Инструкции
- Фурнитура для откатных ворот
- Автоматика для откатных ворот
- Полезные статьи по откатным воротам
- Откатные ворота своими руками
- Доставка фурнитуры для откатных ворот
- Ремонт автоматики для ворот
- Автоматика для ворот: характеристики и особенности применения
- Откатные ворота в вашем городе
- Автоматические ворота в вашем городе
- Пульты для ворот и шлагбаумов
Откатные ворота своими руками
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ТОЧНЫЙ ДО ММ ЧЕРТЕЖ И СМЕТУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ И СЭКОНОМЬТЕ ДО 10 000 ГРН, УКАЗАВ РАЗМЕРЫ ВАШИХ ВОРОТ ЗА 1 МИНУТУ
Выберите параметры Ваших ворот и получите:
Точный чертеж каркаса;
Пошаговую инструкцию по их установке;
Сертификат на покупку фурнитуры;
КАКОЙ ПРОЕМ ВОРОТ (ДЛИНА)?
КАКАЯ ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ?
КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
-
Точный чертеж каркаса;
-
Пошаговую инструкцию по их установке;
-
Сертификат на покупку фурнитуры
Материалы придут в удобный Вам мессенджер:
Доброго времени суток. Данную статью мы посвятили процессу изготовления и установки ворот консольного откатного типа. После прочтения ее Вы легко справитесь с монтажом ворот самостоятельно.
Откатные (сдвижные) ворота – это такой тип конструкции ворот, который используется для закрывания въезда во двор и подразумевает смещение створки ворот вдоль ограждения. Очень удачная конструкция, ведь даже большие и наглухо зашитые ворота такой конструкции открываются легко (в отличии от ворот распашной конструкции). А еще стоимость системы для автоматизации откатных ворот меньшая, чем автоматики распашных ворот. Это увеличивает спрос на данный тип конструкции ворот.
Консольный тип сдвижных ворот на сегодняшнее время пользуется огромной популярностью. Все из-за того, что ворота перемещаются вдоль ограды, и поэтому не требуют много пространства во дворе или за ним (как распашные).
Фурнитура для откатных ворот
Товары для изготовления откатных ворот
Сравнивая откатную конструкцию с распашной можно с уверенностью сказать, что первый тип гораздо проще эксплуатировать, ведь створки откатных ворота не нужно закреплять во время сильного ветра, а створки распашных нужно обязательно фиксировать, чтобы они не ударили ни Вас, ни Ваших домочадцев.
Также длительность процесса открывания/закрывания распашных ворот гораздо больше, ведь нужно открывать и фиксировать поочередно все створки, а потом, после того, как машина выехала со двора (заехало во двор) всю процедуру нужно произвести в противоположном порядке.
Потому данную статью мы и посвятили созданию откатных ворот, ведь они гораздо проще и практичнее.
Существует три самых распространенных видов механизмов работы откатных ворот:
- Подвесные – створка двигается при помощи роликов по рейке, размещенной над проемом ворот. Недостаток – ограничивает высоту проезда;
- Наземные – створка перемещается при помощи роликов в направляющей, размещенной на земле. Недостаток – внутрь направляющей забивается разный мусор, что ограничивает движение;
- Консольные – ворота двигаются при помощи роликовых кареток, размещенных сбоку проезда и внутри консольной направляющей, размещенной непосредственно на самой створке.
Последний тип откатных ворот самый удачный, ведь все элементы такой конструкции продуманы до деталей. Такие ворота никаким образом не ограничивают проезд, а направляющая защищена от попадания внутрь снега и грязи при помощи резиновой заглушки.
Что касается стоимости, то на консольные ворота необходимо потратить чуть больше денег, чем на изготовление распашных ворот. Все из-за того, что их изготовление невозможное без специального набора – фурнитуры для сдвижных (откатных) ворот. Цена нормального комплекта стартует с 2500 грн. Но если изготовить ворота своими силами, тогда можно будет сэкономить на оплате монтажникам около 8 000 грн.
Для начала давайте посчитаем, сколько материала нам необходимо будет закупить для изготовления стандартных ворот размером 3*2 м (6 м2 зашитых профнастилом. Итак, нам понадобится:
- Труба прямоугольной формы размерами 60*30 мм – 39,2 кг;
Труба прямоугольной формы размерами 30*20 мм – 21,6 кг;
- Листы профнастила – 6 м2 .
Сейчас металл на рынке имеет цену около 20 000 грн за тонну, а средняя цена на профнастил – 110 грн/м2 . Также стоит учитывать стоимость фурнитуры – около 2 500 грн.
В итоге если сложить все, то мы получаем:
- Труба прямоугольной формы размерами 60*30 мм: 0,0392 т * 20 000 грн = 784 грн;
- Труба прямоугольной формы размерами 30*20 мм: 0,0216 т * 20 000 грн = 432 грн;
- Листы профнастила: 6 м2 * 110 грн/м2 = 660 грн;
- Фурнитура – 2 500 грн
Итого: 784 грн + 432 грн + 660 грн + 2 500 грн = 4376 грн.
Эти цифры не окончательные, ведь мы не учитывали стоимость расходных материалов – грунтовки, саморезов, электродов и т.п. Но даже если и добавить до наших расчетов ту сумму, которую мы потратим на расходники, то общая стоимость все равно не превысит 6 000-7 000 грн. А если посмотреть на стоимость за услуги монтажников, которые берут как минимум 15 000 грн за все, то можно увидеть какую сумму Вы сэкономите, если сделаете все сами.
А сэкономленные деньги Вы можете потратить на покупку системы для автоматизации для своих откатных ворот.
Итак, далее в статье мы постарались как можно подробнее описать все этапы, которые Вам придется пройти во время изготовления и установки сдвижных ворот консольного типа. Мы очень надеемся, что изложенная здесь информация будет Вам полезной и следуя ей Вы справитесь с данной работой без проблем.
Для систематизации изложенной информации мы разбили ее на следующие разделы. Если же Вам не хочется читать эту статью полностью, Вы просто можете нажать на название раздела, который Вас интересует и прочитать именно его.
Итак, содержание статьи:
- Набор инструментов, которые будут использованы в процессе сборки и установки ворот
- Подготовительный этап работы
- Работа с землей
- Подготовка всех металлоизделий
- Сварка закладной детали под установку роликовых кареток
- Бетонирование ям
- Кладка столбов из кирпича
- Сборка створки ворот
- Монтирование нащельников
- Краткое описание элементов фурнитуры
- Установка элементов комплекта фурнитуры
- Система для автоматизации сдвижных (откатных) ворот
Набор инструментов, которые будут использованы в процессе сборки и установки ворот
В процессе изготовления откатных ворот никак не обойтись без следующих инструментов:
- Аппарат для сварочных работ;
- Болгарка для шлифования швов и обрезки нужный кусков профиля;
- Бетономешалка (но можно мешать и вручную);
- Мастерок для кладки кирпича;
- Шуруповерт;
- Лопаты стыковая и совковая;
- Строительный уровень;
- Рулетка;
- Лом;
- Молоток;
- Набор гаечных ключей;
- Стремянка.
Подготовительный этап работы
Перед тем, как приступить к изготовлению и установке ворот нужно подготовить место под их монтаж и сборку. Для этого снимаем растительный слой земли для удобства создания разметки.
Потом приступаем непосредственно к разбивке. Это можно сделать при помощи 4 кусков металлических прутов (арматуры) длинной 1 м (постоянные оси) и электродов (временные оси).
Первым делом нужно проверить ровный ли у Вас получился прямоугольник. Для этого нужно проверить длину диагоналей (она должна совпадать). После этого мы забиваем арматуру в землю, оставив ее торчать над поверхностью земли всего на 15-20 см. Между данными кусками прутов натягиваем либо леску, либо шпагат.
После того, как основные оси созданы можно устанавливать временные оси взяв для этого электроды.
Работа с землей
Теперь, когда мы сделали разбивку, можно приступить к выкапыванию приямков под столбы и закладную деталь.
Ямы под установку столбов должны быть размерами чуть больше, чем размер будущей кирпичной кладки. Например, если она будет размерами 38*38 см, то ямы должны иметь размеры не меньше 40*40 см (это упрощает кладку первого ряда кирпича).
Яма, необходимая для бетонирования закладной детали должна иметь длину, равную половине ширины проема под ворота.
Глубина всех приямков не может быть меньше, чем глубина промерзания земли зимой (она зависит от климатической зоны места где Вы проживаете). В среднем она должна иметь глубину 1-1,2 м. Этого следует строго придерживаться, ведь когда глубина будет недостаточной зимой замершая земля начнет выдавливать фундамент наружу.
Чтобы во время выкапывания ям их стены не осыпались можно укрепить их при помощи опалубки. Для этих целей подойдут и ненужные доски, которые уже не имеют товарного вида. Ведь внешний вид их не важен поскольку ямы в дальнейшем будут забетонированы.
После того, как ямы выкопаны поливаем их дно водой, чтобы земля осела. Чтобы внутрь ям не попадали осадки (если Вы сразу не планируете забетонировать) их нужно накрыть деревянными щитами.
Также во время работы с приямками стоит проложить и электропроводку для подключения автоматики (даже если пока Вы этого не планируете). Просто в дальнейшем если такое желание у Вас возникнет придется портить внешний вид готового проезда.
Для прокладывания проводов под проездом лучше использовать водопроводную трубу размерами 10-20 мм. После того, как гильза с электропроводами заложена в траншее ее нужно прикопать и сверху полить водой (это необходимо чтобы земля в дальнейшем не проседала, а значит не трескалась твердая поверхность проезда).
Подготовка всех металлоизделий
ри изготовлении кирпичных столбов для повышения их прочности очень часто используют металлические трубы или профиля (еще называют сердечниками). В качестве сердечников могут быть использованы как круглые трубы диаметром 80 мм, так и трубы прямоугольной формы размерами 80*80 мм или 100*100 мм. Все металлоизделия перед началом работ необходимо очистить от ржавчины и покрыть антикоррозийным средством.
Мы будем рассматривать изготовления столбов с использованием квадратных труб в качестве сердечников.
Часть трубы, которая не закапывается в землю должна быть чуть ниже высоты будущего столба, чтобы можно было его в дальнейшем накрыть козырьком. То есть если предполагаемая высота столба – 2 м, то высота сердечника должна быть около 1,95 м.
Также подземная часть сердечников не должны касаться дна ямы под них. То есть если яма имеет глубину 1 м, часть трубы, погруженной в яму должна иметь длину 95 см.
Для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление труб с бетоном, на них можно наварить кресты из арматуры. Подойдут пруты диаметром 10 мм и длинной 20-25 см.
После того, как мы установим трубы в приямки, их верхнюю часть лучше чем-нибудь прикрыть, чтобы внутрь не попадала влага и грязь.
Сварка закладной детали под установку роликовых кареток
Особенного внимание требует процесс изготовления закладной детали под установку роликовых кареток, ведь именно от качества ее исполнения и установки зависит, как хорошо будут двигаться ворота. Также на нее помещают и электропривод, а значит ко всему от закладной зависит и правильность работы двигателя.
В большинстве случаев закладную деталь изготавливают из швеллера нужной длины (это где-то половина ширины проезда) и шириной около 20 см.
Для того, чтобы закладная очень крепко, и главное ровно располагалась в бетоне, к швеллеру приваривают 8 кусков арматуры длиной как глубина ямы (в среднем это 1 м) – по 4 с каждой стороны, а потом связываем их перемычками из той же арматуры.
Бетонирование ям
Когда же все работы с подготовки металлоизделий закончены, мы приступаем к бетонным работам. Чаще всего для подготовки бетонной смеси используют цемент марки М200. Кроме него также используют песок, щебень и воду. Для получения бетона все эти ингредиенты нужно смешать в пропорции 1:3:3:20%, т.е. к 1 ведру цемента нужно добавить по три ведра песка и щебня и залить это все водой с расчетом 20% от общего получившегося объема.
Бетонировать ямы лучше, когда на улице плюсовая температура. В таком случае Вам не нужно будет добавлять к раствору еще и противозаморозковые добавки.
Прежде, чем начать заливать ямы убедитесь, что все металлоизделия надежно стоят в своих приямках (бетон может выдавить их), а также проверьте их горизонтальное и вертикальное расположение. Закладной швеллер должен находится в одной плоскости с поверхностью проезда. Идеальное расстояние между поверхностью проезда и створкой – 7 см. В таком случае ворота не будут загребать снег.
И только после того, как Вы убедитесь, что все металлоизделия стоят ровно, их можно заливать бетонной смесью. А для того, чтобы в фундаменте не образовывались пустоты, после каждой порции бетона мы его утрамбовываем.
Когда уже все ямы залиты, бетон нужно загладить, чтобы на нем не было неровносте.
Если на улице слишком жарко, бетон нужно периодически поливать водой, чтобы уберечь его от трещин. А еще накрыть от попадания прямых солнечных лучей.
Бетону нужно настоятся, поэтому все дальнейшие работы мы будем выполнять не раньше, чем через неделю.
Кладка столбов из кирпича
После того, как фундамент настоялся и набрал прочности мы приступаем к обкладыванию сердечников кирпичом, а также к установке в столбах закладных деталей для крепления нащельников.
Закладные мы будем изготавливать из металлических уголков размерами 50*50*80 мм. К ним мы привариваем куски арматуры диаметром 8 мм и длиной в половину ширины столба. Второй край арматуры мы привариваем к сердечнику.
Всего для крепления нащельников в на каждом столбе мы установим по 3 закладных уголка. Самый первый уголок устанавливаем после третьего ряда кирпича, а все последующие по редине и чуть ниже верхнего края столба.
Сборка створки ворот
Если Вы хотите сэкономить пару тысяч – наши специалисты в этом помогут. Они изготовят чертеж Ваших ворот и подарят его при покупке фурнитуры производителя Світ ВорітТМ, у которой гарантия до 10 лет.
Чертеж – это схема ворот, на которой обозначены все необходимые размеры, а также подробная смета материалов, которые Вам понадобятся при их изготовлении.
Наличие чертежа значительно облегчает процесс изготовления и монтажа ворот. Следуя ему Вы не допустите ошибок при изготовлении и установке.
Еще каких-то пару лет назад самым простым и эффективным способом изготовления створки для откатных ворот было сборка каркаса из профильных труб 60*40 мм и 30*20 мм, и обшивка его профнастилом. Из профиля большего сечения варили внешний каркас, а потом к нему приваривали внутренний из профилей меньшего сечения.
Но после некоторого времени эксплуатации таких ворот на стыке двух труб появлялись потеки ржавчины, что в дальнейшем приводило к коррозии ворот.
Также на изготовление каркаса уходило очень много времени, ведь сначала все металлоизделия необходимо было очистить, погрунтовать. Потом сварить и уже все швы заделать герметиком. Но не всегда можно качественно промазать стыки, из-за чего и возникают потеки ржавчины.
Но теперь у нас появился альтернативный вариант – Т-профиль для ворот. С таким видом профиля работают очень дальновидные люди, ведь производитель учел все проблемы, которые возникали с первым вариантом:
- минимизировано количество швов на каркасе;
- все Т-профили идеально ровные и чистые, на них нет ни ржи,
ни окалин;
- на стыке двух
профилей не будет течь ржа.
Вы скажете, что он немного дороже, чем если купить два вида
профилей. Но Вы же не в считываете расходные материалы, на которые необходимо
будет потратится если делать ворота первым вариантом. Среди них:
- круги для шлифовк, которые необходимы для очистки труб от
ржавчины и окалин;
- время на сварку каркасов (с Т-профилем Вы потратите в 2
раза меньше);
- герметик.
Итак, что же представляет собой Т-профиль? По сути это те же самые два профиля 60*40 мм и 30*20 мм, но объединённые еще в процессе литья.
Мы очень рекомендуем Вам данный вид профиля.
Далее мы Вам покажем, как сделать каркас, использовав при
этом Т-профиль. Просто для нас это самый простой вариант.
На данном фото изображено все виды стыков, которые можно сделать из Т-профилем.
Направляющий профиль
(рельс)
Первым делом мы соединяем направляющий рельс и Т-профиль.
Чтобы во время набора каркаса он находился в вертикальном положении и был устойчив, к направляющему профилю нужно приварить два куска квадратных труб, которые будут являться подставками.
Для этого мы прихватываем их между собой при помощи сварки на расстоянии 60-70 см одна от другой, а саму прихватку делаем длиной 15-50 мм.
Сплошной шов делать нельзя, так как бывали случаи, когда направляющий профиль вело, в результате чего ворота заклинивали и двигались тяжело. Да и вообще, это ненужный перерасход электродов.
Сварочные работы проделываем с обеих сторон в шахматном
порядке. Шов нельзя делать сплошным, иначе поведет направляющую.
После того, как первые два элемента каркаса объединены, мы
приставляем к одному концу вертикальную часть Т-профиля, выставляем ее при
помощи строительного уровня строго вертикально и привариваем сплошным швом.
Также проделываем и со второй стороны.
Далее привариваем верхнюю часть Т-профиля.
Теперь приварим внутри перемычки, к которым в дальнейшем
будем крепить профнастил. В качестве них мы возьмём профиля 30*20 мм.
Изначально нужно приварить горизонтальную перемычку.
А далее уже к ней две вертикальные.
Эти перемычки привариваются по средине, чтобы достичь эффекта утопления профнастила.
Заканчиваем изготовление каркаса привариванием диагональной перемычки.
Когда работы со сварочным аппаратом закончены, все швы мы зачищаем при помощи болгарки. А потом их нужно погрунтовать и покрасить весь каркас.
Крепить листы профнастила мы бкдм при помощи саморезов по металлу. Они имеют длину в 19 мм.
Чтобы профнастил было проще прикручивать, делать это нужно после того, как створка уже установлена на роликовые каретки.
Подгоняем каждый лис профнастила так, чтобы он плотно прилегал к каркасу. Треугольную часть створки мы не зашиваем, в этом нет никакой необходимости.
Створка готова, а далее мы рассмотрим установку остальных важных элементов.
Монтаж нащельников
Данные элементы используются для того, чтобы убрать щели между створкой и столбами, а также к нащельникам крепятся некоторые элементы фурнитуры.
в основном их делают из профильных труб размерами либо 60*30 мм, либо 60*40 мм.
В одном из нащельников (тот, который ближе к роликовым опорам) нужно вырезать отверстие, в которое потом будут установленные верхние ролики на пластине.
Краткое описание элементов фурнитуры
Направляющая рейка (профиль). Как уже было описано выше данный элемент является самым важным из всего комплекта. От него зависит легкость и плавность движения ворот.
Вся направляющая должна иметь ровную поверхность без изъянов и окалин. В таком случае ролики в нем будут легко качаться и не будут заклинивать. Также нижние полки профиля должны быть параллельными и лежать в одной плоскости.
Окалины внутри рейки будут способствовать тому, что ворота при движении будут грохотать.
При изготовлении направляющего профиля должен быть использован металл, у которого повышено содержание углерода. Такую сталь в основном в Украину поставляет европейские производители. А украинские уже потом из нее прокатывают направляющие рельсы.
Роликовые каретки (опоры).
Второй по важности элемент в комплекте фурнитуры – роликовые каретки. Чтобы в дальнейшем у Вас не возникало проблем с этими опорами, их лучше покупать с металлическими роликами, а не полимерными, поскольку такой материал подходит не для всех климатических зон Украины.
По поводу подшипников, то они должны быть с металлорезиновыми пыльниками (чтобы в них не попадала пыль и грязь) и низкотемпературной смазкой (чтобы зимой подшипники нормально работали).
«Голова» роликовой опоры должна двигаться легко и без особых усилий. В таком случае ролики прослужат дольше.
Также очень важным является антикоррозийное покрытие, ведь роликовые опоры постоянно контактируют с осадками. Насколько качественно покрыта каретки этим средством можно определить по наличию или отсутствию темных пятен на них.
Между каретками и направляющей рейкой должен быть минимальный зазор – около 1 мм. В случае, если он будет больше заявленного значения ворота будут клевать при прохождении точки равновесия и не попадут в уловители.
Верхние ролики на металлической пластине. Данный элемент помогает удерживать ворота в одной плоскости и не дают им завалится набок. С ними створка двигается прямолинейно.
На пластине размещено либо два, либо четыре ролика (все зависит от нагрузок, которые они могут вынести). Сами же ролики бывают либо пластиковыми, либо прорезиненными. Второй вариант лучше, ведь такие ролики не будут царапать ворота.
Нижний концевой ролик. Данный элемент принимает на себя часть нагрузки от ворот в закрытом положении с роликовых опор. Он заезжает и опирается на нижний уловитель.
Большинство производителей предпочитают изготавливать ролики для данного элемента из полимера, но есть и металлические колеса.
Нижний уловитель
Данный элемент комплекта фурнитуры используется для удерживания створки, когда она закрыта. Также на него опирается концевой ролик.
Дабы нижний уловитель не погнуло от больших нагрузок он должен быть сделан из металла толщиной не менее 3 мм.
Верхний уловитель, как и нижний необходим для удерживания ворот в закрытом положении, чтобы ее не раскачивало во время ветра. Он имеет П-образную форму, а толщина стали из которой его делают должна быть не меньше 4 мм. В таком случае ворота его точно не разогнут.
Как уже было описано ранее есть производители, которые не комплектуют свой набор фурнитуры верхним уловителем, поэтому его придется покупать отдельно.
Резиновые заглушки используются для закрывания торцов направляющей рейки и защиты ее от попадания снега и грязи внутрь. Чтобы заглушки плотно держались в направляющей они должны иметь гофрированную структуру. Резина же, из которой их изготавливают должна быть высококачественной и не дубеть на морозе.
Монтажная пластина для установки роликовых кареток. Данный элемент не входит в комплект, но он значительно облегчает как процесс самой установки роликовых кареток, так и дальнейшую их эксплуатацию.
Без монтажной пластины, чтобы установить каретки на закладную их сначала прихватывают сваркой, проверяют правильность движения ворот. Если они двигаются с прекосами, то каретки отрезают устанавливают дальше и снова прихватывают. Данный процесс длится до тех пор, пока опоры не будут установлены правильно и только потом их полностью приваривают к закладной. Если же у Вас будет монтажная пластина, то этот процесс будет происходить быстрее и приятнее.
Замок для закрывания ворот. Данный элемент не относится к фурнитуре, но он Вам будет необходим в случае, когда на воротах нет автоматики. На рынке замок для откатных ворот очень сложно найти, а точнее даже не возможно.
Замок для откатных ворот должен обладать основанием из латуни. Просто многие производители используют силлумин, а они очень быстро окисляется и замок выходит из строя.
Установка элементов комплекта фурнитуры
Установка элементов фурнитуры начинается из приваривания направляющего профиля к нижней части створки. Точнее сказать, изготовление створки начинается из приваривания профиля к нижней части каркаса, а потом уже привариваются все остальные заготовки и крепится профнастил.
Далее разберем установку остальных комплектующих.
Установка верхних поддерживающих роликов
Этот элемент крепится к нащельнику, у которого должен быть специальный вырез размером 60х40мм.
Одну сторону П-образной пластины заводим за нащельник и привариваем. Следите за тем, чтобы пластина была строго горизонтально и параллельно поверхности земли.
Установка роликовых кареток
Как уже было описано выше, роликовые каретки мы крепим к забетонированной закладной. Они должны быть на максимально возможном (на сколько это позволяет длина закладной) расстоянии одна от другой.
Устанавливать опоры можно либо сразу на закладной швеллер, либо же на монтажную пластину.
Монтаж на швеллер. Для начала опоры размещают по краям закладной и прихватываются сваркой. Далее нужно проверить как двигаются ворота и в случае, если движение створки затрудненное сварку срезают и передвигаю опоры. Делать это необходимо пока движение не будет легким, а ворота не будут перекашиваться.
Чаще всего именно таким образом устанавливают роликовые каретки, но такой процесс монтажа занимает очень много времени, ведь практически не возможно сразу же поставить правильно и ровно опоры.
Установка на монтажные пластины. Данный вариант намного удачнее первого. Ведь сначала привариваются к закладной пластины, а потом уже на них устанавливаются каретки. Все регулируется при помощи 4 болтов, которые размещены на пластине.
Для того, чтобы скорректировать высоту роликовых опор мы сначала ослабляем верхние гайки, а уже поворотом нижних осуществляем регулировку.
Установив каретки именно данным способом Вы сократите время монтажа в разы. И еще одним плюсом использования монтажных регулировочных пластин есть то, что даже если со временем ворота немного перекосятся их легко можно будет заново подрегулировать.
Монтаж концевого ролика
Теперь можно приступить к монтажу нижнего концевого ролика. Его мы заводим внутрь направляющей в торец.
Далее его фиксируют при помощи болтов.
На фото видно, что гайки прихвачены при помощи сварки. Это сделано для того, чтобы от вибрации они не раскрутились, а это случается не редко.
Монтаж нижнего уловителя
Нижний уловитель крепится к нащельнику, в нижней его части. Он должен быть на такой высоте от проезда, чтобы когда концевой ролик заезжал на него, то приподымал ворота на 3-4 мм.
Поэтому прежде, чем приварить уловитель к нащельнику, сначала необходимо подкатить створку к нему, а потом приставить уловитель и обозначить место крепления. И только потом уже привариваем данный элемент.
Монтаж верхнего улавливателя
Верхний уловитель крепим к тому же нащельнику, к которому ранее приварили нижний уловитель. Его мы тоже привариваем.
Монтаж заглушек
Резиновые заглушки закрывают торцы направляющего профиля. Их нужно вставить в рельс либо с двух сторон, либо только со стороны кареток (если на концевом ролике уже есть отбойник, который и выполняет роль заглушки). Чтобы установить заглушки Вам не потребуются какие-либо инструменты, достаточно их вручную гофрированной частью втолкнуть внутрь.
Далее Вашему вниманию видео, которое прислал нам наш клиент. В нем Вы увидите, как легко сделать и установить ворота откатного типа.
Система для автоматизации сдвижных (откатных) ворот
Для автоматизации откатных (сдвижных) ворот Вам понадобится следующий минимальный набор оборудования:
- привод со встроенной платой управления;
- зубчатая рейка (длина зависит от длины ворот);
- устройство подачи команд (чаще всего это пульты ДУ).
Кроме этого оборудования Вы можете еще купить сигнальную лампу, которая будет подавать сигнал об открытии/закрытии ворот и фотоэлементы безопасности, которые реагируют на возникшее препятствие на пути закрывающихся ворот и запускает реверсный ход створки.
Более подробно об автоматике можно прочесть в статье Автоматика откатных ворот