Инструкции
- Фурнитура для откатных ворот
- Автоматика для откатных ворот
- Откатные ворота своими руками
- Доставка фурнитуры для откатных ворот
- Ремонт автоматики для ворот
- Автоматика для ворот: характеристики и особенности применения
- Откатные ворота в вашем городе
- Автоматические ворота в вашем городе
- Полезные статьи по откатным воротам
- Пульты для ворот и шлагбаумов
Сварка откатных ворот
Доброго времени суток! В этой статье я расскажу обо всех элементах откатных ворот, для крепления которых необходимо использовать сварочный аппарат.
АКЦИЯ!
Покупая фурнитуру, рекомендованную нашим специалистом, Вы бесплатно получите разработанный чертеж створки Ваших откатных ворот. На него будут нанесены все размеры, а также дана информация относительно необходимого количества материалов, чтобы не покупать ничего лишнего.
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ТОЧНЫЙ ДО ММ ЧЕРТЕЖ И СМЕТУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ И СЭКОНОМЬТЕ ДО 10 000 ГРН, УКАЗАВ РАЗМЕРЫ ВАШИХ ВОРОТ ЗА 1 МИНУТУ
Выберите параметры Ваших ворот и получите:
Точный чертеж каркаса;
Пошаговую инструкцию по их установке;
Сертификат на покупку фурнитуры;
КАКОЙ ПРОЕМ ВОРОТ (ДЛИНА)?
КАКАЯ ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ?
КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
-
Точный чертеж каркаса;
-
Пошаговую инструкцию по их установке;
-
Сертификат на покупку фурнитуры
Материалы придут в удобный Вам мессенджер:
Еще в качестве подарка мы вышлем инструкцию по самостоятельному изготовлению откатных ворот. Это пособие разработано нашими опытными монтажниками с многолетним стажем.
Содержание:
- Элементы откатных ворот, для изготовления и монтажа которых используется сварка
- Какой бывает фурнитура откатных ворот
- Что нужно знать об автоматизации ворот
Элементы откатных ворот, для изготовления и монтажа которых используется сварка
Перед заливкой фундамента под роликовые опоры нужно подготовить швеллер, к которому необходимо приварить армокаркас. Этот каркас можно изготовить из арматуры диаметром 10-12 мм. Длину вертикальных швов можно принять 0,8 м, а длина горизонтальных стержней должна быть равна длине швеллера. Сам же швеллер должен быть горячекатаным №№22-24, а его длина должна быть равна как минимум половине ширины проезда. Например, если проезд 4,0 м, швеллер должен быть длиной 2,0 м.
Швеллер нужно установить в приямок таким образом, чтобы его поверхность находилась в одном горизонте с поверхностью проезда. Изделие нужно надежно закрепить в приямке, чтобы оно не сместилось при бетонировании.
Еще нужно будет забетонировать квадратные трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм для усиления кирпичной кладки столбов и крепления закладных деталей.
Во время кирпичной кладки к трубе нужно приваривать закладные детали, которые представляют собой уголок 40х40 мм с арматурой диаметром 8 мм. Первую закладную деталь нужно установить после кладки трех нижних рядов кирпича.
Всего в каждой опоре закладывается как минимум по три таких детали. Они должны быть равномерно разнесены по всей высоте столбов.
Когда столбы готовы, к закладным деталям привариваются нащельники.
В нащельнике, который ближе к роликовым опорам, делается вырез 60х40 мм, чтобы была возможность закрепить верхние ролики с пластиной.
Второй нащельник нужно сверху заварить, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.
Чтобы изготовить створку понадобиться сварить два каркаса, которые будут зашиты полотном. В качестве полотна можно применить окрашенный профнастил.
Несущий каркас можно сделать из прямоугольных труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм. Треугольная часть (противовес) нужна, чтобы створка опиралась на роликовые опоры, находящиеся в стороне от столба ворот.
Вспомогательный каркас нужен, чтобы вся конструкция была жесткой, а также чтобы прикрепить к нему профнастил. Этот каркас можно сделать из труб 30х20 мм. Их приваривают по внутреннему периметру несущего каркаса, а также крепят стойки и перемычку.
Когда каркасы готовы, конструкцию нужно очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать и покрасить в три слоя. Далее можно прикрепить профнастил саморезами по металлу длиной 19 мм под головку №8.
Снизу готовой створки нужно прикрепить направляющий профиль. Его соединение с нижней трубой каркаса выполняется сваркой прихватками с обеих сторон в шахматном порядке шагом 700 мм. Длина прихваток должна быть 20-30 мм.
Нельзя делать сплошные швы, так как направляющий профиль будет деформирован, и ворота станут клинить.
После того, как готов фундамент под роликовые опоры, можно приступить к их установке. Роликовые каретки устанавливаются на забетонированный швеллер. Между ними должно быть максимальное расстояние, чтобы снять с них как можно больше нагрузки на отрыв.
Опоры можно приварить прямо к швеллеру и после этого проверить насколько легко двигаются ворота. Если у них ход тяжелый, сварку нужно срезать и откорректировать положение роликовых опор. Далее их снова приварить, и проверить легкость перемещения створки. Выполнять описанные действия придется до тех пор, пока ворота не будут легко двигаться.
Чтобы быстрее и проще установить роликовые опоры, можно использовать регулировочные пластины, которые продаются отдельно. Регулировочные пластины привариваются к швеллеру, а на их шпильки нанизываются роликовые опоры. Чтобы выставить ролики в правильное положение, нужно вращать гайки на шпильках регулировочных пластин.
Верхние поддерживающие ролики привариваются к нащельнику со стороны противовеса.
Чтобы правильно закрепить это изделие, в нащельнике нужно сделать вырез размером 60х40 мм.
Нижний улавливатель нужно приварить на дальнем от роликовых опор нащельнике.
Его нужно закрепить таким образом, чтобы при опирании на его полку нижнего концевого ролика, край створки приподнимался на 3-4 мм.
Нижний концевой ролик фиксируется двумя болтами внутри направляющего рельса.
Верхний улавливатель нужно приварить на дальнем от фундамента роликовых кареток нащельнике. Эту скобу следует крепить после монтажа всех остальных несущих элементов ворот.
Чтобы установить резиновые заглушки по торцам направляющего рельса, сварка не нужна. Монтаж выполняется вручную.
Какой бывает фурнитура откатных ворот
Если у створки откатных ворот масса до 400 кг используется обычная фурнитура, если же створка будет тяжелее, нужно устанавливать усиленную.
Направляющий рельс бывает оцинкованным или из черного металла. Чтобы изделие от массы створки не деформировалось, оно должно быть сделано из стали с повышенным содержанием углерода.
Для легких ворот используется направляющая обычного поперечного сечения, а для тяжелых створок - увеличенного.
Чтобы у роликовых опор не было повышенного износа, а ворота не клинили, нижние полки направляющей должны быть в едином горизонте. Места гибки изделия должны быть с минимальными закруглениями. По всей длине направляющая должна быть ровной, и на ее внутренней поверхности не должно быть окалин и раковин.
Роликовые опоры бывают стандартными или усиленными.
Обоймы подшипников могут быть изготовлены из полимеров или из металла. Чтобы в наших климатических условиях изделия прослужили длительный срок нужно использовать только металлические, так как полимеры при низких и высоких температурах воздуха утрачивают свои прочностные характеристики и ломаются.
Подшипники бывают самыми дешевыми из Китая или же соответствующими всем необходимым стандартам. Защита их шарикового механизма бывает металлической или металлорезиновой. Изделия с резинометаллической защитой прослужат значительно дольше, так как она не будет коррозировать и соответственно, подшипники будут нормально вращаться.
У верхней пластины бывают два или четыре ролика. Пластину с четырьмя роликами используют с воротами тяжелее 400 кг.
Покрытие роликов может быть из пластика или резины. Лучше использовать ролики с покрытием из резины, так как при контакте со створкой, не будет сдираться на полотне краска.
Нижний улавливатель понадобиться устанавливать с увеличенными размерами, если створка будет тяжелее 400 кг. Если же ворота легче, можно установить улавливатель обычных размеров.
Обычный нижний улавливатель: Усиленный нижний улавливатель:
Нижний концевой ролик с полимером используется на воротах до 400 кг. Чтобы изделие не сломалось под натиском более тяжелой створки, нужно устанавливать полностью металлический ролик.
Верхний улавливатель может быть сделан из металла 4 мм или 5 мм. Изделие с утолщенными стенками устанавливают при массе створки более 400 кг.
Резиновые заглушки должны быть изготовлены из резины, которая не рассохнется в жару и не задубеет на морозе. На откатные ворота устанавливается одна резиновая заглушка, когда используется полностью металлический нижний концевой ролик. Функции второй заглушки выполняет приваренная к ролику пластина.
Монтажные пластины в зависимости от роликовых опор бывают малыми и большими. У больших пластин идут четыре дополнительных регулировочных болта.
Что нужно знать об автоматизации ворот
Откатные ворота можно сделать автоматическими, если их оборудовать:
- Приводом со встроенным блоком управления. Он устанавливается на швеллер между роликовыми каретками. Мотор-редуктор нужно разместить на такой высоте, чтобы его наружная шестеренка оказалась в зацеплении с зубчатой рейкой.
- Концевые выключатели автоматически отключат привод, как только створка максимально откроется или закроется. Система остановки привода бывает механической или магнитной.
- Зубчатая рейка крепится снизу створки болтами. За счет ее сцепления с наружной шестеренкой привода, створка перемещается. Зубчатую реку нельзя крепить к направляющему рельсу, так как он получит деформацию, вследствие чего ворота будут туго перемещаться и клинить.
- Устройство управления. Чтобы подавать команды автоматике можно использовать кодовую клавиатуру, ключ-кнопку, кнопочный выключатель и так далее. Чаще всего люди пользуются пультами дистанционного управления.
Безопасность эксплуатации автоматических ворот будет обеспечена, если дополнительно установить сигнальную лампу и фотоэлементы.
Подробнее узнать об автоматике для откатных ворот можно здесь.