Инструкции
- Фурнитура для откатных ворот
- Автоматика для откатных ворот
- Доставка фурнитуры для откатных ворот
- Ремонт автоматики для ворот
- Автоматика для ворот: характеристики и особенности применения
- Откатные ворота в вашем городе
- Автоматические ворота в вашем городе
- Полезные статьи по откатным воротам
- Откатные ворота своими руками
- Пульты для ворот и шлагбаумов
Установка откатных ворот из профнастила
Здравствуйте! В этой статье я расскажу об основных этапах работ, которые необходимо выполнить, чтобы самостоятельно сделать откатные ворота консольного типа.
Эта конструкция на сегодняшний день является самой популярной в нашей стране, если говорить о новых воротах - ранее построенные в основном распашного типа. Откатная створка, двигаясь вдоль забора, практически не занимает места. Не утверждаю, что они дешевле распашных, но у консольной конструкции это, пожалуй, единственный недостаток. Удорожание происходит за счет необходимости покупки комплекта фурнитуры.
Распашные ворота при сильном ветре трудно открывать или закрывать, особенно если у створок глухое полотно - в этом случае они работают как парус. Кроме того, на открытие таких ворот нужно потратить больше времени, так как распахнув створки их нужно застопорить. С откатными воротами проще – сдвинули створку в сторону и так же закрыли.
Далее я перейду к описанию изготовления откатных ворот консольного типа. Статья не очень короткая, и если нет времени читать ее полностью, можно в произвольном порядке открывать только интересующие разделы.
Содержание статьи:
- Наиболее популярные типы откатных ворот
- Как можно сэкономить на изготовлении откатных ворот консольного типа
- Подготовительные работы
- Земляные работы
- Заготовка металлоизделий для бетонирования
- Бетонирование
- Устройство столбов ворот
- Изготовление створки
- Крепление нащельников
- Фурнитура, которая нужна для откатных ворот консольного типа
- Монтаж верхней пластины с роликами
- Монтаж роликовых опор
- Монтаж нижнего концевого ролика и нижнего улавливателя
- Монтаж верхнего улавливателя
- Установка резиновых заглушек
- Автоматизация откатных ворот консольного типа
Наиболее популярные типы откатных ворот
В зависимости от конструкции крепления створки откатные ворота бывают:
- Подвесными.
- С роликами на поверхности проезда.
- Консольными.
Подвесные. Над проездом крепится рельс специальной конструкции, в котором расположены ролики, перемещающиеся со створкой. Недостатком такого технического решения является ограничение проезда по высоте.
Ролики двигаются по поверхности проезда или по направляющей, которая находится заподлицо с дорогой. Перемещение таких ворот часто бывает затруднено, если на пути роликов находиться песок, листья, снег или другие помехи, потому линию движения регулярно придется чистить.
Консольные ворота считаются самыми практичными. Ролики, по которым двигаются ворота, находятся в стороне от проезда, а направляющий рельс закреплен на створке, потому проезд никакими конструкциями ворот не ограничен.
Как можно сэкономить на изготовлении откатных ворот консольного типа
Очень много наших клиентов изготавливают откатные ворота самостоятельно, поскольку в этом случае экономия денежных средств очень приличная, а само производство работ по силам практически каждому.
Я сделал небольшой расчет: во сколько обойдутся ворота, если их делать своими руками.
Зададимся, что створка будет длиной три метра и высотой два, то есть ее площадь составит 6,0 м2. Столбы пусть будут размером 260х500х2000 мм и сделаны из силикатного кирпича с металлическими сердечниками (квадратные трубы 100х100х6 мм).
Для ворот таких параметров понадобятся материалы в следующем количестве:
- труба 100х100х6 мм – 5,7 м.п. – 98,1 кг (для сердечников столбов);
- труба 60х30х3 мм – 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
- уголок 40х40х3 мм – 0,42 м.п. – 0,8 кг (для закладных деталей);
- арматура диаметром 10 мм – 1,8 м.п. – 1,6 кг (для закладных деталей);
- бетон М 200 – 0,42 м3 (для фундаментов 1000х350х600 мм);
- силикатный кирпич – 320 шт. для одного столба размером 260х500х2000 мм.
Суммарная масса металла для столбов будет равна: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.
На рынке стоимость металлопроката около 20 000грн. за тонну, то есть стоимость металлоизделий для опор наших ворот будет: 0,1158 кг х 20 000 грн = 2316 грн.
Приблизительная стоимость силикатного кирпича 2,40-2,60грн. за штуку. Стоимость кирпича для одного столба составит 320х2,40=768 грн, а для двух 1536 грн.
Стоимость товарного бетона около 1090грн за один кубический метр, и в нашем случае затраты на него составят 0,42 х 1090 = 457,80 грн. Следует учесть, что в эту сумму не заложена стоимость его доставки.
Еще можно рассмотреть возможность самостоятельного приготовления бетона, так как его нужно не так уж и много. Чтобы приготовить бетон марки прочности М200 нужно делать замес в следующей пропорции: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.
Общая сумма затрат на изготовление опор будет: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.
Чтобы сделать створку понадобится:
• труба прямоугольная 60х30 мм – 39,2кг (для несущего каркаса);
• труба прямоугольная 30х20 мм – 21,6кг (для вспомогательного каркаса);
• окрашенный профнастил – 6,0м2 (для зашивки каркаса).
Профнастил стоит около 110грн. за 1 м2.
Общая стоимость металлоизделий для изготовления створки будет: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.
Общая стоимость ворот будет: 4309,80 + 1876 = 6185,8 грн.
Отмечу, что приведенный расчет не 100% точности, так как не учтены расходные материалы, например, саморезы, кисти, краска, электроды и так далее, но даже с ними ворота не превысят стоимость 7500 грн. Этот результат считаю вполне приемлемым на фоне стоимости услуг фирм-изготовителей, которые возьмут за свою работу около 15 000 грн.
Еще нужно учесть покупку фурнитуры, которая стоит порядка 2500 грн за комплект.
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ТОЧНЫЙ ДО ММ ЧЕРТЕЖ И СМЕТУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ И СЭКОНОМЬТЕ ДО 10 000 ГРН, УКАЗАВ РАЗМЕРЫ ВАШИХ ВОРОТ ЗА 1 МИНУТУ
Выберите параметры Ваших ворот и получите:
Точный чертеж каркаса;
Пошаговую инструкцию по их установке;
Сертификат на покупку фурнитуры;
КАКОЙ ПРОЕМ ВОРОТ (ДЛИНА)?
КАКАЯ ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ?
КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
-
Точный чертеж каркаса;
-
Пошаговую инструкцию по их установке;
-
Сертификат на покупку фурнитуры
Материалы придут в удобный Вам мессенджер:
А теперь давайте перейдем к непосредственному обзору основных работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать откатные ворота консольного типа.
Подготовительные работы
Для начала нужно очистить строительную площадку от мусора и снять растительный слой в месте будущих ворот, после чего разбить постоянные и временные оси.
Чтобы зафиксировать постоянные оси можно использовать четыре метровых отрезка арматуры диаметром 10-12 мм. Их нужно будет забить в грунт на глубину около 80 см, чтобы на поверхности осталось около 20 см, но перед этим их нужно выставить, чтобы получился прямоугольник или квадрат, в котором будет находиться пятно ворот. Забивать арматуру можно тогда, когда межу углами (арматурой) будут проверены диагонали, и они совпадут. После этого между штырями нужно натянуть шпагат или леску.
Для обозначения временных осей подойдут сварочные электроды.
Земляные работы
В земляные работы входят отрывка двух приямков для фундаментов столбов и приямка фундамента роликовых опор.
Для опор нужны приямки в плане такого размера, чтобы в итоге фундаменты были немного длиннее и шире столбов. Например, если столб будет 40х40 см, фундамент должен быть как минимум 42х42 см, чтобы было легче начать возводить опору.
У приямков под столбы глубина должна быть больше нормативной глубины промерзания грунта, которая в среднем для Украины составляет 1,0 м.
С одной из сторон проезда (в зависимости от того, куда будут открываться ворота) нужно выкопать приямок под фундамент роликовых опор. Этот приямок должен иметь глубину ниже допустимой нормативной глубины промерзания. Ширина принимается 25-30 см, а длина не менее половины ширины проезда. Например, если проезд имеет ширину 4,0 м, приямок должен быть длиной не меньше 2,0 м.
В процессе отрывки приямков может осыпаться грунт, потому придется в этом случае сделать опалубку, чтобы его зафиксировать. Опалубку можно сколотить из б/у досок - красота сейчас не важна.
Дно выкопанных приямков нужно залить водой, чтобы взрыхленный грунт утрамбовался, после чего их нужно накрыть щитами, чтобы не заливало дождем.
Заготовка металлоизделий для бетонирования
Во время изготовления откатных ворот, необходимо будет забетонировать несколько металлических изделий, а именно металлические сердечники столбов и швеллер с армокаркасом. Все металлические элементы должны быть без ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Для сердечников можно использовать трубы квадратного сечения размером 80х80 мм или 100х100 мм. Их длина зависит от того, насколько глубоко находится подошва фундамента и какой высоты будет опора ворот. Например, если у фундамента глубина один метр, а высота опоры два метра, сердечник должен быть около 2,5 м. Таким образом, он снизу будет защищен от воздействия грунта слоем бетона, а сверху можно будет козырьком накрыть столб.
Чтобы после заливки бетоном сердечники надежно были зафиксированы, к их нижней части можно конструктивно приварить арматуру диаметром 10-12 мм. Как вариант в форме креста.
Сердечники нужно в приямках устанавливать при помощи гидравлического уровня, чтобы они находились в строго вертикальном положении. Чтобы не допустить их смещение во время бетонирования, их нужно надежно закрепить.
Для установки роликовых опор необходимо забетонировать горячекатаный швеллер №№22-24. Его длина должна быть равна половине ширины проезда. Например, если проезд 4,0 м, швеллер должен быть не менее 2,0 м.
Чтобы швеллер прочно держался в фундаменте, к нему конструктивно приваривается каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Длина вертикальных стержней должна быть около 800 мм.
Швеллер нужно погрузить в приямок и надежно зафиксировать, чтобы он не сместился под натиском бетона во время заливки.
Его поверхность должна находиться на одном уровне с проезжей частью - это принципиально важно для нормальной эксплуатации ворот.
Бетонирование
Чтобы залить приямки нужно использовать бетон, у которого марка прочности не ниже М200.
Бетонные работы лучше всего выполнять при положительных температурах воздуха, чтобы не покупать дополнительно противозаморозковые добавки.
Сначала можно залить приямок под роликовые опоры и сердечник
а потом приямок под противоположный столб, хотя очередность не принципиальна.
Заливая бетон, его тщательно нужно вибрировать, чтобы исключить появление в теле фундаментов пустот.
Когда заливка окончена, поверхность фундаментов нужно затереть, а от воздействия прямых солнечных лучей чем-нибудь накрыть. На протяжении 2-3 дней после заливки бетон нужно регулярно поливать водой, чтобы он не трескался.
Бетону нужно дать набрать прочность в течение 8-10 дней и только после этого приступать к дальнейшим работам, которые связаны с фундаментами.
Устройство столбов ворот
После набора бетоном прочности можно приступать к кирпичной кладке столбов. Кладка выполняется на цементно-песчаном растворе М100.
Когда уложены три нижних ряда кирпича, нужно в кладке предусмотреть закладную, которая может быть из равнополочного уголка 40х40 мм длиной 70 мм, к которому нужно приварить арматуру диаметром не более 8 мм.
В каждом столбе должно быть как минимум по три закладных детали - они равномерно распределяются по всей высоте.
Изготовление створки
Исходя из опыта, рекомендуется перед изготовлением створки сделать ее чертеж с нанесением всех размеров, и расчетом необходимого количества материалов, чтобы при выполнении работ не допускать ошибок.
АКЦИЯ!
Покупая фурнитуру, которую мы рекомендуем, чертеж Ваших ворот бесплатно разработает наш инженер.
Кроме того, вместе с фурнитурой мы отправим разработанную нами пошаговую инструкцию с илюстрациями по самостоятельному изготовлению откатных ворот.
Изготовление створки
Перед началом изготовления створки, все металлические элементы, которые будут сварены в единую конструкцию, должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Створка будет состоять из несущего и дополнительного каркасов. Дополнительный каркас нужен, чтобы к нему можно было прикрепить профнастил.
Несущий каркас можно сварить из труб 60х30 мм или 60х40 мм, а вспомогательный из труб 30х20 мм.
В конструкцию створки обязательно нужно включать направляющий рельс, за счет него она будет перемещаться по роликам. С него же можно и начать набирать каркас ворот.
Рельс крепится к нижней трубе створки. Соединение выполняется с обеих сторон прихватками в шахматном порядке длиной шва 15-20 мм. Шаг прихваток 700 мм.
Внимание! Соединение сплошным швом запрещено, так как рельс будет деформирован, и ворота будут туго перемещаться.
Когда каркас створки полностью готов, все сварочные швы нужно зачистить болгаркой, обезжирить и прогрунтовать, а потом готовое изделие покрасить в три слоя.
К вспомогательному каркасу можно прикрутить профнастил с обеих сторон саморезами по металлу длиной 19 мм под головку №8. Каждый лист нужно подгонять индивидуально под каркас, чтобы обеспечить максимальное прилегание.
Когда створка полностью готова можно приступать к монтажу всех несущих элементов, на которых она будет держаться.
Раму для ворот также можно сделать из Т-профиля. Это новинка на рынке металлопроката.
Крепление нащельников
Нащельники привариваются к закладным деталям двух опор. Они необходимы, чтобы была возможность закрепить элементы фурнитуры.
Нащельник представляет собой металлическую трубу прямоугольного сечения размером 60х40 мм.
Сверху в нащельнике, который находиться ближе к фундаменту роликовых опор, нужно сделать вырез, чтобы в дальнейшем была возможность установить верхнюю пластину с роликами.
Дальний нащельник нужно сверху заглушить – так в него не будут попадать атмосферные осадки.
Фурнитура, которая нужна для откатных ворот консольного типа
Направляющий рельс является одним из самых важных элементов фурнитуры - от него во многом зависит плавность и легкость перемещения створки.
Этот профиль должен быть ровным по всей длине, а если посмотреть на него с торца, нижние полки по отношению друг к другу должны быть горизонтальны и симметричны.
Внутренняя поверхность направляющего рельса должна быть гладкой, чтобы не было подклиниваний роликов, которые по нему перемещаются.
Изделие должно быть изготовлено из стали с повышенным содержанием углерода, чтобы оно пружинило под нагрузкой и не деформировалось.
Роликовые опоры могут иметь обоймы подшипников из металла или полимеров. Если изделия из пластика, нельзя их эксплуатировать при низких температурах, так как они часто ломаются, а при высоких деформируются.
Опоры могут быть с самыми дешевыми китайскими подшипниками или усиленными, которые соответствуют всем стандартам ЕС.
Шариковый механизм подшипников может быть защищен металлическими или металлорезиновыми накладками. Металлический вариант не подходит, так как подшипник постоянно контактирует с атмосферными осадками и металлическая защита, поржавев, выведет его из строя.
Верхняя половина роликовой опоры подвижна и ее ход не должен быть тугим, так как если ворота редко используются, ее ось может окислиться и ход может прекратиться, что приведет к быстрому износу роликов, так как они будут находиться в одном положении.
Чтобы опора не коррозировала, ее поверхность должна быть покрыта достаточным защитным слоем, о чем будет свидетельствовать отсутствие темных пятен.
Чтобы створка не «клевала», когда закрывается, зазор между роликами и направляющим рельсом должен быть 1-2 мм - это будет гарантией, что ворота точно зайдут в улавливатели.
Верхняя пластина с роликами. Ролики удерживают и направляют створку по прямой траектории.
Лучше выбирать фурнитуру, у которой верхняя пластина имеет ролики с резиновым, а не пластиковым покрытием, так как при контакте с ним створка не будет царапаться.
У пластины может быть два или четыре ролика - это зависит от веса створки. Если он до 400 кг используется два, если больше, четыре.
Нижний концевой ролик нужен чтобы накатить створку на нижний улавливатель и опираясь на его полку частично снять нагрузку с роликовых опор.
Есть полностью металлические ролики или с элементом из полимеров.
Нижний улавливатель принимает на себя створку. Удерживая ее в закрытом положении он частично снимает нагрузку с роликовых опор. Чтобы улавливатель не гнулся от нагрузки, он должен иметь стенки толщиной не менее 3 мм.
Верхний улавливатель предназначен для фиксации верхнего угла створки, когда она закрыта. Этот элемент не позволяет створке болтаться в ветреную погоду. Толщина стенок этого изделия должна быть не менее 4 мм.
Хочу обратить внимание, что не у всех производителей фурнитуры этот элемент включен в комплект, потому нужно при покупке уточнять его наличие.
Резиновые заглушки фиксируются по торцам направляющего рельса, чтобы при движении ворот в него не попадали снег и грязь. Они должны быть из качественной резины, которая не будет в жару рассыхаться и дубеть на морозе.
Регулировочные пластины продаются отдельно, то есть в основной комплект фурнитуры они не входят. Данные изделия позволяют значительно быстрее и проще выставить роликовые опоры в правильное положение.
Замок для запирания откатных ворот нужен специальной конструкции, у которой есть выкидной ригель. Чтобы изделие прослужило длительный срок, его механизм должен быть сделан из латуни, а не из алюминия или силумина, которые окисляются.
Монтаж верхней пластины с роликами
Пластину при помощи сварки нужно закрепить к нащельнику который ближе к роликовым опорам. Чтобы установить этот элемент, в нащельнике нужно заранее предусмотреть вырез размером 60х40 мм.
Монтаж роликовых опор
Опоры нужно сваркой закрепить на швеллере. Расстояние между ними должно быть как можно большим, чтобы снизить нагрузку на отрыв от створки.
Есть два способа установки роликовых опор:
1. Прямо на швеллер. Основания опор прихватываются сваркой к швеллеру. После этого нужно ролики завести в направляющий рельс и проверить насколько легко движется створка. Если ее ход тяжелый, прихватки срезают и опоры выставляются заново. Такие действия нужно повторять до тех пор, пока створка не станет двигаться легко.
2. С регулировочной пластиной. К швеллеру приваривается регулировочная пластина, а потом на нее сверху устанавливается роликовая опора. Выставить ролики в правильное положение можно вращением гаек на шпильках с резьбой.
Монтаж нижнего концевого ролика и нижнего улавливателя
Нижний концевой ролик заводится с торца в направляющий рельс и фиксируется двумя болтами.
Нижний улавливатель приваривается к дальнему от роликовых опор нащельнику. Он должен быть закреплен таким образом, чтобы накатывающаяся на него створка приподнималась на 3-4 мм.
Монтаж верхнего улавливателя
Верхний улавливатель предназначен удерживать створку (верхний угол), чтобы она не болталась от ветра. Этот П-образный элемент приваривается к верхней части нащельника, который удален от роликовых опор.
Установка резиновых заглушек
Заглушки нужно крепить с торцов направляющего рельса. Чтобы они прочно держались, у них должна быть гофрированная часть. Для установки этих элементов не нужны какие-либо инструменты, все выполняется вручную.
Автоматизация откатных ворот консольного типа
Откатные ворота можно автоматизировать, если установить следующий минимальный комплект воротной системы:
- Привод со встроенным блоком управления. Привод нужно устанавливать на швеллер между роликовыми опорами. За счет сцепления его наружной шестерни с зубчатой рейкой происходит движение створки.
Блок управления – это плата, которая находится внутри привода. Она отвечает за работу всего воротного оборудования.
- Зубчатая рейка крепится к створке и вместе с ней перемещается, будучи сцепленной с наружной шестеренкой привода.
- Пульт дистанционного управления (можно выбрать другое устройство) может иметь один или несколько каналов, где каждому каналу можно присвоить конкретную команду или же настроить возможность управления разными автоматическими системами.
Дополнительно к плате управления можно подключить:
- Фотоэлементы безопасности, которые будут инфракрасным лучом сканировать проезд, чтобы ворота не столкнулись с препятствием.
- Сигнальная лампа оповестит рядом находящихся с воротами, что створка перемещается и проезд запрещен.