка и ее соединение с многозаходным винтом сохранялись в целости и сохранности.
Многозаходная резьба – это проверенная технология, не один год используемая в промышленности. Именно ее применяют во всевозможных фрезерных, токарных и прочих металлообрабатывающих станках. Винты там отвечают за перемещение суппортов. А вот в конструкцию техники включать данный тип резьбы стали сравнительно недавно, но эффективно.
Не тормози! Сникерсни!
Казалось бы, зачем приводу тормоз? Оказывается – очень нужен. Если редуктор не будет препятствовать передаче момента в обратную сторону – от створки к мотору, то ворота смогут открываться от ветра или случайного нажатия на створку. Заходи кто хочет. Не к этому Вы стремитесь.
Проблему несанкционированного открывания в приводах решают двумя способами:
- Применяется необратимая червячная передача, необходимость устанавливать тормоз просто отпадает.
- В конструкцию включается электромагнитный блокиратор.
Червячная передача по своей сути идет самоблокирующейся. Можно попытаться вращать ходовой винт, прилагая максимальные усилия, но вал двигателя при этом крутиться не станет, скорее зубы шестеренок сломаются. Так что червячный редуктор выполняет роль тормоза и не позволяет воротам самопроизвольно открываться.
Другие типы передачи (планетарный, шестеренчатый многоступенчатый или конический), свойством самоторможения не обладают, поэтому требуют присутствия отдельного электромеханического устройства, которое бы могло заблокировать валы от лишнего проворачивания. На фотографии на электродвигателе видим дополнительное цилиндрическое устройство, которое и является тормозом-блокиратором.
Если заглянуть внутрь данного устройства, то обнаружим закрепленное на валу двигателя феродо, на которое в состоянии покоя жмет стальной диск.
Давление диска к феродо обеспечивается закрепленной на соленоиде пружиной. Соленоид – это электромагнитная катушка, которая выжимает данный аналог сцепления.
Тормоз устроен из соленоида, который посредством пружины предотвращает проворачивание вала двигателя. При открывании ворот стальной диск притягивается соленоидом, поэтому вал двигателя освобождается для вращения в нормальном режиме.
Электротормоз предотвращает самопроизвольное распахивание створок, но способствует возникновению пары других проблем:
- Общая надежность системы снижается. Дополнительный узел – дополнительное место для поломки. Соленоид представляет собой катушку с намотанным медным проводом, а подобная катушка способна перегореть по целому ряду причин: напряжение понизилось или повысилось чрезмерно, сам провод оказался бракованным, лак применили низкого качества. В результате мотор будет мычать, но ворота останутся на месте.
- Обмотки тормоза подвержены вибрации с частотой питающей их сети переменного тока, т.е. 50 Гц, что станет причиной значительного шума. Шум на данной частоте воспринимается как очень громкий надоедливый зуд, словно гудят огромные пчелы. Люди часто считают это заводским дефектом, пытаются заменить автоматику по гарантии. Однако данный недостаток – результат применения соленоида-электроблокиратора в конструкции, и замена аналогом шума не снизит.
Я даже взял шумомер (прибор с черным набалдашником на фото) – специальный измеритель шума. С его помощью я замерял уровень шума, возникающего из-за тормоза-блокиратора.
Оказалось, что шум действительно значительный – более 80 дБ. Подобный уровень у пылесоса, нечто подобное наблюдается на оживленном перекрестке. В комплекте с раздражающей частотой получается неприятный громкий зуд. Данный фактор уже вычеркивает конструкцию с многоступенчатым планетарным редуктором и тормозом-блокиратором из числа тех, что могли бы мне понравиться. А если добавить повышенную сложность конструкции при сниженной надежности, то вообще не понятно, кому понадобилось конструировать подобное скопление недостатков.
Я не рекомендую приводы с планетарным редуктором и соленоидом. Мое негативное отношение к данной конструктивной связке подтверждено регулярными претензиями от владельцев подобной техники. Минимальная проблема – недовольство шумом, но кроме этого хватает и неожиданных поломок механизма.
Мощность лишней не бывает?
Высокая мощность – несомненное достоинство автоматики. Продавцы и покупатели дружно с этим соглашаются. А вот я продемонстрирую, что иногда излишняя мощность все же идет во вред.
Бесспорным является тот факт, что мощности выбранного привода должно быть достаточно для безотказной работы в штатном режиме без перегрузок при любой погоде. Бывают случаи, когда производитель в угоду клиенту ставит мощный двигатель, который способен повысить риск поломки редуктора.
Электромоторы с фото принадлежат двум популярным моделям автоматики для ворот. В глаза бросается разница их размеров. При этом слева показан мотор без редуктора, а двигатель справа идет с планетарным редуктором в сборе.
Начнем с этого меньшего двигателя. Непосредственно электродвигателем является та часть, что выглядит черным цилиндром. В алюминиевом корпусе заключен многоступенчатый планетарный редуктор.
На электромотор подается напряжение в 12 Вольт. При подключении ваттметра я был шокирован показаниями. Инструкция гласила о мощности в 250 Вт. Рассмотрев скромные габариты мотора, я подозревал, что это производитель желаемый максимум в таблице проставил, а на деле меньше окажется. Но что цифры будут настолько разными – я не ожидал. На экране высветилось значение 5,2 Вт потребляемой на холостом ходу мощности.
В момент максимальной нагрузки перед остановкой вала пиковая мощность обычно повышается до 9-10 Вт. Эти значения не идут ни в какое сравнение с обещанным. Приборы исправны, столь высокой погрешности измерения не может быть. Тем более что мотор можно остановить простым сжатием вала пальцами. И это несмотря на большое понижающее число редуктора!
Раскроем корпус редуктора. Внутри обнаруживается планетарный редуктор из пластика.
Размеры этого редуктора весьма скромные. Да и не требуется более крупный с мотором мощностью всего в 5,2 Вт. Пластик в качестве корпуса, большинство шестеренок также из этого материала. Я бы такой редуктор в детскую радиомашинку поставил бы, а не на распашные створки ворот.
В данном случае все сделано с умом. Моторчик в 5,2 Вт мощностью как раз соответствует подобному редуктору. Будь двигатель чуть более сильным, то просто уничтожил бы пластиковые шестереночки, которые мельче монеток в 1 или 10 копеек. А вот любой хулиган или просто сильный ветер шансов выжить редуктору вряд ли дадут, но производитель в этом уже будет не виноват – внешнее влияние под условия гарантийного ремонта не попадает. Так что проблема замены редуктора ляжет полностью на Ваши плечи, причем стоимость составит порядка половины первоначальной цены привода.
Увидевший такой механизм вряд ли рискнет поставить его на ворота. Но есть немало людей, которые не вникают в суть вопроса и верят ушлым продавцам. Вот поэтому и ставят в приводы непонятно что в расчете на лохов, которые проверять качество не будут. Реальная мощность подобного «монстра» автоматики раз в 20-30 ниже той, что обещана в документации. Но при этом что-то не слышно было, чтобы какого-то производителя за обман к ответственности привлекли.
У меня даже конфликт был с представителем одного производителя. После мягкого намека о несколько заниженной мощности меня же дураком попытались выставить. Мол, неправильную методику измерения применяю, приборы взял не те, что нужны, и вообще, итальянцы врать не будут, если они что-то заявили, то это так и есть. Главным аргументом является то, что на заводе в Италии инженеры квалифицированные, им виднее, какая мощность поставляемой ими техники.
Я же предпочитаю верить не обещаниям заинтересованных лиц, а собственным глазам и измерительным приборам.
Передоз
Вернемся ко второму двигателю – более крупному асинхронному мотору. Тот же ваттметр показал мощность на холостом ходу равной 177 Вт, при этом в инструкции указано лишь 150 Вт. Часть потребленной мощности идет тормозу-блокиратору, так как соленоиду также необходима энергия, чтобы удержать пластину. Для чистоты эксперимента можно было бы снять блокиратор и измерить чистую мощность, потребляемую двигателем. Я этого делать не стал – и так очевидно, что она близка к заявленной в инструкции к технике.
Возникает вопрос, как переварит эту мощность редуктор данной модели? Для этого следует разобраться, из чего он состоит. Видим несколько полимерных шестеренок сравнительно небольших размеров.
Следующее фото демонстрирует побывавшие в работе шестерни редуктора. Функционировать дальше они не смогут. Более твердые зубья в подобных условиях раскрошились бы. Но в нашем примере видим слизанные зубья, как будто пластилиновые. Так что если поставить хороший мотор в комплекте со слабым редуктором, то последний не долго выдержит. Производители пытаются смягчить ситуацию, размещают между редуктором и мотором резиновый демпфер, призванный сглаживать стартовые ударные нагрузки, но это не спасает. Привод остается подобен колоссу на глиняных ногах.
Проблемы индейцев шерифа не волнуют!
Покупатели предпочитают верить в то, что в случае чего ремонт редуктора в сервисном центре будет абсолютно бесплатным. Распространенное заблуждение, переходящее в разочарование. Практически всегда следует отказ в гарантийном ремонте, так что оплата ляжет в полной мере на пользователя. Разберемся в причинах.
Официальные сервисные центры придерживаются следующей политики: гарантийным случаем считается неработоспособность, вызванная дефектами изготовления, к примеру, привод собран не правильно или какая-то деталь отсутствует. Любые механические повреждения механизма будут ремонтироваться за счет клиента.
В формулировке отказа часто фигурируют недопустимые ошибки монтажа или механическое воздействие на створку. Такие выводы делаются без посещения объекта на одном лишь основании характерных повреждений самих шестеренок.
Я же считаю, что в 95% случаев поломки возникают из-за просчетов в конструкции, а именно вследствие замены металлических деталей недостаточно прочными пластиковыми. Но прислушиваться к моему или Вашему мнению никто не будет. Разве выгодна правда производителю?
Подмоченная репутация
Двигатель или редуктор должен располагаться сверху?
При здравом рассуждении легко прийти к выводу, что безопаснее будет расположить двигатель именно сверху, чтобы в него ни при каких обстоятельствах вода не попала. Как показывает практика, герметичность корпуса иногда нарушается. Случаи скопления воды в нижней части корпуса только мне встречались не один десяток раз. Стоит ли уточнять, что модели, в которых двигатель располагался там же, не выжили?
римером приводов, у которых электромотор расположен снизу, служат представленные на фото образцы.
Места, уязвимые для проникновения воды внутрь привода:
- Отверстие устройства аварийной разблокировки;
- Стык редуктора и штока;
- Стык корпуса электродвигателя и редуктора;
- Уплотнение в районе выдвижного штока.
При нижнем расположении двигателя такие протечки приведут к ситуации, когда электрическая часть устройства будет плавать в скопившейся воде. Совместимость у влаги с электроприборами нулевая, так что результат предсказуем и владельца не порадует.
«Подмоченная репутация» - не гарантийный случай, влияние дождя и прочих природных явлений виной производителя не считаются. Хотя очевидна ошибка проектировщиков, которые не учли условий эксплуатации – не для помещений же разрабатывается воротная автоматика.
Для электроприводов, где мотор расположен сверху, ситуации с попаданием воды в обмотки двигателя практически невозможны. Разве что вода начнет снизу-вверх течь, вопреки всем законам физики.
В связи с вышеперечисленным я и рекомендую брать модели, у которых двигатель расположен сверху. Эффективность защиты мотора от затопления продумана конструкторами и подтверждена на практике.
У кого-то приводы и с нижним расположением двигателя работают без проблем долгие годы. Но риск «утопления» все же достаточно велик.
Сим-сим, откройся!
Мы уже выяснили, что приводы дополнительно выполняют роль замка. Но если отключат электричество или сама электроника сломается, то как ворота открыть? Для аварийной разблокировки есть специальный механизм. Сразу предупреждаю, что если отдельной калитки во двор нет, то все равно придется через забор лезть, так как для перевода в ручной режим нужен доступ к самому приводу. Внутри механизм может быть устроен по-разному, но для пользователя алгоритм остается один – вставляется специальный ключ, поворачивается – и ворота можно открывать вручную.
По внешнему виду ключи могут сильно отличаться у разных моделей. Где-то это многогранники с рукоятью, а где-то обычные на вид ключи. Замочная скважина на корпусе может быть прикрыта крышкой, колпачком, реже на виду без защиты от непогоды. Вставляете ключ – и поворачиваете. В инструкции по эксплуатации обязательно прописан алгоритм перевода в ручной режим и обратно.
Как исключение из правил можно встретить и другие технические решения. Порой они бывают достаточно сомнительными. К примеру, вариант на фото предполагает выдергивать чеку и вынимать блокирующий палец. Мало кому по душе подобная конструкция. Женщины вообще от нее в ужасе. Плюс в спешке чека или пальчик потеряться могут.
Первая мысль – очередная идея экономных китайцев. Тем сильнее удивление, когда узнаешь, что это немецкий привод по далеко не маленькой цене. Да за такие деньги выйдет пара итальянских комплектов. Я бы технику с подобной конструкцией не взял бы, мне с ключом больше нравится. Но и на этот товар есть свои покупатели.
Загнанных лошадей пристреливают
Недопустимо при выборе электромотора забывать о таком важном критерии как интенсивность работы. Иногда он выражается в максимально допустимом количестве циклов в час или в сутки, но чаще представлен в процентах и отражает отношение периода активности мотора к общему времени (в течение цикла, за час или иную единицу времени).
Рассмотрим на примере. Пусть имеется привод с интенсивностью 30%, способный открыть или закрыть створку за 20 секунд. Тогда в течение цикла двигатель будет работать 40 секунд, а 1 минуту 34 секунды обязан отдыхать. В течение часа мотор может работать лишь 18 минут (30%), если разбить по 40 секунд – выйдет 27 циклов. Максимальная пропускная способность будет 27 автомобилей за час. Но это на пределе возможностей. Причем работа и отдых должны чередоваться, нельзя гонять привод несколько раз без перерывов.
Нами был проведен эксперимент – включили асинхронный двигатель с питанием 220В в сеть, наблюдая за его работой, но не отключая. Уже через 8 минут температура мотора поднялась до критических размеров. Инфракрасным термометром с цифровым табло была зафиксирована цифра в 99°С. Данные касаются поверхности электродвигателя. Само собой разумеется, что внутри обмоток температура выше процентов на 20 как минимум. В этот момент лак обмоток начал подгорать, пошел не слишком приятный запах, так что пришлось прервать процесс чтобы не угробить статор.
Неприятно удивило, что не сработало тепловое реле, которое при перегреве обязано было отключить двигатель. Но стоит быть готовым к подобным случаям:
- реле может отсутствовать;
- может предусматриваться более высокая температура отключения;
- реле есть, но с дефектом.
В любом случае эксперимент успел подтвердить, что ограничение на продолжительность работы двигателя накладывают не без веских оснований.
Распашным воротам частного дома интенсивности 30-40% более чем достаточно. Многоквартирные дома или компании, где большой транспортный отдел (или много сотрудников с личными авто), ограничения по числу открываний обязательно нарушат, особенно в часы пик. А если еще и жарко будет, то перегрев двигателя гарантирован еще быстрее, чем в граничных условиях прописано.
Для частого открывания предназначены специальные приводы с высокой интенсивностью использования. В основном в них применяют низковольтные двигатели постоянного тока. Такие моторы не подвержены перегревам, хотя у них имеются некоторые другие недостатки.
Двигатели постоянного или переменного тока лучше?
В воротной автоматике чаще используют двигатели переменного тока, питающиеся напряжением 220В. Конструктивно они устроены проще, не требуют применения дорогостоящего трансформатора. Последний периодически будет пытаться сгореть при повышении нагрузки на мотор или скачке напряжения.
Недостатком таких двигателей является сравнительно небольшая интенсивность использования, так как асинхронные двигатели греются в процессе работы. Обеспечить принудительное охлаждение мотора в компактной распашной автоматике затруднительно, так что интенсивность в 100% просто недостижима.
Для 220-вольтных приводов характерно отключение по времени. Необходимое значение задается при монтаже и настройке автоматики и зависит от хода штока.
Асинхронный двигатель снабжен 3-мя обмотками, которые соединяются звездой. При подаче напряжения 220В на контакты U и W электромотор будет вращаться в одну сторону, а если сменить на V и W, то изменит на противоположную. Благодаря этому обеспечивается реверс, чтобы ворота не только открывались, но и возвращались на место. Блок управления с помощью реле поочередно подает напряжение то на первую, то на вторую группу контактов.
В данном блоке управления все же есть трансформатор – небольшой зеленый элемент. Он необходим для питания платы и аксессуаров, а на приводы поступает напряжение 220 В. С асинхронными приводами с питанием от сети переменного тока обязательно идут конденсаторы. Данные элементы имеют цилиндрическую форму и белую (реже черную) окраску. На фото выше они размещены в специальных зажимах. Если Вы увидите в коробе блока управления конденсаторы – то автоматика 100%-но снабжена асинхронными 220-вольтными моторами. С другой стороны, конденсаторы иногда прячут в самом приводе. Питание к двигателям подают трехжильным кабелем.
Моторы на 220 В обладают рядом преимуществ:
- двигатели с питанием 220 в обычно более мощные, чем низковольтные на 12-24 В;
- конструкция моторов проще, не содержит щеточного узла;
- себестоимость двигателя ниже, он проще в производстве;
- нет необходимости в силовом трансформаторе, который сам очень уязвим к поломкам;
- более устойчивы к скачкам напряжения.
Не обходится без недостатков:
- не предусмотрено дополнение системы автономным резервным питанием;
- напряжение опасно для жизни и здоровья;
- интенсивность работы оборудования ниже.
В высокоинтенсивных моделях предпочитают использовать моторы, питающиеся напряжением 12 или 24 В постоянного тока.
С низковольтными двигателями также имеется ряд сложностей. В систему обязательно входит трансформатор, а он довольно дорогой, при этом очень чувствительный к перегрузкам и перепадам напряжения. Для получения мощности, соответствующей аналогичному асинхронному мотору, трансформатор нужен крупный, по размерам равный или больше самого двигателя. На практике можно обнаружить трансформаторы и двигатели на 24 В, которые рассчитаны на ток 4-6 ампер, что обеспечивает потребляемую мощность на уровне 80-120 Вт, не более. Асинхронники на 220 В без труда могут обеспечивать 200-300 Вт.
При снижении напряжения наблюдаем возрастание силы тока, что тянет за собой применение усиленных силовых элементов конструкции – более мощные силовые реле, контактные группы, диодные мосты и другие элементы.
Система в целом получается дороже и сложнее, надежность при этом несколько снижается. Но интенсивность работы обеспечивается более высокая, плюс повышается пассивная безопасность.
Как видим на фото, трансформатор низковольтной автоматики имеет внушительные размеры. Он преобразует входящее напряжение 220 В в идущее к моторам 24 В, которое безопасно для человека. Отключение приводов на 24 В может быть спровоцировано изменением силы тока. Это необходимо для реакции на преграду: если створка упрется в препятствие, то сила тока возрастает, что приводит к отключению питания привода.
Существует заблуждение, что для низковольтных моделей к самому блоку управления также необходимо подводить напряжение всего 24 В. Это не верно. Любой блок управления подключается к питанию 220 В, но к низковольтным моторам будет подаваться пониженное трансформатором напряжение в 24 В.
К преимуществам 12-24-вольтной системы можно отнести:
- низкое напряжение обеспечивает повышенную безопасность пользователей;
- можно организовать резервное питание с помощью подключения аккумуляторов, что особенно актуально при частых отключениях электроэнергии.
Недостатки также имеются:
- низковольтные модели более чувствительны к повышенному и даже пониженному напряжению в сети;
- при равных мощностях низковольтные модели будут дороже 220-вольтных;
- снижается надежность системы в целом.
Какие отличительные черты есть у систем на 12/24 В и 220 В?
Для низковольтной системы характерно наличие крупного трансформатора, а питание к моторам подается двухжильным кабелем. Система на 220 В обходится без большого трансформатора, зато есть конденсаторы, питание к двигателям подводится трехжильным проводом.
Однозначно назвать лучшее напряжение не получится. Для одних задач необходимо одно, для других – второе.
Скажем, для частного дома актуальнее будет недорогая, простая, надежная, но при этом мощная система, т.е. приводы с питанием 220 В переменного тока.
Для предприятия важно обеспечение высокой интенсивности, так что лучше подойдут системы постоянного тока, переплата здесь оправдана.
Для любых целей в условиях нестабильности подачи электричества (частые отключения или сбои) есть необходимость в подключении аккумуляторных батарей, тогда потребуется низковольтная автоматика. Дороже, но работать будет всегда, без регулярного перевода в ручной режим.
Не наезжай!
Автоматика может работать только с качественными воротами. Если створки перекошены, в том числе провисли со временем, то они при закрывании будут сталкиваться между собой. Вручную человек смог бы затолкать створки в закрытое положение, но приводы этого сделать не способны.
Автоматика как правило закрывает сначала одну створку, затем вторую. В идеале вторая должна встать рядом с первой и поджать ее притворной планкой. При слишком малом зазоре створки столкнутся между собой, поэтому необходимо отрегулировать его величину. Если потребуется, то придется переделывать сами ворота, перевешивать просевшие створки, выравнивать покосившиеся столбы.
Зазор важен для нормальной работы техники. Следует учитывать климатические температурные колебания от -30°С зимой до +70°С под лучами солнца летом, которые будут изменять величину зазора. Такая колоссальная разница температур в сотню градусов оказывает влияние на длину створок – даже металл сжимается и расширяется при колебаниях.
В практике встречались случаи, когда ворота / калитку устанавливали прохладным вечером, а уже на следующий день владельцы жаловались, что в полдень створки заклинило. Приехавшие вечером монтажники видели снова нормально работающие ворота или калитку.
Существуют специальные формулы, позволяющие предусматривать тепловое расширение металла. Для иллюстрации возьмем ситуацию, когда 4-х метровые ворота устанавливают при -20°С. Тогда летом при нагревании до +70°С створки станут длиннее на
ΔL = Lα (T-T0) = 4000 × 11,96 × 90 / 1000000 = 4,306 мм
Это значит, что нужно заложить зазор не менее 5 мм, чтобы избежать заклинивания.
Не забывайте о тепловом расширении металла во время проектирования, чтобы не возникли проблемы во время эксплуатации ворот.
Грамотный подбор автоматики по весу
Именно вес створки часто берут базовым параметром при подборе электроприводов. На самом деле в ограничениях для приводов речь идет о нагрузках, а не о чистой массе створки. Есть много других критериев, от которых зависит необходимая для эффективной работы мощность техники. В комплексе следует учитывать вес, длину и площадь створки, климатические особенности, интенсивность открывания, тип привода (рычажный или линейный), а также легкость хода ворот и некоторые второстепенные детали.
Согласитесь, что метровые створки открыть гораздо проще, чем пятиметровые, особенно если прикладывать усилие на одном и том же расстоянии от петель. Еще большее влияние оказывает площадь створки и продуваемость обшивки. По сравнению с этими критериями вес часто уходит на второй план.
В хорошо отрегулированных воротах легко ходят створки любого веса. Но при ветреной погоде глухие полотна оказывают сильное противодействие, в то время как решетчатые на этот факт слабо реагируют.
Многие заказчики требуют продать недорогую модель до 200 кг нагрузки, так как ворота совсем легкие, буквально до сотни килограмм весом. Первым делом мы уточняем габариты и характер обшивки. Если выясняется, что каждая створка имеет размеры 3*3м и зашита наглухо, то делаются нехитрые расчеты:
9 кв. м (площадь створки) * 50 кг/кв. м (среднее ветровое давление) = 450 кг (доп. нагрузка)
В некоторых регионах ветровое давление может быть чуть ниже, в других бывает и выше, это следует учитывать.
Итого нагрузка уже выросла до 550 кг, а зимой еще ледяная корка и шапка снега добавится, обледеневшие петли и другие прелести работы в далеко не идеальных условиях. В этом случае привод до 200 кг просто порвет на части.
Так что можно посоветовать подбирать технику сразу с учетом ветровой и климатических нагрузок. Это значит, что к весу створки добавляется ветровое давление и масса возможных «довесков», ну и оставляется некоторый запас сил. Как правило, за основу берется 2-х - 4-х кратный вес створки: с воротами до 200 кг выбирать надо среди моделей на 400-800 кг.
Запас мощности и прочности обеспечит работу в любую погоду и долгий срок службы. Купленная же «впритык» автоматика может не выдержать борьбы с ветром и погодой и выйти из строя очень быстро.
Особенности открывания ворот внутрь двора
Большинство заказчиков удивляются вопросу о том, в какую сторону открываются их ворота – во двор или на улицу. Это не праздный интерес наших менеджеров – без данной информации можно получить привод, который не сможет дотянуть створки до нужного угла или солидно заузит проем. Некоторые модели установить на имеющуюся конструкцию вовсе не получится – ограничения по монтажным параметрам не позволят. Перед анализом совместимости следует определиться, внутрь или наружу будут распахиваться створки.
Традиционным считается открывание внутрь двора, чтобы не перегораживать открытыми створками улицу – не везде это допустимо. На такие ворота можно подобрать автоматику линейного или рычажного типа. На фото выше показана позиция линейного привода при закрытых воротах: шток выдвинут, задний кронштейн размещен на обращенной во двор грани опорного столба. При открывании шток будет укорачиваться, подтягивая створку, сам привод повернется на кронштейне и целиком окажется за пределами проема – полезное пространство не сужается.
С узкими опорными столбами, к примеру, из швеллера или профилированной металлической трубы, совместима практически любая модель линейного привода. Линейная автоматика надежнее и дешевле других типов, так что здесь и сомнений быть не может – выбирается привод подходящей мощности и интенсивности.
С широкими столбами из кирпича, камня, бетона выбор несколько сужается. Створки навешиваются обычно посредине опор, поэтому расстояние от грани, где будет задний кронштейн, до петель может составлять 15-20 см, а порой и больше. Многие модели линейной автоматики просто не способны работать со створками в этом случае. Одни будут упираться в угол, не дотягиваясь до створки. Другие достанут, но слишком близко к петлям, где усилий необходимо прикладывать гораздо больше, чем можно «выжать» из данной техники.
Есть ряд моделей, которые нормально себя чувствуют на широких столбах. К ним можно отнести Miller Technics 4000 и Miller Technics 5000 или Rotelli MT400 и Rotelli MT600.
На фото выше представлена таблица монтажных параметров модели Rotelli MT400. Итальянский производитель позволяет удалить точку крепления привода от линии петель (параметр А) на дистанцию до 300 мм, соблюдая рекомендованные отступы по другой оси (параметр В). Таких допусков с лихвой хватает для совместимости со стандартными кирпичными столбами.
В качестве эксперимента по выявлению монтажных пределов данная модель была установлена на еще более широкий столб. Rotelli MT400 неплохо себя чувствовал на удалении 32 см от петель до угла и целых 36 см до места крепления привода. Такой показатель смело можно считать абсолютным рекордом, так как другие модели не могут похвастаться хотя бы сколько-нибудь близкими цифрами. Впрочем, злоупотреблять выходом за указанные в инструкциях рамки не стоит – нагрузка на технику все же будет повышаться.
Ищем дятла на работу!
Большинство имеющихся на рынке приводов не рассчитаны на подобные удаления. Очень часто максимальная дистанция от края столба до центра петли не должно превышать жалкие 5-6 см.
Установить подобные модели на каменный / кирпичный столб все же можно, но опору придется изуродовать – выдолбать нишу. Чем шире столб – тем больше потребуется углубление. Согласитесь, что если придется удалять фрагмент 15*25*25 см, то это не лучшим образом скажется на внешнем виде и прочности столбов.
Если столбы только возводятся, то можно нишу аккуратную сделать или вовсе петли приблизить к нужной грани столба. Но в подавляющем большинстве случаев сначала сделают столб, а потом берут болгарку с перфоратором и буравят «дупла». Мало того, что несущая способность снижается, так еще и вода затекает в нишу, просачивается внутрь столба и способствует разрушениям, особенно при циклах «оттепель-заморозок».
Полезно планировать работу заблаговременно, просматривая ситуацию на несколько шагов вперед. Тогда подрабатывать «дятлом» не придется.
Помни о закладных!
При кладке кирпичных или каменных несущих столбов важно не забыть о выводе на их грани нескольких металлических закладных, соединенных с сердечником. Одни предназначаются для надежного крепления самих воротных петель, другие – для размещения на них кронштейнов приводов. Также желательно сразу предусмотреть скрытую разводку электрических кабелей.
Сделать все это на этапе строительства гораздо проще, чем потом исправлять ситуацию. Согласитесь, что кабеля, которые будут болтаться на ветру, красоты не добавят, плюс сами станут более уязвимы к повреждениям. Еще хуже, когда кронштейны приводов периодически вырываются из пустотелого кирпича, красивого, но не слишком прочного для этих целей.
Для получения надежных закладных при изготовлении колонн металлические уголки закладываются одной стороной в шов кладки, дополнительно привариваются отрезками арматуры к несущему столбу-сердечнику. Такую закладную из столба вырвать просто нереально, поэтому и привод держаться будет крепко.
Если же столбы были выполнены без закладных, то все же можно исправить ситуацию. Для этого стальную пластину закрепляют на нужной грани.
При этом крепление анкерными болтами иногда оказывается не самым надежным, особенно в сочетании с пустотелым декоративным кирпичом, пеноблоком или ракушечником. Дело в том, что привод вызывает знакопеременные усилия, что способствует расшатыванию закладной и может со временем вырвать ее из столба. Крепить же кронштейны непосредственно к не слишком прочному материалу столба вообще недопустимо – во время работы привода дюбеля выдернутся без особых усилий.
Оптимальным крепежом для закладной в случае с пористыми или пустотелыми материалами являются химические анкеры. Это более современная технология. В столбе с помощью перфоратора высверливается отверстие, в него вставляется особый сетчатый дюбель, в который пистолетом для герметика закачивается двухкомпонентный клей. Далее вставляется стальная шпилька и все это оставляется на полчаса для схватывания. Когда анкер наберет прочности, то вырвать его можно разве что с куском самого столба.
Таким образом химические анкера склеивают в единое целое анкер и кирпич. Подробнее о данном крепеже и особенностях работы с ним можно посмотреть в интернете – там информации предостаточно, поэтому в данной статье останавливаться подробнее не будем.
Протягиваем проводку правильно
Вопросы о том, куда какой провод должен подводиться, обычно возникает уже после покупки автоматики. Разумнее сделать разводку еще при возведении столбов, тогда кабели можно спрятать внутрь кладки. Такое расположение более надежно, безопасно, при этом результат будет выглядеть привлекательнее. Даже спрятанные в пластиковые короба провода все же портят общее впечатление.
Начать следует с определения расположения блока управления. Он должен размещаться на вертикальной поверхности неподалеку от одного из приводов. Можно закрепить его на самом несущем столбе, на заборе или расположенной неподалеку стене – как будет удобно. Важно лишь, чтобы к нему без проблем можно было прокинуть питающий кабель, а далее легко можно было соединить плату проводкой с приводами и аксессуарами. Еще одно требования – не увеличивать расстояния, чтобы из-за большой длины проводов не получить падение напряжения. Так что размещение рядом с приводами вполне оправдано – напряжение остается в норме, а самих кабелей потребуется меньше.
Возникает вопрос, какие провода лучше всего подойдут? Я использую кабели ПВС. Они представляют собой многожильные медные провода с поливинилхлоридной изоляцией и в оболочке. Двойная изоляция обеспечивает усиленную защиту от неблагоприятной внешней среды. Сам провод удобен в работе. На самом деле можно применять и другую проводку, но обязательно многожильную. Одножильный кабель может быстро сломаться в связи с тем, что кабели движутся во время работы двигателей. Качество изоляции тоже должно быть на высоте, чтобы обеспечить должный уровень безопасности, поэтому и рекомендуется двойной изоляционный слой.
Кабели и сечения под разные задачи:
| Назначение | Количество жил | Сечение, кв.мм |
| Блок управления | 3 | 1,5 |
| Левый привод4 | 4 | 1,5 |
| Правый привод | 4 | 1,5 |
| Ближний фотоэлемент | 4 | 0,75 |
| Дальний фотоэлемент | 2 | 0,75 |
| Сигнальная лампа | 2 | 0,75 |
Иногда устройствами безопасности пренебрегают – фотоэлементы и сигнальную лампу просто не ставят. В этом случае достаточно подвести питание одним кабелем к блоку управления и сделать от него разводку к приводам – еще пара проводов и все.
Схема выше относится для систем, где на асинхронные моторы подается напряжение 220 В. При наличии заземления берутся 4-х жильные кабели сечением 1,5 мм, без заземления можно остановиться на 3-х жильном того же сечения.
Необходимость в 4-х жилах легко объяснима. Из самого асинхронного мотора идет три провода от трех обмоток, которые подключены звездой. Четвертый как раз и нужен для заземления, его прикручивают к корпусу привода.
Для низковольтной автоматики с питанием 12/24 В постоянного тока 4-х жильные кабели на моторы не нужны, там достаточно 2-х жильных. Это напряжение для человека безопасно, поэтому заземление не требуется. Реверс в приводах этого типа действует по иной схеме – на клеммах меняется полярность тока.
Схема электропроводки проста и понятна, так что для ее организации не обязательно быть электриком.
Потакать лени вредно
Иногда даже на пользу идет, если человек редко имеет дело с проводкой. Такой хозяин просто выполнит рекомендации. Но есть люди, которые предпочитают делать все по-своему. Написано, что нужен кабель 4*1,5, но ехать за таким в магазин лень, значит просто меняем его на два куска двухжильного из лежащей в гараже бухты 2*1,5. Отсюда же отматываем на аксессуары. И тут же оправдываем свою лень тем, что бензин целее и время тратить не пришлось.
Теоретически вроде все верно: при сдваивании получаем необходимые четыре жилы где надо. На практике к блоку управления проходит уже не 6 кабелей, которые имеют отличия между собой, а 9, причем только 3-х жильный питания опознать и можно без труда, а остальные двухжильные будут одинаковыми. И вот на этом этапе начинается неразбериха, а что же к чему идет и куда его подключить надо? Берется тестер, зовется помощник и полдня тратится на решение этой увлекательной головоломки. К слову, риск совершить ошибку при подключении возрастает многократно!
За этим следуют гневные звонки нашим техникам с претензиями типа: «Фотоэлементы пришли бракованные! Один из них просто взорвался при запуске системы!»
На самом деле устройства безопасности были ни при чем, не брак их погубил, а неправильно подведенный кабель – провод от элемента воткнули в разъем для лампы или самого мотора. Вот так лень человеческая губит технику и усложняет жизнь.
Если же взяты различные кабеля, то их размер и даже разный цвет жил значительно упрощают подключение. Ошибок практически не возникает. И хитросплетение одинаковых на вид жил распутывать не приходится.
Отбросьте лень и приобретите подходящие провода – вот тогда время, нервы и деньги тратиться почем зря не будут. Поездка в магазин отнимет полчаса, а вот на выявление причин поломки и ремонты могут уйти недели.
Действительно важные функции автоматики
Установка усилия привода
Одна из основных функций, которая, однако, имеется далеко не у всех моделей. К примеру, мощный привод легкую створку с недостаточной жесткостью рамы может просто согнуть спустя несколько циклов работы. Есть же у некоторых ворота с каркасом из стального прутка или уголка без основательных ребер, где особенно важно ставить автоматику с регулируемым усилием. К примеру, у модели Rotelli MT 400 мощность регулируется плавно от 0% до 100%, так что этот привод совместим как со слабенькими створками так и с мощными тяжелыми конструкциями.
Одна из основных функций, которая, однако, имеется далеко не у всех моделей. К примеру, мощный привод легкую створку с недостаточной жесткостью рамы может просто согнуть спустя несколько циклов работы. Есть же у некоторых ворота с каркасом из стального прутка или уголка без основательных ребер, где особенно важно ставить автоматику с регулируемым усилием. К примеру, у модели Rotelli MT 400 мощность регулируется плавно от 0% до 100%, так что этот привод совместим как со слабенькими створками так и с мощными тяжелыми конструкциями.
Время работы двигателя
Данная возможность есть в любом приводе, но регулировка может быть реализована по-разному у каждого производителя.
Первый способ. Время работы обеих створок считается одинаковым, моторы отключаются одновременно. Для открывания створок на разные углы такой привод не подойдет, так как для каждой створки время должно быть разным. Можно задать максимальное для обоих, но тогда один из моторов будет работать лишнее время, что грозит перегревом обмоток и преждевременным износом. Скажем, одну створку можно открыть за 15 с до угла в 70°, второй необходимо 25 с для открывания до угла 120°. Пара секунд нужна для задержки второй створки относительно первой, т.е. задавать придется 27 с, из которых (27-15)=12 с первый привод будет рычать и греться. Срок службы это явно не продлит.
Второй способ. Время работы регулируется индивидуально для каждой створки. В этом случае каждый двигатель будет работать ровно столько, сколько необходимо. Это обеспечивает оптимальный режим работы автоматики без перегрева обмоток и излишних усилий. Та же модель Rotelli MT 400 позволяет выставлять время работы каждой створки с точностью до 1 секунды. Именно этот тип приводов и стоит рассматривать в первую очередь.
Наличие замедлений (плавный старт и стоп)
Работа приводов, в которых не предусмотрена функция замедления, оставляет желать лучшего. Створки врезаются в механические упоры на полной скорости изо всех заложенных в привод сил. Грохот удара – это лишь внешние неприятности. Гораздо опаснее ударные нагрузки на валы, шестерни и ходовые винты. Чудовищный трансмиссионный удар раз за разом снижает ресурс привода. Это можно сравнить с отсутствием тормозов в автомобиле, когда он вынужден останавливаться с помощью удара о бетонную стену. Такую технику я и врагу не поставил бы. К сожалению, даже в супербрендовых итальянских приводах за 5-6 сотен евро порой не предусмотрен этот важный момент. Вот и лупят ворота по упору со всей дури, доводя до белого каления хозяев и соседей.
В приводах Miller Technics и Rotelli плавный старт и плавный стоп предусмотрены. Створки могут тихо и плавно подойти к упору. Задаются же замедления просто и удобно.
Возможность выбора между пошаговым режимом и автозакрыванием
Обычно по умолчанию установлен пошаговый режим, при котором сначала подается сигнал на открывание, затем в нужный момент другой на закрывание. В большинстве моделей предусмотрен и автоматический режим, когда достаточно только скомандовать воротам открыться, а закроются они спустя выставленное в настройках время. При всем кажущемся удобстве, применять автозакрывание следует аккуратно: чуть промедлил в проезде – и получил створками по бокам машины, попытался проскочить дальше – и ободрал краску. Без двух пар фотоэлементов такой режим лучше не использовать: одна пара размещается в проезде, вторая – за линией открытых ворот.
Насколько нужны концевики?
Бытует мнение, что приобретать стоит лишь те модели, в которых есть концевые выключатели. Что это, как устроено и для чего необходимо – мало кто задумывается. Концевой выключатель – это небольшая деталь с крохотным выдвижным штоком или микрокнопкой, которая позволяет размыкать контакт, если на этот шток нажать. Такое устройство легко можно найти на радиорынке или в магазине радиодеталей.
Концевой выключатель размещают в корпусе привода таким образом, чтобы перемещающаяся по ходовому винту каретка в нужный момент нажимала этот выключатель, чтобы разомкнуть контакт и остановить привод.
Теоретически это позволяет отказаться от установки механических упоров для самих створок. На практике настоятельно рекомендуем этого не делать. Вот что будете предпринимать, если концевые выключатели банально примерзнут? Феном для волос спасать их от замерзания?
Без упора на закрывания ворота будут болтаться, дергая за собой и приводы, снижая срок эксплуатации последних. Если такой упор есть, то при закрывании все люфты на шестернях и кронштейнах будут выбраны, ворота жестко прижмутся к упору и будут стоять неподвижно. Если вся надежда только на концевые выключатели, то в соединениях останутся люфты, а под воздействием ветра или нажима на створки начнут появляться щели и деформации створок, не говоря уже о вреде для самой техники. Не удивляйтесь потом, если при вроде бы закрытых воротах останется приличный проход – эдакая «щелочка» до полуметра. Отсутствие упоров на открывание повысит нагрузку на приводы при сильном ветре – Вы же не хотите, чтобы механизм пополам разорвало?
Часто бывало, что сначала заказчик требует поставить ему модель обязательно с концевыми выключателями, а буквально через неделю упрашивает снять этот концевик и поставить упор на закрывание. Работа приводов по выключателям мало кого устраивает на деле. Задумка хорошая вроде, но стоит попользоваться какое-то время – и всплывают в памяти рекомендации монтажников, что без центрального упора обойтись никак нельзя. Только вот проверку на своей шкуре проводить – не лучший метод, может стоит сразу прислушаться к совету профессионалов?
Парадокс в том, что приводы без концевых выключателей работают надежнее, а стоят при этом дешевле. Тем более что ограничивающие ход ворот упоры все равно нужны.
Хотелось бы напомнить, что каждое дополнительное устройство в механизме – лишнее место для поломок или неполадок. Чем проще – тем надежнее. Бывают ситуации, когда без концевых выключателей обойтись почти невозможно. Пригодятся они в тех случаях, когда резкий уклон за распашными в сторону улицы воротами не позволяет поставить упоры на открывание. Хотя даже при этом ограничитель порой на опорном столбе монтируют, но совсем без упоров ворота не оставляют.
Так можно ли обойтись без упора?
Упор на закрывание 100% необходим. Не важно, есть концевые выключатели у выбранной модели или нет, но этот ограничитель устанавливается всегда. Многие клиенты категорически не хотят видеть никаких выступов на проезжей части, опасаясь повредить шины или даже днище машины. Но эти страхи беспочвенные.
Вовсе не обязательно делать высокий упор, если можно разместить небольшой выступ, а ответную часть организовать на самой створке ворот. Край упора можно закруглить и сгладить, чтобы не было ничего острого и опасного для автомобиля. Иногда элемент делают вообще с широким плоским верхом. Так что вопрос безопасности легко решается.
Есть интересные заводские решения, но вполне достаточно и самодельного упора, важен лишь результат. Так что потратиться ли на готовый или смастерить из подручных материалов (профильной трубы, уголка) – решать Вам.
Думал, что схитрил – оказалось, что попался
Есть люди, которые игнорируют настоятельные рекомендации поставить упоры. Они делают «гениальное открытие», которое, как им кажется, позволит им обойтись без лишних элементов. При установке приводов передний кронштейн к створке приваривается при полностью выкрученном штоке. Таким образом останавливаться ворота будут тогда, когда шток дойдет до упора, т.е. когда дальше выкручиваться или закручиваться ему будет просто некуда.
Мы гарантируем, что в скором времени это приведет к поломке автоматики. 100%-я гарантия выхода из строя.
Сила мотора будет не только открывать-закрывать ворота, но и пытаться продвинуться дальше, а значит, испытывать привод на разрыв или пытаться смять его при ходе в обратном направлении. И так изо дня в день. При закрывании вторая створка будет ударять по первой, добивая привод. А если к этому воздействие порывов ветра добавить – то остается пожалеть работающую без упоров автоматику. Износ механизма будет очень ускоренным, а то и вовсе можно получить разорванный на две части привод.
Все еще надеетесь, что именно Вам повезет и техника все выдержит? Или все же доверитесь профессионалам, которые ставят и обслуживают автоматику на протяжении многих лет?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Есть монтажники, которые не сомневаются, что руки у них золотые, а интуиция и опыт вполне могут избавить от необходимости читать инструкции. Иногда это «прокатывает», но еще чаше становится причиной поломки. Не игнорируйте инструкции, а то подобное удостоверение получить не долго!
Пример гениальной установки перед Вами. Монтажники просто взяли и поставили мотор вверх ногами. Им так интуиция подсказала, наверное. Уже через неделю дождь с энтузиазмом через отверстие для кабелей залил водой электромоторы. Ремонтировать оказалось бесполезно, так как на замену обмоток статора на обоих приводах ушло бы порядка 70% первоначальной стоимости автоматики. Вот и поставили новый комплект, на этот раз за счет монтажников.
В пустыне Сахара ошибку установки могли бы и не обнаружить – слишком редко там дожди бывают. Может дотянула бы автоматика до конца гарантийного срока. Но у нас климат совершенно иной. Так что получили весьма смешной пример результатов игнорирования инструкции. Есть и другие, не столь прикольные, но не менее разрушительные для автоматики.
Одни ошибки вызывают некорректную работу моторов. Беда в том, что часто это списывают на «глюки» техники, в то время как нормальное оборудование страдает именно из-за неправильного монтажа. И мучаются потом хозяева с техникой.
В других случаях последствия еще более печальны – ломается сам привод или его блок управления. Тогда к неудобствам добавляются финансовые расходы на ремонт.
Очень прошу – внимательно читайте руководство по монтажу и эксплуатации выбранной модели, чтобы избежать потери денег, времени и нервов, причем и Ваших, и наших.
Автоматика – не волшебная таблетка
До установки автоматики обязательно следует убедиться в легкости хода створки. Если ворота правильно установлены и хорошо отрегулированы, то открываться они будут буквально пальцем.
Если ход затруднен, то следует выявить и устранить причину. Это может быть перекос створки или самого столба, несмазанные или косо навешанные петли. Любой из этих недостатков может потребовать повышенных усилий при открывании и закрывании. На это электропривод просто не рассчитан, так что долгой и безупречной работы от него требовать будет бесполезно.
Стоит учесть, что дополнительное сопротивление ходу створок будут оказывать и факторы, на которые невозможно повлиять. К ним можно отнести погодные условия – снег, мороз, иней. Так что при выборе привода следует предусмотреть запас сил, чтобы потом не пришлось помогать автоматике зимой.
Бывает, что косяки самой воротной конструкции не проверялись или их просто поленились исправить. Звонят тогда к нам за советом, мол, что бы такое нажать и покрутить, чтобы приводы начали работать. Но «волшебной таблетки» не будет, привод не способен исправить недостатки самих ворот. Бесполезно ставить максимальную мощность, если створки криво приварены или петли закисли. Надо вынимать руки не из того места и чинить ворота.
Честно – надоело убеждать людей отбросить лень и сделать все как следует. Вникаешь в проблему, указываешь недостатки, говоришь о пути решения – нет, все равно «таблетку» просят, чтобы побыстрее, попроще, без лишних телодвижений. Ну поставите Вы мощность на предел, и возможно приводы даже заработают, только вот долго ли они тогда протянут?
Подойдите к вопросу серьезно – и автоматика прослужит долго и без нареканий.
Муляж приводов
Автоматика – товар популярный и не дешевый. Вот и появляются на рынке дельцы, которые норовят подсунуть подделку. Некоторые даже умудрялись незнающему человеку втюхать актуатор, предназначенный для поворота спутниковых антенн.
В качестве наживки они ставят очень приятную цену. Оно и понятно: купить такие актуаторы в Китае можно по 15-20 долларов, пару устройств дополнить простейшим китайским блоком управления с радиоприемником баксов за 20, вложить еще парочку пультов вообще по 2,5 бакса – себестоимость в 55-65 долларов получится. Но продать такое «чудо» как оригинальный «американский» комплект умудряются по 200 Евро. Слово «американский» привлекает внимание, а Евро душу греют лучше долларов.
Взгляните на фото – вот это и есть актуатор для антенны, если кто его не видел. Купить их не сложно – в Интернете хватает предложений. Ну а если в Китае брать и вот так вот перепродавать в виде дешевой воротной автоматики, то, пожалуй, выгоднее наркотрафика будет.
Так как цена на подобные «комплекты» является самой низкой на рынке, то находятся желающие автоматизировать ворота этими устройствами. На цену ведутся, а мощность, функциональность и надежность даже не проверяют. А зря. Нормальным приводам они в подметки не годятся.
Затем еще выясняется, что аварийная разблокировка в этом «чуде техники» не предусмотрено. Оно-то и понятно, актуатору спутниковой антенны подобные возможности совершенно не требуются. Естественно, продавец об этом не предупреждает. Так что при отключении электричества можно взять ключ на 13, открутить им болт крепления, снять привод – и путь свободен, можно выезжать. Правда, затем ворота надо закрыть, привод поставить на место, прикрутить...
Терпения нашему народу не занимать, проблем и посерьезнее хватает, так что подобные неудобства за мелочи сочтут. Конечно, надежности такой «модели» явно не хватает (у нее изначально совсем другие задачи поставлены) – но это тоже не беда, можно просто завалить рынок актуаторами, пусть покупают по мере необходимости.
Так что если Вам нужна модель не дороже 200 долларов – то это Ваш вариант. Жалко денег на нормальную, а перед соседями похвастаться хочется – ставьте такой вот муляж.
Как не попасть в пожизненную кабалу?
Пульты дистанционного управления у разных производителей могут отличаться по цене на порядок. К примеру, за стоимость одного пульта немецкого бренда можно приобрести горсть китайских брелоков, чтобы всю семью обеспечить и запасные оставить. Но вот стоят ли итальянские и немецкие пульты столь больших переплат?
Чтобы прояснить вопрос качественных отличий хотя бы для себя, я набрал пультов самого разного происхождения – немецких, итальянских, тайваньских, американских, российских, китайских. Получилось несколько десятков. После разборки оказалось, что технологии изготовления у них у всех примерно одинаковы, разницы в качестве печатных плат и составляющих элементов, а также аккуратности пайки не заметно. Если показать кому-либо платы без корпуса, то вряд ли он сможет отличить европейские изделия от китайских.
Попутно выяснилось, что порой в более дешевых пультах корпус имеет герметичное уплотнение, защищающее от влаги. Бросать в воду, естественно, не стоит, но если под дождем промокните с пультом в кармане или в снег брелок уроните, то с ним ничего страшного не случится. У итальянцев, как правило, даже брызгозащиты нет. Влага внутрь может проникнуть беспрепятственно. А стоит подобное изделие от 20 до 40 Евро каждое. На мешок телевизионных пультов хватило бы.
Немецкие пульты вообще рекорды бьют – 60-80 Евро за каждый. Можно очень ценить немецкую технику, но платить за крохотный брелок, состоящий из маленькой печатной платы и пластиковой оболочки, подобные суммы может только сумасшедший.
Не забывайте, что пульты для ворот приравниваются к расходному материалу. Они теряются, падают в лужи, попадают под колесо автомобиля и т.д. И если цена на брелок непомерно завышена, то на новый придется копить. Это уже выходит за рамки разумного.
Элитная немецкая и итальянская автоматика комплектуется дорогими пультами, причем именно такие Вам и придется покупать в будущем по мере необходимости. Выходом из ситуации может стать установка универсального приемника, поддерживающего работу с недорогими пультами. Но такой приемник надо купить, пригласить специалиста для его установки и настройки техники. В общем, снова время и деньги. Вот и получается, что за время службы автоматики на пульты уйдет больше денег, чем стоил сам комплект.
Приценитесь к пультам еще на этапе выбора привода, чтобы прикинуть будущие расходы.
Что гарантирует высокая цена?
Считается, что чем дороже, тем лучше. Но в случае с электроприводами высокая цена гарантирует только то, что автоматика обойдется в более кругленькую сумму. Других гарантий вроде улучшенного качества или увеличенного срока службы она дать не может.
Не раз сталкивались с тем, что в рамках одного модельного ряда какого-то бренда более старые и дешевые модели оказывались надежнее и долговечнее «продвинутых» новых. Просто в новинках нередко можно найти сомнительные инженерные решения для снижения себестоимости, к примеру, замену подшипников пластиковыми втулками, металлических шестерен - полимерными или силуминовыми.
В начале двухтысячных комплекты были жутко дорогими – требовались тысячи евро, сейчас цена исчисляется уже сотнями. Но за это время стоимость сырья возросла, зарплаты поднялись, поэтому снижение стоимости изделий производители ведут любым доступным методом.
Согласен, что слишком низкая цена ничего хорошего не сулит. За 200 долларов как раз актуатор для спутниковых антенн получить можно, не более. Качественную технику можно найти в ценовом диапазоне 300-400 Евро. К примеру, 300 Евро достаточно для покупки Rotelli MT400 с трехлетней гарантией и отличным сервисом.
Понятное дело, что техника за 600-900 Евро тоже может быть очень хорошей. Но она вряд ли будет работать сильно лучше, чем автоматика за 300 Евро. Да и гарантию на то, что она никогда не ломается, никто не даст. Из своей практики добавлю, что раскрученные дорогие приводы от ведущих брендов Германии и Италии требуют к себе гораздо больше внимания, чем «рабочие лошадки» по цене чуть выше 300 Евро.
Советую цену рассматривать в последнюю очередь. Убедитесь, что привод подходит к Вашим воротам, не имеет недостатков в конструкции, состоит из качественных материалов, удобен в монтаже, не требует вызова программиста для настройки, прост в эксплуатации. А вот потом уже из списка гарантированно качественных и подходящих можно выбирать по цене. Если же руководствоваться только высокой ценой – можно обмануться в ожиданиях.
Игра по собственным правилам
Условия гарантии следует изучить заблаговременно, до оформления покупки. Гарантийные талоны часто содержат огромный список неполадок, которые гарантийным случаем считаться не будут. Для иллюстрации привожу выдержку из одного такого документа:
Случаи, на которые гарантия на электроприводы не распространяется:
- при нарушении правил транспортировки, хранения, монтажа или эксплуатации;
- при осуществлении монтажа, регулировки, настройки или ремонта оборудования не уполномоченными для проведения подобных работ лицами;
- при проникновении внутрь жидкости или пыли;
- при несоответствии параметров электросети требованиям, сбоях или нестабильной работе электропитания;
- при воздействии факторов непреодолимой силы (наводнение, удар молнии, пожар, ураган, стихийное бедствие);
- при отсутствии или несвоевременности выполнения планового техобслуживания и сервисного ремонта.
Подобные рамки говорят о том, что шансов на получение ремонта по гарантии у клиента практически нет. Монтаж своими руками или даже попытка подправить настройки будет отказом от гарантии. Просочилась влага внутрь непродуманного самими конструкторами корпуса – гарантия не положена. Прыжок напряжения или разряд молнии – не гарантийный случай. Нет отметок сертифицированных монтажников о проведении техобслуживания в гарантийном талоне – гарантийного ремонта тоже не будет.
Так на что же тогда распространяется гарантия? Почти все возможные причины поломок вошли в список исключений из гарантийных случаев. Тут даже обращение в суд не поможет добиться справедливости. Так что все обещанные гарантии можно сравнить с игрой в одни ворота: производитель всегда прав, всегда в выигрыше, а клиент всегда за все платит.
Есть все же производители, стратегия которых более лояльна к клиентам. Ограничением в предоставлении гарантии будет разве что умышленное повреждение техники. Бить привод молотком или окунать блок управления в ведро с водой нельзя. Но если что-то сломается не по Вашей вине – смело можно обращаться в сервисный центр за помощью.
Погадаем на гарантию
Если оценивать шансы среднестатистического владельца автоматики на ремонт по гарантии, то и без гадания на кофейной гуще ясно, что они не так уж велики.
Крайне мало производителей имеют собственное представительство в Украине. Продажу и обслуживание чаще всего берут на себя коммерческие компании, которые просто перепродают автоматику. Будучи продавцами, они не торопятся заводить и содержать сервисный центр, так как это дополнительные расходы и головная боль. Мало того, что придется снять помещение, приобрести дорогостоящее оборудование и нанять квалифицированных мастеров, так еще и постоянный широкий запас запчастей обеспечить надо. А гарантийный сервис ведет к сплошным расходам – прибыли там взяться неоткуда. Вкладывать без шансов получить выгоду – дураков мало.
С другой стороны, если не будет гарантии, то никто же покупать товар не будет. Так что обещания дают все продавцы, кто-то на год-два, некоторые даже до пяти. Но реально выполнять взятые на себя обязательства будут единицы. Как такое возможно?
Продавец просто спишет вину в поломке на самого клиента. Это позволит не потерять на гарантийном ремонте, а наоборот – заработать на платном, так как запчасти и услуги за ремонт оценят по полной. Причиной выхода техники из строя объявляются, к примеру, ошибки в монтаже и подключении, скачек напряжения, внешнее воздействие на створку, климатические или ветровые перегрузки и т.д. Даже если это не так, доказать клиенту что-либо будет очень сложно. Мало кто захочет тратить время, деньги и нервы на судебные тяжбы.
Другая сторона медали – в нашей стране может не оказаться запчастей на некоторую технику. Даже при покупке популярных дорогостоящих брендов нет гарантии, что в случае чего Вам не составит труда найти нужную деталь. Если напомнить продавцу техники его уверения в наличии запчастей, то можно получить ответ, что буквально со следующей поставкой их подвезут. Только вот это может случиться через полгода и более…
Рекомендую заранее уточнять, есть ли у продавца сервисный центр. Есть возможность – посетите его или хотя бы поинтересуйтесь, есть ли и в какую цену запчасти на ту модель, которая Вам приглянулась. В случаях, когда сервис Вам показать отказываются, а о запчастях не могут сказать ничего определенного – не связывайтесь с таким поставщиком даже на очень выгодных условиях. Если с Вами не хотят обсуждать вопросы перед покупкой техники, то после нее отношение вряд ли станет лучше. Они свои деньги получат, а остальное их уже мало будет волновать.
3 года гарантии без ограничений
Можно найти производителей, которые не загоняют любую причину поломки в список аннуляции гарантийных обязательств. К таким относятся бренды Rotelli и Miller Technics. На приводы этих марок идет гарантия на 36 месяцев. При этом она распространяется практически на все, за исключением умышленного вредительства.
Что бы ни случилось с техникой Rotelli и Miller Technics, Вы можете обратиться в сервисный центр для гарантийного ремонта. Пустые отговорки и поиск заковыристой причины отказать в ремонте здесь не в ходу. Нет запрета на монтаж и настройку своими руками, нет обязательства регулярно вызывать мастеров для обслуживания. Вместо обвинений в сервисном центре действительно оказывают помощь.
Годовой тест-драйв
Уникальная акция действует для электроприводов Rotelli и Miller Technics – «365 дней тест-драйва со 100% возмещением средств при возврате товара».
В чем соль данной акции? Вам подберут подходящую модель под Ваши ворота. Если на протяжении первого года эксплуатации Вы вдруг выявите недостатки данной техники или Вам просто не понравится ее работа, то сможете без лишней волокиты вернуть автоматику и получить назад свои деньги. Вы отдаете технику в комплекте и товарный чек – Вам возвращают сумму по этому чеку.
Ни один другой итальянский, американский, немецкий и пр. производитель подобных условий не предоставит. Даже какой-нибудь краткосрочный тест-драйв от других поставщиков найти вряд ли получится. Практически везде действует правило: «Поверь продавцу на слово о надежности и соответствии запросам - и покупай (или не покупай)».
Особо не надейтесь, что на протяжении 14 дней Вы сможете вернуть продукцию любому продавцу согласно Закону Украины «О защите прав потребителей». Как правило, претензии возникают при проверке техники, но привод со следами монтажа, любой царапинкой или просто поврежденной упаковкой назад уже не примут – признаки использования дают право отказать в возврате денег. Автоматику вернуть можно лишь в идеальном состоянии как со склада.
На рекомендуемую нами технику дается год бесплатного пользования, в течение которого на практике можно убедиться, насколько она подходит именно Вам. Автоматика будет проверена погодными условиями Вашего региона, Вы увидите ее в действии при зимних морозах и летнем зное. Достоинства и недостатки Вы сами прочувствуете, доверяя не нашим словам, а собственному опыту обращения с приводами на деле. И если что-то не будет устраивать – мы вернем деньги. Да, за технику Б/У в рабочем или даже нерабочем состоянии. Единственное условие – все детали комплекта должны быть в наличии.
Мы можем поставить Вам и другие приводы, если Вы того захотите. Но акция тест-драйва распространяется только на Rotelli и Miller Technics.
Что рекомендуем?
Для распашных ворот можем посоветовать присмотреться внимательнее к моделям Miller Technics 4000 и Rotelli MT400 как очень надежной и при этом недорогой технике. При правильном обращении и при отсутствии проблем с напряжением в сети эта автоматика способна служить долгие годы без ремонта. Во избежание появления перегрузок при ветре, снеге и тому подобных погодных явлениях требуется обеспечить запас по мощности. С более тяжелыми или широкими воротами лучше взять Miller Technics 5000, он дороже, но рассчитан на повышенные нагрузки.
Рекомендация на продукцию брендов Miller Technics и Rotelli нами дается не из простой симпатии. Данная техника действительно надежная, что проверено временем. Приводы легко установить, в том числе допустим монтаж своими руками. Автоматика обеспечена как запчастями, так и сервисом. При этом она доступна по цене – нет переплат за «звездность».
Есть модели дешевле, но при экономии в 20-50 евро на старте можно получить затем проблемы во время эксплуатации техники. Поломки, многомесячное ожидание доставки запчастей. Мы вообще стараемся не поставлять технику, которая затем вызывает только головную боль как у наших клиентов, так и у нас – претензии выдвигаются нам, а забрать назад такую автоматику будет явно в ущерб компании. Так что если Вы очень хотите приводы других производителей, то мы можем Вам ее продать, но на Ваш страх и риск – с будущими проблемами по эксплуатации и ремонту справляться придется самостоятельно.
Электроприводы Rotelli MT400, Miller Technics 4000, Miller Technics 5000 мы обеспечиваем нашей гарантией и полным сервисом. Это лучшее предложение по соотношению цена/качества. Простота монтажа и эксплуатации, доступные по цене пульты к ним – дополнительные плюсы выбора этих моделей.
Вместо эпилога
Для распашных ворот можем посоветовать присмотреться внимательнее к моделям Miller Technics 4000 и Rotelli MT400 как очень надежной и при этом недорогой технике. При правильном обращении и при отсутствии проблем с напряжением в сети эта автоматика способна служить долгие годы без ремонта. Во избежание появления перегрузок при ветре, снеге и тому подобных погодных явлениях требуется обеспечить запас по мощности. С более тяжелыми или широкими воротами лучше взять Miller Technics 5000, он дороже, но рассчитан на повышенные нагрузки.
Рекомендация на продукцию брендов Miller Technics и Rotelli нами дается не из простой симпатии. Данная техника действительно надежная, что проверено временем. Приводы легко установить, в том числе допустим монтаж своими руками. Автоматика обеспечена как запчастями, так и сервисом. При этом она доступна по цене – нет переплат за «звездность».
Есть модели дешевле, но при экономии в 20-50 евро на старте можно получить затем проблемы во время эксплуатации техники. Поломки, многомесячное ожидание доставки запчастей. Мы вообще стараемся не поставлять технику, которая затем вызывает только головную боль как у наших клиентов, так и у нас – претензии выдвигаются нам, а забрать назад такую автоматику будет явно в ущерб компании. Так что если Вы очень хотите приводы других производителей, то мы можем Вам ее продать, но на Ваш страх и риск – с будущими проблемами по эксплуатации и ремонту справляться придется самостоятельно.
Электроприводы Rotelli MT400, Miller Technics 4000, Miller Technics 5000 мы обеспечиваем нашей гарантией и полным сервисом. Это лучшее предложение по соотношению цена/качества. Простота монтажа и эксплуатации, доступные по цене пульты к ним – дополнительные плюсы выбора этих моделей.
Доставку можно организовать в интернет-магазине, по Украине: Ровно, Сумы, Киев, Харьков, Одесса Мелитополь, Винница, Днепродзержинск, Чернигов, Днепропетровск, Павлоград, Хмельницкий, Кировоград, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Ужгород, Никополь, Запорожье, Житомир, Тернополь, Луцк, Херсон, Кривой Рог, Полтава, Львов, Белая Церковь, Черкассы, Николаев, Донецк, Кременчуг, автоматика для воріт Львів ціна Івано-Франківськ, Рівне, Черновцы, Бердянск.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|