Кованые откатные ворота: самостоятельное изготовление

Здравствуйте! Данную статью мы посвятили описанию этапов изготовления откатных ворот консольного типа с кованными элементами.  

В изготовлении откатных ворот с кованными элементами нет ничего сложного. Единственное, что Вам придется сделать – приобрести данные элементы или же обратится за помощью к кузнецу (и то только в том случае, если Вы этого сами не умеете).

Из-за того, что у нас будут консольные откатные ворота, то в проезде ничего мешать передвижению авто или человеку не будет. Если взять, к примеру, подвесную конструкцию, то она ограничивает высоту транспорта, который сможет заехать во двор. 

Консольные ворота двигаются над проездом. Это возможно из-за наличия роликовых опор, которые устанавливаются сбоку от проема. 

Данные опоры заводятся в консольную балку, размещенную на створке внизу.

Подготовка перед началом изготовления ворот

Прежде, чем приступить к изготовлению ворот необходимо убрать прилегающую территорию от мусора, очистить растительный слой и разбить оси. 

Для того, чтобы ворота вышли соответствующих размеров при разбивке нужно проложить основные и вспомогательные линии (оси).  В качестве опорных точек основных линий можно взять метровые куски арматуры, которые заглубляются в землю практически на всю длину, оставив всего 15-20 см. Эту арматуру размещают так, чтобы получился прямоугольник или квадрат, внутри которого и будут ворота. Прежде чем закопать эти опорные точки, нужно проверить равны ли диагонали между ними. Только после закапывания натягивается канат или леска.

Выкапываем ямы

На данном этапе нужно подготовить место для бетонирования швеллера и сердечников будущих столбов. Для этого нужно выкопать три ямы, одна из которых будет для закладной, а две другие для основ опор.

Глубина этих ям зависит от глубины промерзания земли в Вашем регионе. В среднем это 1-1,2 м. 

Размеры ям под опоры зависят от размеров будущей кирпичной кладки. Если она будет 50*50, то яма должна быть 55*55. Таким образом проще потом будет обкладывать трубы кирпичом.

А размеры ямы под закладной швеллер зависят от ширины проезда. Так если проезд 4 м, то яма должна быть длинной 2 м (половина ширины). 

Чтобы при копании ям не осыпались земляные стенки, их можно укрепить деревянной опалубкой. А чтобы утрамбовать рыхлую землю на дне ям их нужно полить водой. После этого приямки накрываем чем-нибудь, если пока с ними не будем проводить никаких действий. 

Подготавливаем металлоизделия

Перед тем, как начать бетонировать вырытые ямы необходимо подготовить металлоизделия, которое мы поместив в эти ямы. Это трубы для сердечников и швеллер.

Сердечники нужны в опорах, чтобы их усилить. Кроме того, к ним привариваются закладные детали, к которым потом крепим нащельники. Для этих целей можно взять металлические трубы диаметром 80 мм или же квадратный профиль сечением 80*80 мм или 100*100 мм. 

В длину сердечники будут на 1-1,2 м длиннее, чем высота самих опор. Все из-за того, что они бетонируются в ямах, глубина которых и есть эти 1-1,2 м. например, если опоры будут высотой 2 м, а глубина вырытой ямы – 1,2 м, то длина трубы для сердечника будет 2,5 м. В этом случае сердечник снизу защищен слоем грунта, а сверху на опору можно сделать козырек для улучшенного визуального эффекта. 

При размещении труб в приямках необходимо пользоваться строительным уровнем. Очень важно, чтобы сердечники были строго вертикально.

После того, как сердечники установлены их нужно зафиксировать. Это необходимо для того, чтобы не дать им сместиться под воздействием бетона. 

Для добавления жесткости и устойчивости сердечников, к ним привариваем накрест два металлических прута 30 см. Таким образом трубы будут стоять ровно даже после заливания бетоном.

Чтобы во внутрь сердечников не попадали осадки, их верхние края лучше прикрыть. 

Чтобы установить роликовые каретки нам необходимо подготовить место. Для этого и бетонируют закладную деталь. В качестве нее наилучшим образом подходит швеллер №№22-24. Его длина напрямую зависит от ширины проезда. Так, если проезд имеет ширину 4 м, то кусок швеллера нужно брать 2 м (т.е. половины ширины проезда).

Для лучшей устойчивости в яме к данному швеллеру навариваем ножки из металлических прутьев.  

Размещать готовую закладную нужно таким образом, чтобы поверхность швеллера была в одной горизонтальной плоскости с поверхностью земли. В таком случае выполняется главное условие эксплуатационных требований к работе консольных ворот. 

Закладную в яме надежно закрепляем, чтобы его не сместили потоки бетона.

Стоит отметить еще одно требование – перед началом бетонирования все металлоизделия необходимо очистить от ржавчины и погрунтовать антикоррозийным средством. 

Бетонирование металлоизделий

Чтобы забетонировать все подготовленные для этого металлоизделия лучше дождаться плюсовой температуры воздуха. В таком случае не нужно будет покупать противозаморозковые добавки до цемента. Ведь это лишние растраты. 

Прочность бетона, который будет использован для заливки должна быть как минимум марки М200. Чтобы получить такую прочность необходимо смешать цемент, песок и щебень в следующей пропорции 1:2:3,5. Эту смесь заливаем водой в объеме 20% от общего количества замеса.

Когда бетон будем заливать в ямы нужно постоянно его утрамбовывать, чтобы не образовались пустоты. 

После того, как будет залит последний слой, его нужно будет выровнять, а затем оставить как минимум на неделю, чтобы бетон застыл. Его поверхность лучше прикрыть чем-нибудь, чтобы на нее ничего не попадало. Если на улице слишком жарко поверхность бетона необходимо поливать водой в течении первых пару-тройку дней.

Дальнейшие работы на бетоне можно будет проводить только после того, как он настоится. 

Обкладываем сердечники кирпичом

При проведении кирпичной кладки можно использовать раствор из цемента и песка марки М100.

После того, как мы положим первые три ряда опоры к сердечнику со стороны двора нужно приварить металлический уголок 40*40*70 мм. его мы привариваем к трубе внутри столба при помощи металлического прутика.

Таких уголков на столбе должно быть как минимум три. Нам они нужны для приваривания нащельников, к которым будут крепится некоторые элементы фурнитуры.

В качестве нащельников чаще всего берут куски профиля сечением 60*40 мм. 

В том нащельнике, который находится с той же стороны, что и швеллер для крепления роликовых кареток необходимо сделать сверху вырез размеров 60*40мм. Это нужно, чтобы правильно установить верхнюю пластину с роликами. 

А на дальнем нащельнике верх необходимо чем-нибудь заварить, чтобы внутрь него ничего не набивалось. 

Собираем створку

Створка кованых откатных ворот состоит из двух частей – несущего каркаса и кованых элементов. О том, как делать данные кованые элементы мы рассказывать не будем, так как в большинстве случаев люди сами их не делают а покупают уже готовые или заказывают на свое усмотрение у кузнеца.

Прежде, чем начать собирать створку нужно сделать ее точный чертеж. В таком случае имея его на руках Вы уж точно не допустите никаких ошибок при сборке каркаса и Вам не придется тратить дополнительное время чтобы все переделать. Чтобы начертить чертеж необходимо внести все размеры будущей створки, а по ним уже рассчитать сколько материала и какого Вам понадобиться.

Изготовить каркас можно из Т-профиля.

Акционное предложение!

Всем, кто покупает у нас комплект фурнитуры для откатных ворот, который находится в разделе «Рекомендуемые товары», наши специалисты совершенно бесплатно разработают чертеж будущих ворот под размеры, которые Вы им укажите. 

Но это не все. Вместе с подробным чертежом, на котором будут и все расчеты по необходимым материалам Вы получите в подарок книгу «Как сделать откатные ворота самостоятельно», в которой детально описаны все шаги по изготовлению и установке откатных ворот.  

Многие наши клиенты делали каркас из двух профильных труб разного сечения. Как правило это трубы 60*40 мм и 30*20 мм. Из профиля большего сечения варится несущий каркас, а з меньшего – вспомогательный и перемычки. Как видно по фото внизу, каркас створки для откатных ворот консольного типа подразумевает наличие хвостовика. Он может быть треугольной формы как на фото или прямоугольной. Длина нижней части равна половине ширины проезда (можно даже немного больше).

Начинать нужно с приваривания к нижней части каркаса направляющего профиля. Это главный элемент комплекта фурнитуры. Направляющая имеет специальную форму и ее длина равная длине створки вместе с хвостовиком. 

Профиль приваривают  нижней трубе каркаса небольшими швами (прихватками). Их делают в шахматном порядке с обеих сторон. Приваривать направляющую к трубе сплошным швов категорически нельзя. В этом случае профиль просто покрутит, что приведет к подклиниванию ворот.

После того, как все элементы каркаса приварены на свои места, швы нужно зашлифовать, а затем погрунтовать. Весь каркас красим в три слоя.

Хвостовик можно не украшать кованными элементами, ведь его все равно не будет видно в проезде. 

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ТОЧНЫЙ ДО ММ ЧЕРТЕЖ И СМЕТУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ И СЭКОНОМЬТЕ ДО 10 000 ГРН, УКАЗАВ РАЗМЕРЫ ВАШИХ ВОРОТ ЗА 1 МИНУТУ

Выберите параметры Ваших ворот и получите:

Точный чертеж каркаса;

Пошаговую инструкцию по их установке;

Сертификат на покупку фурнитуры;

Получить материалы

КАКОЙ ПРОЕМ ВОРОТ (ДЛИНА)?

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длинну.
Наиболее распространенный проем ворот – 4 метра.

Назад Далее

КАКАЯ ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ?

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту.
Наиболее распространенная высота ворот от 1.5 до 2 метров.

Назад Далее

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ СТАВИТЬ АВТОМАТИКУ?

Да, собираюсь ставить Пока не планировал

Назад Далее

КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?

Уже делаю Через неделю

Через месяц Через 3 месяца

Назад Далее

КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?

Оставьте свой телефон и мы вышлем:

• Точный чертеж каркаса;
• Пошаговую инструкцию по их установке;
• Сертификат на покупку фурнитуры

Материалы придут в удобный Вам мессенджер:

Получить смету, чертеж и сертификат

Составные элементы комплекта фурнитуры

Главным в комплекте фурнитуры для откатных ворот считается направляющий профиль. Без него ворота просто не будут двигаться.

Чтобы ворота не клинили при передвижении, а легко двигались форма направляющей должна быть четкой и точной.

При рассматривании профиля с торца должно быть видно, что нижние полки находятся в одной плоскости и симметричны. Также они должны быть дозагнуты и параллельны верхней полке.

По всей длине профиля не должно быть дефектов и окалин. Он должен быть идеально ровным. 

Лучшим материалом для изготовления направляющей рейки считается высокоуглеродистая сталь. Она очень прочная, поэтому профиль не разогнет ни при каких обстоятельствах.

Стандартное сечение направляющей рейки, которая используется на воротах до 400 кг – 60*70 мм. Если же ворота свыше 5 м или тяжелее 400 кг используется усиленная направляющая, у которой увеличенное сечение – 85*94.

Второе место по важности в комплекте фурнитуры занимают роликовые каретки. Они размещаются сбоку от проезда, а их «головы» заводят в направляющую балку. При помощи роликов на «голове» и передвигаются ворота. Эти ролики могут быть металлическими или полимерными. Второй вариант плохо подходит для нашей климатической зоны, поскольку под воздействием больших температур полимер деформируется, а при низких перемерзает и крошится. Поэтому в Украине роликовые каретки с роликами из полимеров долго не служат.

Кроме материала, из которого сделаны ролики на долговечность кареток влияет марка подшипников, которые используются в роликах. Это могут быть дешевые китайские 201 (203) с малой грузоподъемностью, и усиленные, но немного дороже 301 (303). Также важно, чтобы в роликах были резинометаллические пыльники. Они обеспечивают более надежную защиту от попадания мусора и влаги. 

Также важно, чтобы ход верхней головки роликовых кареток не был тугим. Ведь это может привести к заклиниванию, а значит и быстрому износу подшипников.

Так как роликовые опоры поддаются воздействию атмосферных осадков их поверхность должна быть покрыта достаточным слоем антикоррозийного покрытия. Достаточная или нет толщина данного слоя можно определить на глаз – нужно просто посмотреть нет ли на каретках темных пятен. Если они есть, то это значит, что антикоррозийного покрытия не достаточно и он нанесен не равномерно.

Как мы уже писали, роликовые каретки заводятся внутрь направляющей балки. Чтобы ход ворот был идеальным без заклинивания зазор между этими элементами не должен превышать 2 мм. В противном случае ворота будут переваливаться и ударяться о нижний уловитель.

Верхняя поддерживающая пластина содержит на себе два или четыре ролика. Для легких ворот используются пластины с двумя, а для тяжелых – с четырьмя роликами.

На пластине используются ролики либо с пластиковым, либо с резиновым покрытием. Второй вариант покрытия лучше, так как ролики из резины не царапают краску на воротах. 

Верхняя поддерживающая пластина используется в качестве направляющей, которая не дает створке заваливаться по сторонам. Чтобы под воздействием веса ворот пластину не разогнуло, она должна быть из металла с толщиной более 4 мм.

Концевой ролик крепится к направляющей при помощи болтов. Для этого его необходимо завести внутрь балки со стороны, противоположной нахождению роликовых кареток.

Его используют для того, чтобы ворота плавно накатились на полку нижнего ловителя во время закрывания.

На нижнем концевом ролике может быть колесо из металла либо же из пластика. Для легких ворот подойдет и второй вариант, на тяжелых надо использовать только с металлическим роликом.

Как мы уже писали ранее, нижний концевой ролик помогает воротам легко наехать на полку нижнего уловителя. Тот в свою очередь перенимает на себя часть нагрузки с роликовых опор. Нижний уловитель может быть стандартных или увеличенных размеров (в зависимости на каких воротах его будут использовать – легких или тяжелых).

Чтобы нижний уловитель не разогнуло под воздействием веса ворот, он должен быть из стали толщиной не менее 3 мм.

Чтобы ворота в ветреную погоду не грохоталив комплекте фурнитуры поставляется верхний уловитель. Он фиксирует верхний угол створки, когда та закрыта. 

Как и нижний, верхний уловитель должен быть из стали достаточной толщины (от 4 мм и выше).

Некоторые продавцы не включают верхний ловитель в основной состав, чтобы немного уменьшить стоимость комплекта. Но все же его придется приобрести отдельно. Поэтому необходимо уточнять наличие верхнего уловителя у менеджеров по продажам.

И последний обязательный элемент комплекта фурнитуры – резиновые заглушки. Они используются для того, чтобы защитить направляющую балку от попадания внутрь нее грязи или снега.

Заглушки заводятся внутрь направляющей. Там они плотно сидят из-за того, что размеры строго подогнаны под внутренние размеры балки, а свами заглушки имеют гофрированную структуру.

Существуют комплекты, у которых одна резиновая заглушка. Это бывает в том случае, если на концевом ролике уже имеется специальная пластина, которая и закрывает торец, в который заведен концевой ролик. 

Еще одним элементов фурнитуры считается регулировочная пластина. Она используется для монтажа роликовой каретки. В стандартный комплект ее не включают, но так как польза от пластины огромная (она значительно облегчает процесс крепления роликовой каретки) ее можно (и даже нужно) приобрести отдельно. 

Чтобы установить роликовые каретки при помощи регулировочных пластин, нужно:

• Приварить регулировочные пластины к забетонированной закладной;

• Установить на них роликовые опоры;

• При помощи болтов отрегулировать высоту и зафиксировать ее гайками.

Крепим верхнюю поддерживающую пластину

За нащельник, в котором мы ранее вырезали отверстие под установку заводим один край верхней пластины так, чтобы один  ролик оказался в данном отверстии. 

Устанавливаем роликовые каретки

Каретки нужно разместить на швеллере так, чтобы между ними было максимально возможное расстояние. Таким образом уменьшается нагрузка на отрыв.

Если не используются регулировочные пластины, опоры крепятся непосредственно на закладной. Изначально их разводят по сторонам и прихватываю при помощи сварки. Заводят в направляющую и проверяют как двигаются ворота. Если их трудно передвигать, то одну из опор отрезают переставляют и опять прихватывают сваркой. Это продолжается до тех пор, пока створка не начнет легко двигаться.

Если же Вы приобрели регулировочные пластины, то как уже описывалось выше к швеллеру приваривают именно их и только потом устанавливаются роликовые каретки.

Крепим концевой ролик, нижний и верхний уловитель

Как мы уже описывали ранее, концевой ролик – это металлическая пластина в форме буквы П, на которой находится колесо из меьалла или пластика. 

Данный элемент вставляют внутрь балки и крепят там его болтами, которые так же расположены на концевом ролике.    

На нащельник, который расположен со стороны крепления концевого ролика внизу приваривают нижний уловитель.

Его крепят на высоте на пару миллиметров выше, чем нижняя линия ворот. Это необходимо, чтобы когда створка наезжает на него она немного приподымалась.

Верхний уловитель напоминает собой большую скобу. 

Данный уловитель приваривают на тот же нащельник, что и нижний, только сверху. 

Устанавливаем резиновые заглушки

Как мы уже писали данные элементы используются для закрывания торцов направляющей от попадания в него разного рода мусора. 

Они должны обладать гофрированной структурой в той части, которую заводят в направляющую. Таким образом заглушки лучше держаться и не выпадают.

Автоматизируем кованые откатные ворота

Для автоматизации нам понадобится комплект автоматики для откатных ворот, в который входит:

• Электропривод и плата управления, которая встроена в него – двигатель, приводящий ворота в движения. Его размещают на швеллере межу роликовыми каретками;

• Концевые выключатели – данный элемент необходим для остановки ворот в крайних точках;

• Зубчатая рейка – продаеться метровыми отрезками. Крепиться к нижней части ворот. При помощи сцепления с наружной шестерней электропривода приводит в движение створку;

• Устройство, которое подает сигнал приводу. Чаще всего в комплекте находятся два пульта ДУ, но также встречаются и ключ-кнопки, GSM-модули и т.п.

Кроме данный основных элементов автоматику для откатных ворот можно дополнить устройствами безопасности, такими как фотоэлементы и сигнальная лампа. 

Для более детального ознакомления с моделями автоматики для откатных ворот перейдите по ссылке.