Инструкции
- Фурнитура для откатных ворот
- Автоматика для откатных ворот
- Откатные ворота своими руками
- Доставка фурнитуры для откатных ворот
- Ремонт автоматики для ворот
- Автоматика для ворот: характеристики и особенности применения
- Откатные ворота в вашем городе
- Автоматические ворота в вашем городе
- Полезные статьи по откатным воротам
- Пульты для ворот и шлагбаумов
Самодельные откатные (раздвижные) ворота
Доброго времени суток! В данной статье будут описаны этапы производства откатных консольных ворот своими руками. Такая конструкция для закрывания проема во дворе на данное время завоевывает все большую популярность, поскольку ворота откатываются в сторону и прячутся за забором, при этом они не занимают огромного количества места.
Если сравнить распашную конструкцию с откатной, то вторая получается немного дороже, поскольку для того, чтобы ее сделать необходимо покупать фурнитуру (стоимость которой в среднем 2500 грн). Но такие ворота гораздо приятнее в эксплуатации, ведь для их закрывания не нужно прикладывать огромного усилия или же ловить створку (как это часто бывает с распашными воротами).
При сильных порывах ветра створки распашных ворот превращаются в паруса, поэтому чтобы их открыть нужно сначала распахнуть и зафиксировать одну, а потом уже распахивать и фиксировать вторую створку. Ворота откатного типа в фиксации не нуждаются, а откатить ее в сторону (при условии правильно установленной фурнитуры) очень легко.
В данной статье изложено много информации, но ее не обязательно читать полностью всю, а можно просто нажать на название интересующего раздела и прочитать только его.
Если же и на это нет времени, Вы всегда можете указать свой номер телефона – наши специалисты Вам перезвонят и проконсультируют совершенно бесплатно.
Содержание статьи
- Какие бывают откатные ворота
- Как сэкономить при изготовлении откатных ворот
- Подготовка перед началом изготовления
- Землеройные работы
- Подготовка металлоизделий для бетонирования
- Фундамент для столбов и закладного швеллера
- Кладка столбов
- Сборка конструкции створки
- Фиксация нащельников
- Комплектующие фурнитуры для откатных ворот
- Установка комплектующих для ворот
- Привод для автоматизации откатных ворот
Какие бывают откатные ворота
Исходя из способа крепления откатных ворот, их делят на такие три типа:
- Подвесные (створку подвешивают над проездом);
- Двигающиеся на роликах по поверхности земли или направляющей, которая встроенная в нее;
- Консольные (консоль образует две роликовые опоры и направляющий профиль).
Первая конструкция обладает существенным недостатком – ставит ограничение по высоте для проезжающего в ворота транспорта.
Вторая тоже не безупречна. Ведь если будет снег, проезд и направляющую (если створка двигается по направляющей встроенной в проезд) нужно будет постоянно чистить, чтобы он не мешал перемещению ворот. Также в направляющую может набиться мусор, который так же придется вычищать, ведь он будет препятствовать нормальной работе ворот.
Последний же тип практически не имеет никаких недостатков (кроме необходимости покупать комплект фурнитуры). Их очень удобно открывать. Также такая конструкция не ограничивает проезд и для нее нет никаких преград для перемещения (даже снег зимой не надо чистить).
Как сэкономить при изготовлении откатных ворот
Для снижения стоимости откатных ворот их можно изготовить своими силами. Это даст сэкономить пару тысяч гривен. Многие так и делают и в этом нет ничего удивительного, ведь данный процесс не имеет ничего сложного – главное, чтобы руки «из того места росли».
Для того, чтобы оправдать целесообразность изготовления откатных ворот своими руками были выполнены расчеты материалов, которые будут использоваться при этом. Данный расчет произведен для ворот с размерами 3 м * 2 м.
Для того, чтобы сделать ворота такого размера понадобится:
- 5,7 м трубы 10х10 см – для использования в качестве сердцевин столбов;
- 4 м трубы 6х3 см - для нащельников;
- 6 уголков 4х4 см (закладные детали);
- 1,8 м арматуры сечением 10 мм (для изготовления закладной детали и приваривания уголков к сердечникам);
- 0,5 м3 бетона марки М 200 (для бетонирования ям);
- 320 шт. кирпича (для изготовления одного столба 26 х50х200 см)
То есть исходя из вышеизложенных данных, всего понадобится:
98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 = 115,8 кг металлоизделий
Сегодня черный металл на рынке в среднем продают по 20 грн за 1 кг, т. е на изготовление наших ворот нужно потратить:
115,8 * 20= 2 316 грн
На кирпич необходимо потратить 960 грн на один столб (при стоимости 1 кирпича – 3 грн), а на два – 1920 грн.
На рынке 1 м3 бетона стоит 1090 грн, а нам нужно всего полкуба, то есть это 545 грн (если не учитывать стоимость доставки). Для экономии бетон можно приготовить и самостоятельно. Для этого стоит просто придерживаться таких соотношений: на 1 кг цемента нужно 2 кг песка, 3,5 кг щебня, а все это заливается водой из расчета 20% от общего объёма.
В конечном результате на изготовление столбов необходимо потратить:
1 920 + 545 + 2 316 = 4 781 грн.
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ТОЧНЫЙ ДО ММ ЧЕРТЕЖ И СМЕТУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ И СЭКОНОМЬТЕ ДО 10 000 ГРН, УКАЗАВ РАЗМЕРЫ ВАШИХ ВОРОТ ЗА 1 МИНУТУ
Выберите параметры Ваших ворот и получите:
Точный чертеж каркаса;
Пошаговую инструкцию по их установке;
Сертификат на покупку фурнитуры;
КАКОЙ ПРОЕМ ВОРОТ (ДЛИНА)?
КАКАЯ ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ?
КОГДА ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ ВОРОТА?
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
-
Точный чертеж каркаса;
-
Пошаговую инструкцию по их установке;
-
Сертификат на покупку фурнитуры
Материалы придут в удобный Вам мессенджер:
Чтобы сделать створку нам понадобится:
- 39,2 кг прямоугольной трубы 60*40 мм;
- 21,6 кг прямоугольной трубы 30*20 мм;
- 6 м2 окрашенного профнастила.
На створку мы потратим:
- (39,2 кг+21,6 кг)*20 грн = 1 216 грн;
- 6 м2* 110 грн = 660 грн;
- Общая стоимость створки: 1 216 + 660 = 1876 грн.
А общая стоимость всех ворот:
4 781 + 1 876 = 6 657 грн.
Данная сумма не является точной на все 100%, поскольку при расчётах не были учтены дополнительные расходы на дополнительные расходные материалы: саморезы для крепления профнастила, кисти для покраски и т.п. Но можно к стоимости добавить 1 000 грн, т.е ворота обойдутся где-то в 7 657 грн плюс расходы на покупку комплектующих.
Сколько же можно сэкономить, если сделать откатные ворота самому? В общем стоимость таких работ в специализированных фирмах стартует от 14 000 грн. Поэтому даже если купить за 3 000 грн фурнитуру, ворота, сделанные самостоятельно, обойдутся Вам в 10-11 тыс. грн, то есть Вы сэкономите 4-5 тыс. грн.
АКЦИЯ!
При покупке на нашем сайте фурнитуры для откатных ворот, которая находится в разделе рекомендованной, можно получить чертеж своих ворот совершенно бесплатно – его Вам разработают наши инженеры. На нем будут кроме самого чертежа также будет размещена информация о количестве необходимых материалов. Это поможет Вам при покупке, ведь Вы точно купите только то, что необходимо и в нужном количестве.
Кроме того, в качестве презента Вы еще получите и докладную инструкцию по изготовлению откатных ворот с подробным описанием каждого шага и иллюстрациями к ним. С данным пособием с изготовлением откатных ворот Вы точно справитесь без проблем.
Подготовка перед началом изготовления
На данном этапе мы подготавливаем территорию к установке ворот: очищаем поверхность от растительности и мусора, выравниваем и делаем разбивку. Оси нужно указать как основные, так и дополнительные.
Главные оси мы обозначаем метровыми кусками металлических прутьев (арматуры), диаметр которых 10-12 мм. Их устанавливают так, чтобы образовался либо квадрат, либо прямоугольник, внутри которого и будут ворота. Закапываем прутья только после того, как мы убедились, что диагонали между ними одинаковые. Их помещают в землю практически полностью, оставив над землей около 20 см. Соединяем прутья по контуру. Для этого натягиваем между ними шпагат или леску.
В качестве дополнительных осей можно взять обычные электроды под электросварку.
Землеройные работы
У нас будут три приямка – для столбов и монтажную закладную деталь. Поэтому мы выкапываем три ямы.
В глубину данные приямки мы делаем более 1 м, так как фундамент должен начинаться глубже, чем промерзает земля.
Ямы под столбы мы делаем немного большими, чем сама будущая кирпичная облицовка. То есть размеры столба планируется 60*60 см, то размер фундамента под него – 65*65 см. это нужно для того, чтобы потом было проще ложить первый ряд.
Яму, в которой будет бетонироваться закладной швеллер выкапывают с той стороны, в какую планируется откат створки. Ширина данного приямка 30-35 см. Длина зависит от ширины проезда (она не может быть меньше, чем его половина). Например, ворота будут 5 м, длина приямка должна быть 2,5 м.
Когда во время рытья приямков осыпается земля, стенки можно закрепить старыми досками.
Дно ям заливаем водой, чтобы поверхность не была рыхлой и утрамбовалась. Если Вы пока не будете бетонировать – вырытые ямы нужно прикрыть чем-нибудь, чтобы внутрь не проникала дождевая вода.
Подготовка металлоизделий для бетонирования
Бетонировать мы будем два сердечника и одну закладную под монтаж роликовых кареток.
В роли сердечников чаще всего берут металлические трубы круглой (сечением 80 мм) либо квадратной формы (сечение 80*80 мм или 100*100 мм). Длина труб зависит от высоты будущего столба и глубины вырытой ямы под фундамент. Например, если столбы будут 2 метра высотой, а глубина ямы под фундамент – 1 м, то понятно, что трубу нужно брать длиной 3 м, может чуть больше (для козырька). Все трубы необходимо зачистить и погрунтовать.
При установке сердечников в приямки чтобы они были вертикально размещены используют гидроуровень. Во избежание того, что под натиском бутонной смеси трубы поведет или сместит, на дно ям насыпают песчано-щебневую смесь (около 20 см).
В качестве монтажного основания, на которое будут устанавливаться роликовые опоры используют горячекатный швеллер, длиной равной 1/2 ширины ворот. Для обеспечения жесткости конструкции (чтобы швеллер не вырвало из бетона когда ворота будут передвигаться) к нему наваривают каркас из металлических прутьев (таких же, которые использовались при обозначении основных осей).
Готовую закладную размещают вровень с поверхностью земли, проверив горизонталь при помощи гидроуровня.
Также, как и ямы для сердечников столбов, дабы избежать смещения швеллера, на дно приямка насыпают около 20 см песчано-щебневой смеси.
Фундамент для столбов и закладного швеллера
Бетонировать приямки лучше в теплое время года, когда на дворе теплая погода. В противном случае в бетонную смесь необходимо добавлять противозаморозковые добавки.
Для фундаментов используют бетон, плотность которого в рамках М200 и выше.
Начинаем заливку из ямы под столб, который стоит отдельно, а потом уже одним скопом ямы под второй столб и закладную деталь.
В процессе заливки бетонную смесь постоянно необходимо утрамбовывать (вибрировать), дабы избежать образования пустот в монолите, ведь они снижают прочность.
После того, как фундаменты залиты, выравниваем их и накрываем от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Первые 3 дня поверхность бетона необходимо поливать водой, дабы бетон не потрескался.
Продолжить работы, которые будут происходить на фундаменте можно будет только после того, как он застынет и немного настоится (бетон наберет прочности). На это может уйти 1-2 недели.
Кладка столбов
Для обкладывания сердечников кирпичом чаще всего используют цементно-песчаную смесь марки М100.
После того, как будут уложены первые три ряда кирпича, к сердечнику привариваем уголок (закладную деталь). Размер уголка – 40*40 мм (полки) и 70 мм длина ребра. К нему с одной стороны привариваем кусок арматуры диаметром 8 мм, а длина зависит от размеров кирпичной кладки.
Таких уголков всего на столбе должно быть как минимум три. Они должны быть на равномерном расстоянии (кроме нижнего).
Сборка конструкции створки
Прежде, чем начать изготовление створки ворот, рекомендуется произвести чертеж. Это обезопасит от ошибок в процессе изготовления и не нужно будет переделывать.
Мы уже писали, что при покупке фурнитуры на нашем сайте из раздела «Рекомендуемые модели», наши специалисты бесплатно разработают чертеж под конкретные размеры ворот.
Ворота являют собой два каркаса – несущий и вспомогательный, которые объединены в один. Его обшивают любым подходящим материалом, чаще всего используют окрашенные листы профнастила.
Чтобы сделать несущий каркас можно использовать профильную трубу сечением 60*40 мм. К ней по периметру приваривают профильную трубу сечением 30*20 мм и таким образом получают вспомогательный каркас. Кроме того створка откатных ворот должна обладать противовесом. Его делают в виде треугольника, который можно не зашивать. Длина нижней части противовеса равняется половине длины створки без него.
Начинать изготовление створки нужно с приваривания нижней части каркаса к направляющей балке – элемент фурнитуры, в который заводят роликовые каретки.
Балку приваривают не всплошную, а с обеих сторон прихватками. Только эти швы должны находится не напротив друг друга, а на расстоянии, то есть в шахматном порядке.
Запрещено приваривать направляющую сплошным швом из-за возможного деформирования балки.
После того, как мы закончим сварочные работы и каркас ворот будет готов, все швы, которые были сделаны необходимо зачистить болгаркой. Также нужно убрать ржавчину, покрыть каркас грунтовкой, а затем выкрасить его полностью. Лучше сделать три слоя краски.
Нам остается только прикрутить окрашенные листы профнастила. Для этого можно взять саморезы по металлу длиной 18 мм.
Все, створка готова к установке.
Каркас можно сделать из Т-профиля
Фиксация нащельников
В качестве нащельников чаще всего используют профильную трубу сечением 60*40 мм. Ее привариваем к уголкам, которые мы заранее добавили на каждый столб.
Для удобности монтажа верхних роликов в трубе, которая размещена со стороны закладного швеллера сверху вырезаем отверстие 60*40 мм.
Верх второго нащельника необходимо заварить. Так в него не будут попадать атмосферные осадки и разный мусор.
Комплектующие фурнитуры для откатных ворот
Балка (консоль) – комплектующая, которая занимает первое место по важности во всем комплекте. Качество ее изготовления влияет на легкое и бесшумное движение ворот.
Балка должна быть ровной по всей своей длине. Кроме того, нижние полки должны находится в одной плоскости. Также должен быть плавный переход в местах сгиба. Все эти параметры влияют не только на тихоходность створки, но и на продолжительность службы роликовых кареток.
Чтобы избежать подклинивания ворот внутри направляющей балки не должно быть никаких выпуклостей.
Если направляющая будет сделана из тонкой стали, то под воздействием веса ворот она быстро деформируется.
Второе место по важности в комплекте фурнитуры занимают роликовые каретки. Они бывают либо с полимерными, либо с металлическими колесиками. Климат Украины не подходит для первого варианта колес – летом полимер сильно нагревается и под воздействием массы ворот деформируется, а зимой перемерзает и крошится.
Также в каретках используются подшипники с различной грузоподъемностью. Кроме того, есть дешевые китайские, а есть немного дороже, но качественнее. Пыльники бывают либо металлическими, либо резинометаллическими. При втором варианте пыльники не ржавеют, а значит и подшипники работают дольше.
Головка роликовых кареток должна ходить легко, чтобы наклонить не должно уходить много сил. Особенно это важно, если ворота не очень часто закрываются/открываются. Просто ось, на которой двигается голова каретки может окислится, что приведет к изнашиванию самих роликов.
Каретки должны обладать достаточным слоем антикоррозийного средства, чтобы избежать повреждений от атмосферных осадков. Чтобы проверить, нормально ли покрыты опоры антикоррозийкой, достаточно просто на них посмотреть – на них не должно быть темных пятен.
Кроме того, пара роликовые каретки + направляющая балка должна быть идеальной. Люфт между ними не должен быть большим за 1-2 мм. В противном случае это приведет к тому, что ворота будут «клевать».
Верхние ролики на металлической пластине нужны для поддержки движения верхней части ворот по прямой.
Можно встретить комплекты как с резиновыми, так и с пластиковыми роликами. Это дело вкуса, но если же Вы не хотите, чтобы колесики повредили лакокрасочный слой на створке – лучше покупать с резиновыми роликами.
Нижний накатной (концевой) ролик используется для перенаправления части нагрузки от веса ворот с роликовых кареток на нижний уловитель когда ворота находятся в закрытом положении.
Колесо на накатном ролике может быть металлическим или пластиковым. Для ворот до 300 кг допустимо использование пластиковых роликов.
Нижняя ловушка (уловитель) перенимает часть нагрузки с опор на себя. Поэтому очень важно, чтобы она была из металла не тоньше, чем 3 мм.
Верхняя ловушка (уловитель) имеет П-образную форму и используется для того, чтобы удерживать ворота от колебаний во время ветреной погоды.
Очень часто магазины, занимающиеся продажей фурнитуры занижают стоимость своих комплектов за счет верхнего уловителя (они его просто не включают в комплект), а он нужен, чтобы ворота не грохотали при ветре. Поэтому нужно смотреть указана ли верхняя ловушка в перечне элементов, которые входят в набор фурнитуры.
Последним комплектующим из набора являются резиновые заглушки. Их либо две либо одна в комплекте (все зависит от отбойника на накатном ролике – есть он или нет). Заглушки защищают балку от попадания в нее различного мусора или атмосферных осадков, что может привести к коррозии балки. Лучше покупать эти комплектующие с гофрированной частью. В таком случае они лучше держатся в балке.
Есть еще один элемент – регулировочные пластины. Они не входят в комплект, но продаются отдельно. Пластины используют для быстрого и качественного монтажа роликовых кареток.
Установка комплектующих для ворот
Для установки ворот необходимо разместить все элементы комплекта фурнитуры на их места. Один из них мы уже приварили к створке – направляющую балку.
Установка верхних роликов на пластине
Верхние ролики привариваю на верх нащельника, который находится со стороны закладного швеллера. Предварительно в нащельнике вырезают отверстие размерами 60*40 мм.
Крепление роликовых кареток
Каретки крепят на швеллере, который был заранее забетонирован. Их размещают на расстоянии так далеко друг от друга, насколько это позволяет ширина закладной. Таким образом минимизируется нагрузка на их отрыв.
Крепят роликовые каретки двумя способами:
Способ 1. Непосредственно на швеллер
Этот способ очень трудоемкий и на него может уйти очень много времени. Просто в данном случае каретки размещаются на швеллере, прихватываются сваркой. Далее проверяют ход створки – легко ли она передвигается. Если нет – каретки нужно отрезать и переставить. Потом алгоритм повторяется до тех пор, пока не добьемся легкого хода ворот.
Способ 2. Крепление на регулировочные пластины
Эти пластины покупаются отдельно (в стандартных наборах их нет), но они значительно облегчают установку кареток. Сначала на швеллер приваривают регулировочные пластины, а потом уже на них монтируются роликовые каретки. Регулировать высоту опор можно при помощи болтов, которые размещены на регулировочной пластине.
Установка нижнего накатного ролика и уловителей
Накатной ролик заводится внутрь направляющей балки со стороны нащельника, размещенного с противоположной стороны от кареток. Он прикручивается к балке при помощи болтов, размещенных на ролике.
А нижний уловитель приваривается на тот же нащельник внизу так, чтобы ворота немного приподымались, когда ролик накатывается на его нижнюю полку.
Верхний уловитель также крепим к нащельнику, только уже сверху.
Монтаж резиновых заглушек
Завершаем установку фурнитуры закрыв торцы направляющей балки при помощи резиновых заглушек.
Приводы для автоматизации откатных ворот
Для автоматизации откатных (сдвижных) ворот необходимо приобрести специальный комплект автоматики, в котором в обязательном порядке находятся:
- Электропривод, в который встроена плата управления. Данный электродвигатель монтируют на швеллере, разместив его между роликовых кареток. Его шестерня, которая находится снаружи корпуса привода должна сцепливаться з зубчатой рейкой, прикрепленной к нижней части створки (но не к направляющей балке).
- Выключатели для остановки работы привода по достижению воротами их крайних точек (полное открывание и закрывание). Концевики могут быть механическими (пружинка, микровыключатели и лапки на зубчатой рейке) и магнитными (два магнита разной полярности и геркон).
- Зубчатую рейку при помощи бобышек крепят к нижней части створки (трубе каркаса). К направляющей балке нельзя, поскольку это может ее деформировать и ворота будут передвигаться очень плохо.
- Устройство для подачи сигнала. Чаще всего комплекты автоматики поставляются с пультами дистанционного управления. Но также можно купить наборы с GSM-модулем, стационарной кнопкой и т.п.
Для обеспечения большей безопасности автоматическую систему можно дополнить сигнальной лампой и датчиками безопасности (фотоэлементами).
Получить более подробную информацию можно после прочтения данной статье.