Инструкции
Распашные ворота своими руками
Пошаговая инструкция по изготовлению
Как и столетия назад, распашные ворота до сих пор имеют широкую популярность. В первую очередь из-за того, что это, пожалуй, наиболее дешевый вариант по сравнению с роллетными или откатными (раздвижными) воротами. Для таких ворот обязательно нужны специальные механизмы, что они смогли открываться, стоимость которых на сегодняшний день от 2500 грн.
Поэтому, если Вы не хотите доплачивать за фурнитуру ворот, в этой статье я расскажу, как сделать распашные ворота своими руками, чтобы не платить деньги за изготовление профессионалам.
Вот давайте с Вами посчитаем, сколько Вы сэкономите, сделав ворота самостоятельно.
Для этого пускай Ваши ворота будут шириной 3 м, а высотой 2 м. То есть получается, что площадь их будет 6 м².
Для изготовления понадобятся материалы в таком количестве:
- Труба прямоугольная 60х30 мм – 28 кг
- Труба прямоугольная 30х20 мм – 18 кг
- Профнастил окрашенный - 12 м²
Сегодня в среднем металл стоит около 20000 грн. за тонну, а профнастил около 110 грн. за квадратный метр. Теперь посчитаем, во сколько обойдутся нам материалы:
- Труба прямоугольная 60х30 мм: 0,028 т*20000 грн = 560 грн
- Труба прямоугольная 30х20 мм: 0,018 т*20000 грн = 432 грн
- Профнастил окрашенный: 6м²*110 грн = 660 грн
Теперь посчитаем общую их стоимость: 560 грн + 432 грн + 660 грн = 1652 грн.
Соглашусь, что этот расчет грубый, в нем не учитываются саморезы, электроды и другие материалы, но даже если их включить, то стоимость будет не выше 4 – 5 тысяч гривен и согласитесь, на фоне 10-12 тысяч, которые возьмут за свою работу профессионалы, есть смысл делать ворота самостоятельно.
Сэкономив, таким образом, около 8000 грн. Вы можете купить автоматику (ссылка) для своих ворот, и за такую цену это будет достаточно не плохое и долговечное оборудование.
У распашных ворот есть как положительные, так и отрицательные стороны и вот наиболее весомые.
Положительные:
- Простая конструкция
- Без проблем можно сделать самому
Отрицательные
- При открывании занимают много места по сравнению с теми же откатными, которые двигаются вдоль забора. Особенно это будет ощущаться, если возле Вашего дома не широкая улица, или расстояние от забора до дома не большое.
- Когда выпадает снег, нужно постоянно его чистить, потому что створки будут его загребать, и Вам придется прилагать много сил, чтобы открыть или закрыть ворота.
- Ощутимая парусность, которую Вы прочувствуете в ветреную погоду – будет реально тяжело перемещать створки.
Эта статья максимально описывает все этапы изготовления ворот, начиная от подготовительных, до полного окончания. Также подробно рассказывает, что заранее нужно предусмотреть, чтобы в будущем без проблем ворота можно было оборудовать автоматикой.
Не скажу, что статья получилась короткой, в противном случае, я бы не смог все подробно расписать, но Вам не обязательно все подряд читать, а Вы можете нажать на любой раздел в содержании статьи и сразу окажетесь именно на нем.
Содержание статьи:
- Необходимые инструменты и материалы для изготовления распашных ворот
- Подготовка к изготовлению ворот (разбивочные работы)
- Копание ям и траншей под фундаменты
- Заготовка метало изделий и каркасов перед заливкой бетоном
- Бетонные работы
- Условия для открытия створок вовнутрь
- Открытие створок ворот наружу
- Монтаж закладных деталей, металлических накладок и навесов
- Конструкция створки
- Делаем каркас створок
- Установка замка
- Крепление створок к столбам
- Монтаж дополнительных элементов ворот
- Что нужно, чтобы автоматизировать ворота
Необходимые инструменты и материалы для изготовления распашных ворот
- Сварочный аппарат
- Бетономешалка
- Инструмент для кирпичной кладки
- Шуруповерт
- Стремянка
- Лопата
- Гидравлический уровень
- Молоток
- Набор гаечных ключей
- Лом
- Рулетка
Подготовка к изготовлению ворот (разбивочные работы)
Перед тем как заняться изготовлением своих ворот, я рекомендую к этому подготовиться, чтобы процесс шел намного проще.
В первую очередь снимите растительный слой грунта, где будут стоять Ваши ворота – так будет легче сделать разметку, да и в целом удобнее выполнять все работы.
После того как снят растительный слой сделайте разметку где будут стоять столбы Ваших ворот.
Для этого можно использовать арматуру и электроды – они будут выполнять функции колышков, которые будут показывать временные и постоянные оси. Между ними можно будет натянуть шпагат или леску, чтобы точно знать, где и какой элемент ворот будет располагаться.
Арматуру для колышков можно использовать диаметром 10-12 мм, а длиной 80-90 см. Но я ее сразу не советую забивать в землю глубоко, лучше повторно проверить все размеры, чтобы в дальнейшем не «повылазили» ошибки.
Лучше всего из четырех кусков арматуры сделать прямоугольник или квадрат (диагонали должны иметь одинаковую длину) вокруг места, где будут стоять ворота, чтобы можно было легко отмерять необходимый размер.
Копание ям и траншей под фундаменты
После того как разбивка сделана и все размеры вынесены правильно, можно приступать к земляным работам, которые заключаются в копании ям под столбы фундаментов, закладки гильзы, а также по Вашему желанию устройства дополнительного ленточного фундамента между фундаментами столбов.
Отрывка ям под фундаменты столбов. Размеры в плане этих приямков должны соответствовать размеру столбов, ну или на пару сантиметров быть больше, так будет проще начинать кирпичную кладку столбов. Например, если столб планируется быть размером 50х50 см, то яму нужно сделать таким образом, чтобы в итоге фундамент получился 52х52 см.
Что касается на сколько глубоко нужно рыть, то тут все зависит от глубины промерзания грунта в Вашем районе, в среднем по Украине она около одного метра, то есть приямок должен быть не менее этой глубины, чтобы конструкция ворот прочно «сидела» в грунте.
Если стенки Ваших приямков осыпаются, то нужно будет сделать опалубку. Использовать можно бэушные доски для нее (покупать новые не нужно), потому что красота значения не имеет – все будет спрятано в грунте. После бетонирования опалубку можно убрать примерно через неделю.
Траншея для закладки гильзы. Это нужно на перспективу, для подключения автоматики ворот, чтобы потом не ломать уже сделанный проезд. В качестве гильзы можно взять пластиковую трубу диаметром 15-25 мм и уложить ее под будущим проездом ворот на глубину 90-100 см. Также в этой гильзе должны быть заранее заведены кабеля для будущих подключений. Перед тем как сделать обратную засыпку грунта, закройте отверстия труб с двух краев полиэтиленовым пакетом или чем-то на подобии.
Траншея под дополнительный ленточный фундамент. Я не настаиваю на его устройстве, но некоторые люди его делают, чтобы со временем столбы не начали заваливаться.
Траншея вырывается между фундаментами столбов в створе ворот. Ширина, как правило, равна ширине приямков под фундаменты, а глубина около 50 см.
После того как все приямки и траншеи сделаны, их дно можно залить водой, чтобы немного утрамбовать грунты, который при отрывании был взрыхлен. Но лить воду нужно не большими объемами, чтобы стенки не осыпались.
После проливки, если Вы пока не планируете бетонировать, то ямы и траншеи лучше накрыть деревянными щитами, чтобы дождь их не замыл.
Заготовка метало изделий и каркасов перед заливкой бетоном
Металлические столбы. В конструкции наших ворот будут выполнять функцию сердечников для столбов, которые будут обеспечивать более высокую их прочность.
Обычно используются трубы размером 80х80 мм или 100х100 мм. Ну конечно это не догма, можно использовать или трубы круглого сечения или швеллеры. Но я буду в дальнейшем рассматривать квадратные трубы.
Что касается высоты сердечника, то она должна состоять из двух частей – подземной и надземной.
Подземная часть от поверхности земли должна быть немного меньше, чем глубина заложения фундамента, чтобы создать защитный слой бетона. Например, если фундамент имеет глубину 1 м, то подземная часть сердечника должна быть 95 см, то есть защитный слой бетона составит 5 см.
Надземная часть должна быть немного ниже, чем высота кирпичной кладки, чтобы столб можно было без проблем накрыть козырьком. Получается, если высота кладки, допустим, 2 метра, то сердечник должен быть около 1,95 метра.
Для того, чтобы труба крепче «сидела» в фундаменте к ее подземной части можно крестообразно приварить два дополнительных куска арматуры диаметром 8-12 мм и длиной около 25 см, каждый.
Каркас для дополнительного ленточного фундамента. Как я не много выше писал, его не каждый человек делает для своих ворот, потому что это повышает их общую стоимость, но и многие, перестраховываясь, от него не отказываются.
Каркас делается объемным из арматуры (4 куска длиной на 40 см больше Вашего проема ворот) диаметром 18-12 мм в продольном направлении, а в поперечном можно использовать проволоку 6 мм с шагом 20-30 см, длиной 20 см.
Сейчас мы с Вами прикинем, во сколько по каркасу произойдет удорожание ворот в целом.
Зададимся, что ширина проема ворот равна 3 м, а так как нам нужно запустить еще арматуру каркаса по 20 см в каждый фундамент, то длина одного продольного стержня составит 3,4 м.
Умножаем на общее количество: 3,4 м х 4 шт. = 13,6 м.п.
Чтобы посчитать вес продольной арматуры я взял ее диаметром 12 мм, масс у которой одного погонного метра равна 0,888 кг.
Вес арматуры: 13,6 м.п. х 0,888 кг = 12 кг
Посчитаем, сколько нам нужно проволоки диаметром 8 мм поперечном направлении.
Количество необходимых стержней проволоки на каркас:
3,4 м / 0,2м х 4 = 68 шт.
Где, 3,4 м - длина каркаса
0,2 м – шаг стрежней проволоки
4 шт. – количество сторон каркаса
Теперь считаем общую длину и вес проволоки:
Длина: 68 шт. х 0,2 м = 13,6 м.п.
Вес: 13,6 м.п. х 0,395 кг/м = 5,372 кг.
Учитывая, что в среднем стоимость метало проката на рынке около 20000 грн за тонну, считаем стоимость металла:
Арматура диам. 12 мм: 0,012 т х 20000 грн. = 240 грн.
Проволока диам. 8 мм: 0,005 т х 20000 грн. = 100 грн.
Общая стоимость металла: 240 грн. + 100 грн. = 340 грн.
Бетонные работы
Лучше всего делать при плюсовых температурах, тогда не придется использовать противозаморозковые добавки.
Что касается прочности бетона, то достаточным будет использовать марку М200, которой чтобы добиться, нужно соблюдать пропорции на 1-но ведро цемента, 2,8 ведра песка, 2,8 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.
До того, как Вы начнете заливать бетон, нужно чтобы все металлические элементы подлежащие бетонированию, были установлены в приямке и жестко зафиксированы, чтоб они не сместились под давлением бетона.
Когда Вы укладываете бетон, его нужно постоянно трамбовать, чтобы не было в нем пустот.
После того, как Вы полностью залили бетон, надо его поверхность загладить, чтобы после застывания не было бугорков и ямок.
Если Вы бетон залили в жару то его нужно чем-нибудь накрыть от попадания солнечных лучей, а так же первые пару суток обильно поливать водой, чтобы он не потрескался.
Приблизительно, через неделю бетон наберет определенный процент прочности, поэтому можно будет дальше проводить работы.
Если Вы их пока решили приостановить, то закройте полиэтиленом или чем-либо другим отверстия на трубах-сердечниках столбов, чтобы в них не попадали осадки.
Условия для открытия створок вовнутрь
Если Вы хотите, чтобы створки ваших ворот открывались вовнутрь, то я Вам советую при установке створок учитывать то, что Ваши ворота в будущем будут оборудованы автоматикой. Лучше сразу учесть некоторые моменты, чтобы во время установки приводов не нести дополнительных финансовых затрат.
Каждый производитель приводов дает установочные размеры, которых нужно придерживаться, чтобы ворота потом могли нормально открываться.
На схеме показаны параметры, которые характеризуются тем или иным размером. Но, пожалуй, самыми важными являются параметры «А» и «С», потому что если они не будут выдержаны, привод при закрытии ворот будет упираться в столб и поэтому створки не возможно будет закрыть
Некоторые монтажники уходят от данной проблемы, делая ниши в столбах, но это опять же, дополнительные затраты. Поэтому створку лучше сразу от внутреннего края столба ворот устанавливать на расстоянии 12-14 см.
Кстати я говорил про большинство производителей, у которых эта проблема может иметь место, но у некоторых изготовителей эта проблема изначально решена специальными креплениями.
Кроме того, автоматика многих производителе способна открывать створки на 90° или на 120° и это будет все зависеть от того, насколько близко будет находиться створка к внутреннему краю столба.
Открытие створок ворот наружу
При желании, чтобы створки ворот открывались наружу, а в дальнейшем Вы планируете поставить для них приводы, нужно учитывать, что приводы будут находиться на столбах непосредственно в створе ворот, которые заберут минимум по 15см каждый.
Еще Вы приводы можете установить повыше, чтобы они не мешали проезду Вашей машины.
Так как для наружного открывания, привод устанавливается на столбе внутри проема, то створка должна быть смещена ближе к наружному краю столба в отличие при открытии вовнутрь, где створку смещают к внутреннему краю.
В принципе, я коротко рассказал, что нужно учитывать при устройстве створок для того, чтобы в последствие можно было просто установить автоматику и далее предлагаю перейти к рассмотрению вопроса закладных деталей на столбах для металлических накладок и приводов, а также монтаже навесов (петель)
Монтаж закладных деталей, металлических накладок и навесов
Закладные детали нам понадобятся, чтобы потом к ним приварить накладки с навесами, на которых будут висеть ворота. Кроме того, рассмотрим еще и установку пластин для монтажа приводов.
Закладная для накладок. Обычно ее делают из уголка 50х50 м длиной приблизительно 70-75 мм и арматуры диаметром 8 мм. Длина куска арматуры будет зависеть от толщины Вашего столба ворот и его сердечника, то есть толщина кладки + толщина сердечника.
Приведенные размеры и материалы, не являются принципиальными, Вы можете их заменить и на другие равнозначные элементы.
На каждом столбе ворот закладные элементы устанавливаются по три штуки.
Первая «закладушка» ставится после первых трех рядов кладки. Верхняя, немного ниже, чем верх створок ворот, а средняя располагается пропорционально по средине.
Все закладные элементы для прочности привариваются к металлическому сердечнику столба
Металлические накладки. После того, как закладные надежно закреплены, к ним привариваем накладки, тоже на каждом столбе. Шов должен быть сплошным по всей плоскости свариваемых элементов. Обычно для металлических накладок используются прямоугольные трубы размером 60х30.
Так же перед их креплением к столбам, я рекомендую (хотя бы сверху) наварить у них заглушки, чтобы вовнутрь не попадали осадки – так металл дольше пробудет без влияния коррозии.
После чего привариваем навесы
Навесы (петли). Можно поставить самые что ни на есть простые, которые можно купить на любом рынке, а есть такие, которые идут с завальцованным шариком, благодаря которому ход створки намного легче.
Одна половина петли крепится на металлической накладке на столбе, а другая на створке ворот, и здесь очень важно не промахнуться – верхние и нижние петли должны находиться строго в одном горизонте.
Так же петля снизу должна быть как можно ниже к земле, а сверху, как можно выше.
Закладные для приводов. Чтобы в будущем при монтаже автоматики не пришлось нести дополнительные затраты, лучше сразу установить на столбах закладные детали из уголка 80х80 мм или 100х100 мм на высоте не менее 500 мм – приводы зимой не будут находиться в снегу.
Закладная деталь привода для открывания ворот вовнутрь
Закладная деталь привода для открывания ворот наружу
Если столбы Ваших ворот уже готовы, можно вместо закладных деталей прикрепить монтажные пластины при помощи химических анкерных болтов:
Монтажная пластина привода для открывания ворот вовнутрь
Монтажная пластина привода для открывания ворот наружу
Конструкция створки
Что касается створки, то прежде чем перейти к описанию ее изготовления, хочу чтобы Вы спланировали какой будет конструкция полотна ворот, это в дальнейшем сыграет роль на стоимость покупки автоматики для Ваших ворот.
Зашитая полностью створка профнастилом или другим листовым материалом в ветреную погоду будет воспринимать на себя не малую нагрузку от ветра, которую будет передавать на привод, когда он будет работать на открытие или закрытие.
В зависимости от ветрового района и конструкции створки, будет зависеть, какой мощности будет необходим привод. И чем он мощнее – тем дороже.
Чтобы Вы понимали, насколько ветер утяжелит глухую створку, я приведу небольшой пример.
За исходные данные возьмем ворота размером в ширину 3 м, а высоту 2 м, то есть их площадь равна 6м². Так как в Украине нормативное ветровое давление зависит от региона и величины у него разные от 40 до 60кг/м². Для расчета я возьму 50кг/ м².
Давайте теперь посчитаем нагрузку на наше полотно ворот
6 м² * 50 кг/ м²= 300 кг
Этот результат для двух створок, а для одной он будет равен 150кг. Соглашусь, что это значение нормативное, и не факт, что оно в Вашем случае будет именно таким, но следует не забывать, что и сама створка имеет определенный вес.
С решетчатыми воротами, вопрос с ветровой нагрузкой обстоит немного проще, в связи с этим и привод понадобится меньшей мощности, но следует учитывать, какие у Вас зимы. Если они снежные и холодные, то не исключено налипание снега на створку ворот, а также обледенение ее петель, удерживающих ворота на весу.
Насколько разница между автоматикой по цене в зависимости от мощности, Вы можете узнать прямо сейчас, связавшись с одним из наших специалистов.
Делаем каркас створок
Еще год назад самым простым и дешевым вариантом для изготовления каркаса створки ворот считалось изготовить его из двух типов профилей – 60 * 40 мм и 30 * 20 мм. Сначала варили внешний большой каркас из труб большего размера, а потом к нему по внутренней части приваривали трубы меньшего размера. Но такой способ несет в себе ряд проблем.
Во-первых, профиля с металлобазы идут не очищенные, на них очень часто присутствует ржавчина и окалины, поэтому перед сварочными работами их необходимо очистить, обезжирить и покрыть антикоррозийным средством.
Во-вторых, на сварку каркаса уходит очень много времени.
В-третьих, даже если стыки между профилями внешнего и внутреннего каркаса очень хорошо промазать герметиком, это еще не гарантирует, что туда не попадет влага и не потечет ржавчина.
Но сейчас у нас появился второй вариант – сделать каркас с Т-профиля.
Это новинка на рынке металлопроката, которую мы ждали более 2-х лет.
Т-профиль представляет собой две прямоугольные трубы (60*40 мм и 30*20 мм), которые прокатаны в один профиль. Таким образом минимизировали количество стыков в каркасе, то есть между двумя трубами уже не будет течь ржавчина. Также Т-профиль сделан идеально ровный по всей длине и не имеет ни ржавчины, ни окалин.
А еще если сделать каркас из такого профиля, то Вы потратите в 2 раза меньше времени, чем при использовании двух профилей разного размера. Да, Т-профиль стоит чуть-дороже, но оно того стоит.
Вот пример стыкования Т-профиля:
Далее мы Вам покажем, как изготовить створку для ворот используя Т-профиль.
Первым делом мы делаем заготовки нужной длины и в двух из них (верхней и нижней) отрезаем по 70 мм с каждой стороны на малом профиле.
Далее мы будем стыковать эти заготовки под углом 90°. Первым делом мы привариваем к нижней трубе нашего каркаса заготовку с правой стороны.
Потом с левой стороны.
После этого привариваем верхнюю заготовку
Когда внешний каркас готов нужно проверить ровность диагоналей, чтобы створка не оказалась перекошенной.
Теперь можно приступить к привариванию перемычек, в качестве которых можно взять профиль 30*20 мм
Когда горизонтальная перемычка закреплена, можно приваривать и вертикального такого же размера. Кстати если Вы поменяете очередность их крепления, ничего страшного не произойдет.
Еще бы нужно на створках предусмотреть дополнительные перемычки, к которым будет крепиться кронштейн привода. Я часто упоминаю об установке автоматики для ворот, потому что большинство людей приходят рано или поздно к этому, а сделав свои ворота изначально с учетом их автоматизации, в итоге не тратят свои деньги на переделки под монтаж автоматики.
Как я ранее писал, то в зависимости от открывания створок (наружу или вовнутрь) следует предусматривать и высоту установки перемычки. Если открывание наружу, то с учетом, того, что каждый привод заберет минимум по 15см проема, лучше ее установить как можно выше, чтобы автоматика не «воровала» проезд.
Когда все сварочные работы по изготовлению каркаса ворот окончены, нужно отшлифовать швы болгаркой, обезжирить и прогрунтовать.
Сам профнастил можно прикручивать к каркасу, когда он еще не на петлях (навесах) или же после, тут уже на Ваше усмотрение, как будет проще.
Когда Вы будете прикручивать профлист к каркасу, то подгоняйте (или примеряйте) каждый лист перед креплением, чтобы все его края максимально прилегали к каркасу.
Установка замка
При изготовлении каркаса ворот, также необходимо сразу предусмотреть установку замка и каким он будет – накладным или врезным.
Можно использовать обычный врезной механический замок, или же электромеханический.
Все зависит от Вашего желания.
Для установки механического замка нужно сделать в каркасе ворот специальные вырезы при помощи болгарки.
Наиболее практичным и удобным уровнем установки замка от земли обычно 80-90см до его ручки
Про электромеханический замок могу сказать, что его проще устанавливать, но он в итоге выходит более дорогим, чем обычный механический, потому что еще нужно подвести к нему электрический кабель.
Покупка замка вроде дело не труднее, но обращайте внимание на его механизмы, а точнее из чего они сделаны. Латунь прослужит намного дольше, чем силумин, потому что силумин под частым воздействием атмосферных осадков быстро окисляется, и в итоге замок приходит в негодность.
Замок можно не устанавливать, если на Ваших воротах будет автоматика, потому что приводы самоблокируются и створки ворот руками двигать невозможно.
Самоблокировка срабатывает за счет того, что когда мотор-редуктор остановлен, то все зубчатые передачи находятся в сцеплении.
Но это не означает, что при установке автоматики у Вас не будет возможности открыть ворота руками, например, когда отключена электроэнергия. Для этого у большинства приводов предусмотрен механизм разблокировки.
Чтобы им воспользоваться, нужно вставить спецключ в разъем на корпусе привода и повернуть его, зубчатые передачи выйдут из зацепления и ворота можно свободно двигать.
Чтобы вернуть самоблокировку, действия нужно выполнить в обратном порядке.
Крепление створок к столбам
После того, как каркасы ваших створок готовы и к ним приварены петли, а также к металлическим накладкам, створки можно крепить к столбам.
Перед тем как подвешивать створки, нужно убедиться, что навесы не ржавые или с окалинами, если они будут, то не исключен тяжелый ход створок. Поэтому при наличии таковых обязательно нужно их убрать. Также эти элементы нужно хорошо смазать.
При монтаже створки, желательно использовать кран (так наиболее удобно и безопасно), но если с краном проблемы, то можно использовать обычный лом.
Для начала нужно подтащить створку к месту установки, потом установить ее в вертикальное положение. Также Вам понадобиться как минимум один помощник, чтобы держать створку.
Итак, нужно рядом со створкой положить кусок полена или что-то на подобие – это будет подставкой для лома. После завести один конец лома под раму створки, а на другой нажать – створка легко поднимется. И ее останется только подцепить на петли.
Когда обе створки ворот будут подвешены, к ним можно прикрутить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19 мм к трубе 20х30 мм. Эта труба должна быть по центру несущей, чтобы при креплении профнастила, он слегка был утоплен.
Монтаж дополнительных элементов ворот
Дополнительные элементы, которые понадобятся для ворот: механический упор, штыри для фиксации створок, прижимная планка.
Механический упор – это две металлические пластины, которые устанавливаются внизу створок. Как правило, толщина металла у них 3-4 мм. Одна пластина крепится к створке ворот, а другая к основанию (проезду).
Упор нужен, чтобы ворота не имели возможность открываться в ту сторону, в которую это не предусмотрено.
Нижняя (ответная) пластина устанавливается, когда Вы будете делать проезд.
Штыри для фиксации. От них я не рекомендую отказываться, потому что без них при порывах ветра ворота могут ударить Вас, членов семьи, знакомых или транспорт.
Чтобы сделать штырь, можно применить кругляк диаметром 10-12 мм. Данному стержню нужно предать Г-образную форму. Одна часть должна иметь длину приблизительно 50 см, а другая около 15 см.
Штырь должен ходить в трубе, диаметром 12-15 мм, по сути это кусок длиной сантиметров 10. Труба крепиться при помощи сварки к каждой створке как можно ближе к низу.
В землю тоже надо забить трубы диаметром 12-15 мм длиной около 50 см под каждый штырь в том месте, где створки будут максимально открыты.
Для закрытого положения створок ворот можно тубы в землю не забивать, понадеявшись на наличие замка, но при сильном ветре створки все равно могут болтаться, а в итоге от постоянных ударов и сам замок может сломаться.
Штыри можно не ставить, если Ваши ворота Вы оборудуете автоматикой, их работу будут выполнять приводы, которые как я раньше писал, жестко держат створки благодаря самоблокировке.
Прижимная планка. Представляет собой металлическую пластину, которая крепится на воротах с внутри дворовой стороны. Этот элемент служит для прижимания одной створки к другой, а также, чтобы закрыть просвет между ними.
На какой из створок Вы закрепите планку не принципиально, но лучше ее крепить прихватками сварки по 10-15 мм, через каждые 20-30 см – это сэкономит Вам электроды, а также не поведет раму ворот.
Планку можно сделать из полосы толщиной не менее 1 мм. Что касается ширины, чтобы был обеспечен нахлест на створки не менее 5 мм.
Что нужно, чтобы автоматизировать ворота
Чтобы Ваши ворота приводились в движение при помощи автоматики, Вам как минимум понадобятся:
- Привод для каждой створки
- Блок управления
- Пуль управления
Кроме этих основных элементов, можно ворота оборудовать сигнальной лампой, фотоэлементами и другими устройствами.